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Sono tornate!

Alberto Laschi — Tue, 17 Jan 2012 06:14:01 +0000

Marie-Noelle Pourtois e suo marito Pierre-Alex Carlier dovevano venire, con le proprie birre, al Villaggio della Birra del 2008: tutti li aspettavano, ma un intoppo dell’ultimo minuto li costrinse a dare forfait. E anche le lo birre, da sempre presenti nel catalogo di Birrerya, da allora sono mancate. Per fortuna il filo si è riannodato, e le birre di Blaugies sono tornate: è come se una tradizione di famiglia si fosse ripristinata. La stessa tradizione di famiglia che Marie-Noelle e Pierre-Alex hanno riacceso, ritornando a brassare nel 1987 a Blaugies, il loro piccolo villaggio nell’est dell’Hainaut, a poche miglia dal confine francese. L’impianto di produzione è stato messo nel garage della casa colonica di famiglia, con un grande sviaggio di trattori che spostano da una parte all’altra birre e scarti di produzione. Le birre, tutte “tradizionalmente” ruvide, rustiche e “saporite”, sono arricchite dall’uso del lievito della Dupont; le ricette, seppur parzialmente rivisitate, sono quelle della nonna di Marie, discendente del famoso brigante Antoine-Joseph Moneuse, vissuto a inizio secolo in questa zona. Un birrificio nella campagna, un birrificio di campagna, una farmhouse in piena regola: per questo le loro birre, usando un termine tecnico anglofono, si potrebbero perfettamente definire delle vere e proprie farmhouse ales. Artigianalità (sono “solo” 700 gli hl. prodotti all’anno) e armonia produttiva le stesse che si respirano al ristorante di famiglia Le Fourquet, gestito da Cedric, uno dei due figli di Marie-Noelle (l’altro, Kevin, la affianca nella produzione birraria), uno dei migliori e più caratteristici ristoranti dell’Hainaut, posto proprio davanti al birrificio (ci si mangia da dio, ve lo assicuro).

Sono rientrati nel magazzino di Birrerya tre dei loro quattro prodotti (manca solo La Moneuse versione natalizia) e subito sono stati “testati”, per verificarne la continuità, o la eventuale discontinuità, con il passato. Primo e definitivo verdetto: la mano santa c’è sempre. Marie-Noelle (e Kevin) hanno mantenuto più che stabili le prerogative del loro modo di produrre: grande effervescenza (che, a parer mio, non è un difetto, ma una caratteristica), lievito vivo e piccante, luppolatura non troppo marcata, freschezza, immediatezza, e una “texture” ruvida e granulosa, che te le fanno riconoscere fra tante. Tutte e tre, indipendentemente dal momento in cui ti arrivano fra le mani, ti danno l’impressione di essere state imbottigliate pochi giorni prima, proprio per te. La Moneuse, quella dedicata all’antenato brigante, è il top della gamma: più accomodante delle altre due, è rotonda e morbidamente delicata, con note di lievito e malto (con una punta di miele) che la fanno decisamente sterzare dopo un attacco iniziale tipico da saison. Poco astringente, molto meno della Saison D’Epeautre, la più esuberante, effervescente e asciutta delle tre. Il farro le conferisce una bella variabile watery, dopo che ti è esplosa nel bicchiere con la sua effervescenza e la sua schiuma invadente; l’evoluzione la conferma nel suo stato di grazia secco e rasposo, che lascia dietro di sé terra bruciata e sete azzerata, con una decisa nota acida/muffata nel finale, molto “da cantina”. La stessa acidità che si rivela molto più spiccata nella Darbyste, la più “difficile” fra le tre: “dedicata” a John Nelson Darby, religioso irlandese del XIX secolo, leader del movimento dei Fratelli di Plymouth e fondatore della teoria teologica del Dispensazionalismo, è brassata con grano e succo di fichi, che dà alla birra una vera botta di astringenza. E’ citrica, aspra sia all’aroma che al palato, dà quasi l’impressione dei brettanomyces all’opera. Prosciuga lingua e palato, già precedentemente strapazzati da una carbonazione più che marcata. Sicuramente la meno ruffiana delle tre; sicuramente la più particolare.

Un circo, una squadra di calcio, tre birre

Alberto Laschi — Sun, 19 Jun 2011 22:01:31 +0000

Un “grido di battaglia” (calcistica) e il nome di una serie di birre (tre) della Van den Bossche (e per essere precisi, anche il nome di una brewery americana californiana): Buffalo. In tutto questo c’entra davvero Buffalo Bill, e il circo, in Belgio. La squadra di calcio in questione è la Koninklijke Atletiek Associatie Gent (Royal Athletic Association Gand), più comunemente conosciuta con il solo nome di Ghent, e ancor più riconoscibile per il suo soprannome, De Buffalo, che è anche il grido con il quale i tifosi incitano la propria squadra. Fondata nel 1864 con il nome di La Gantoise (così viene ancora chiamata dalla parte francofona del Belgio), questa squadra di calcio “olandesizza” il proprio nome nel 1971; il soprannome De Buffalo risale ai primi anni del ‘900, dopo che proprio a Gent (o Gand) c’era passato e vi aveva fatto sosta l’allora famosissimo Buffalo Bill’s Wild West Show. William Frederick Cody (in arte Buffalo Bill, 1846-1917) fu infatti il principale artefice (nonchè protagonista insostituibile) di questo american show itinerante, che per 30 anni (1883-1913) attraversò quasi tutti gli stati della Federazione Americana e fece visita anche a molti paesi europei. Tanto per rendere l’idea, nei primi due anni del proprio tour, il “circo” staccò più di 10.000.000 di biglietti, con un profitto (allora stratosferico) di $ 100.000. Anche la Regina Vittoria volle assistere ad una rappresentazione del Wild West Show, che (noblesse oblige) fu allestita nel 1887 direttamente nella residenza regale del castello di Windsor, in occasione dei 50 anni della sua permanenza sul trono della Corona Inglese. Nel 1907 il circo fa tappa anche in Belgio, proprio a Ghent (lo stadio attuale è stato costruito sul prato che allora ospitò i tendoni del circo): l’evento rimase molto impresso nella memoria degli abitanti, e anche la squadra di calcio decise di raffigurare nel proprio logo la testa di un indiano, a “perenne memoria” dell’evento. Ma anche Arthur Van Den Bossche rimase “bruciato” (oltre che colpito) dalla presenza del circo in città. Arthur aveva aperto il proprio birrificio nel 1897 a St. Lieven-Esse, pochi chilometri da Ghent, e in occasione dello spettacolo che Buffalo Bill & Co. facevano da quelle parti, andò, con tutti i suoi operai, suoi ospiti, a vedere l’esibizione, lasciando (racconta Bruno Van Den Bossche, attauale proprietario dello storico birrificio delle Fiandre) un ragazzotto “a guardia” degli impianti di cottura. Il ragazzo, per inesperienza e/o distrazione e/o poca voglia di lavorare, lasciò che la birra “bollisse” troppo, o comunque oltre i normali tempi di cottura, tanto che Arthur e gli operai, al loro ritorno in fabbrica, si trovarono di fronte ad un mosto ben più zuccherino/caramelloso e tostato del solito. Superato lo sconcerto e il disappunto iniziale, si accorsero tutti che la birra era comunque più che gradevole e beverina, cosicché fu deciso all’impronta di imbottigliarla comunque, e di venderla con il nome celebrativo di Buffalo. Questo nel 1907, ma ancora oggi la Van den Bossche, accanto alla linea delle Pater Lieven (che sono arrivate molto dopo), produce con orgoglio ben tre Buffalo beers, legate a quello storico evento e a quella storica ricetta; la più “antica” delle tre, la Buffalo, è riconosciuta come un vero e proprio “prodotto regionale”.

La Buffalo 1907 è una bella birretta scura, una belgian ale dalla gradazione non spiccata e dalla buonissima bevibilità. Ha colore marrone scuro, tonaca di frate, schiuma fine e non molto persistente, con un naso subito spiccato di malto, frutta secca tostata, e una punta di frutta rossa matura. Ha corpo leggero e molto snello, beverina e fresca (sembra quasi una birra estiva); non molto carattere nel complesso, ma un mix molto gradevole di frutta rossa, noci e mandorle tostate e una punta di medicinale nel finale, asciutto, ripulente e discretamente lungo. Assaggiata in bottiglia da 0,25; alc. 6,5% vol.; © Alberto Laschi

La Buffalo Stout è quella più di carattere fra le tre, inizialmente creata per il solo mercato americano. Una belgian stout della sezione strong; non massiccia come la Hercule Stout, meno polverosa della De Dolle Special Extra Export Stout, davvero molto beverina, nonostante i suoi non scarsi 9° alcolici. Nera, massicciamente “schiumata”, un leggero sentore lattico sia al naso che al palato, gentile in bocca, moderata e accomodante, con una nota acidula di simil botte e frutta rossa asprigna che la ingentilisce ulteriormente. Inaspettatamente watery, un luppolo “birichino” che ne movimenta il finale, leggera la tostatura, gradevole la polvere di caffè che graffia leggermente il palato. Davvero ben fatta. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 9% vol.; © Alberto Laschi

L’ultima delle tre, la Buffalo Belgian Bitter è invece nata dietro la “sollecitazione” dell’importatore italiano dei prodotti Van den Bossche. Una belgian strong ale decisamente luppolata, speziata di un lievito piccante, con una buona sensazione generale di malto caramellato che assolve perfettamente alla funzione di fil rouge. Rotonda, ma anche con alcuni spigoli gustativi, cercati e dispiegati, quasi inglese nel carateere, anche se chiaramente belga nella impostazione, si fa apprezzare per pulizia produttiva e chiarezza d’idee; in più lascia un bel palato, circuito da una spiccata sensazione piccante. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 8,5% vol.; © Alberto Laschi

Tutte e tre acquistate in Belgio: la più cara mi è costata € 1,55 ….

Le birre d’abbazia della Brasserie Brunehaut

Alberto Laschi — Fri, 25 Mar 2011 06:46:52 +0000

La Brasserie de Bruenhaut “porta” un nome importante: la chausses Brunehaut era la strada, che ripercorrendo un antico tracciato romano, portava da Amiens a Colonia. E Rongy, nella provincia vallone dell’Hainaut, 12 km. da Tournai, si trova nei dintorni di quell’antico tracciato. Proprio a Rongy, nel 1992, Guy Valschaerts (assieme alla moglie), già mastro birraio in Africa, apre, o meglio, riapre la Brasserie di Brunehaut. Che fino al 1990 non si chiamava così, e non si trovava a Rongy, bensì a Guignes, un paesino distante soli 6 km., sempre vicinissimo al confine francese. A Guignes esisteva dal 1890 la Brasserie Groetembril – Allard, di proprietà della famiglia Allard, che l’ha mantenuta in attività fino al 1990, appunto, e che aveva nel proprio range produttivo anche alcune birre dal nome Brunehaut. Con l’aiuto e i contributi della Regione della Vallonia, Guy Valschaert rileva nel 1992 ricette e birre della ormai chiusa Groetembril, trasferendone la sede a Rongy, in locali appositamente costruiti e con impianti totalmente rinnovati. Per un po’ la nuova brouwerij segue il solco della tradizione, e poi rimette un po’ di “ordine” fra le varie linee di prodotti che stava immettendo sul mercato, arrivando alla “tripartizione” odierna. La Brunehaut ad oggi infatti ha una linea di birre brassate con prodotti provenienti da agricoltura biologica, con tanto di certificazione e relativo logo ufficiale: è la linea che comprende Bruneahut Blonde, Blanche e Amber. Ha poi una seconda linea di prodotti, detta “regionale”, che comprende la Mont St. Aubert, l’ Abbaye de St. Amand e la Kopstoot. Ma la linea produttiva più importante è quella delle birre dell’ Abbaye de Saint-Martin (quattro in tutto) che si possono fregiare del logo ufficiale delle biere belge d’Abbaye reconnue. L’ Abbaye de Saint-Martin, a Tournai, fu fondata nel VII secolo, e fu ulteriormente ampliata da Oddone nel tardo XI secolo, periodo nel quale si cominciò anche a fare birra nei cortili dell’abbazia. Ci pensò, come al solito, Napoleone a mettere fine, nel 1797, alla secolare storia religiosa dell’abbazia; nel 1809 l’amministrazione comunale di Tournai vi trasfersce la propria sede, e ancora oggi quello che resta dell’Abbazia è la sede del palazzo municipale di Tournai. Dalla devastazione napoleonica si riuscirono a salvare alcuni documenti storici preziosi, fra i quali (così si dice) anche le ricette “segrete” della birra che i monaci avevano prodotto per secoli, ricette che la Brasserie Groetembril-Allard di Guignes cominciò a ribrassare agli inizi del 1900. Con la chiusura della brasserie nel 1990 le ricette passarono di mano, per finire in quelle del mastro birraio Guy Velschaert che (ri)apre la brasserie Brunehaut due anni dopo e riesce a far “certificare” le birre dell’ Abbaye de Saint–Martin quali autentiche biere belge d’abbaye reconnue.

La Blonde, fra le quattro birre della gamma, è forse la birra un po’ meno caratterizzata e più “labile”. Una belgian ale beverina, ma non sorprendente, dal corpo rotondo e relativamente semplificato, che si fa bere, ma non ricordare (più di tanto). Non dico che sia tirata un po’ via, ma forse non ci si è lavorato abbastanza. Bionda, ma non limpidissima, schiuma corretta ma non fantasmagorica, naso relativamente fresco, ma anche molto leggero e volatile: regala solo un po’ di malto, una leggera astringenza fruttata e un cereale leggero e fuggevole. Si nota più la carbonazione che la sostanza, nel berla, con un’acquosità di fondo che in questo caso non è un pregio. Anche qui poca personalità; poco malto, luppolo leggero, un lievito solo accennato. Finisce svelta, quasi come una lager, che in effetti, un po’ ricorda. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 7% vol.; © Alberto Laschi

Tutt’altra storia invece per la Brune, molto più ricca della Blonde e, soprattutto, molto più “soddisfacente”. Una abbey dubbel con i fiocchi, robusta e maltata a dovere, dalla bella personalità e dalla piena aderenza allo stile. E’ rotonda e corposa, tanto malto tostato, nocciola e cacao sia al naso che al palato, un caramello ben stemperato da un luppolo asciutto, pulito e ripulente. Correttamente carbonata, ha schiuma cremosa e persistente, con un lievito piccante e vivace che ne movimenta aroma e gusto. La tostatura ne caratterizza anche il finale, decisamente maturo ed elegante. Birra perfetta per un dopocena in solitaria. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 8% vol.; © Alberto Laschi

Un micro-birrificio “alternativo”

Alberto Laschi — Tue, 15 Mar 2011 09:18:31 +0000

Figlio di un rivenditore di birra, Piet Salomez fin da bambino ha avuto a che fare con il mondo della produzione birraria, nel quale, dal 1960, ha cominciato a cimentarsi nella veste di homebrewers. Dal 2006, assieme alla moglie, Christine Opsomer, anch’essa appassionata birrrofila, mettono su il proprio micro birrificio artigianale Het Alternatief, con “sede legale” ad Izegem (Fiandre Occidentali), un tempo famosa per le industrie calzaturiere e per le sue spazzole per scarpe, ma che vedono gli impianti della vicina Picobrouwerij Alvinne (Ingelmunster, a 6 km.) protagonisti della loro produzione. La brouwerij Het Alternatief (l’Alternativa) infatti, è uno di quei birrifici bierfirma che, privi di impianti produttivi propri, brassano le proprie birre presso gli impianti di altri birrifici. Modalità operativa, questa, abbastanza diffusa in Belgio, visto che di questi birrifici se ne contano ufficialmente (fonte Zythos) ben 44, a fronte dei 113 birrifici “veri e propri” (sempre fonte Zythos). Brassano part-time, Piet e Christine, visti i loro relativi impegni lavorativi (insegnate di matematica lui, impiegata lei), dopo aver appreso i rudimenti del mestiere proprio presso gli amici dell’ Alvinne. Ma non brassano “per scherzo”, visto il range produttivo di tutto rispetto, per essere un micro birrificio part-time: ci sono le due Hik (blonde e brune), le prime ad essere state brassate e che segnarono il passaggio dalla modalità homebrewer a quella di microbrouwerij; ci sono anche la Den Alternatief (una belgian ale ambrata con ABV 5%), la Tatsevot (una special beer brassata con lieviti inglesi), la Ambetanterik (una imperial stout), la Piet-Agoras (un’ambrata di 9° alcolici) e le due birre che ho assaggiato, la Eerwaarde Pater e la Bittere Waarheid. Tutte birre non banali, dal carattere spiccato e particolare, che vanno, volutamente, nella direzione esattamente contraria a quella delle birre commerciali, con combinazioni di ingredienti e metodologie produttive molto interessanti. Produce poco, come quantità, ma esporta già oltre Oceano, grazie all’importatore americano Twelve Percent, che fa arrivare negli States i prodotti di alcune fra le microbrouwerij belghe e olandesi più interessanti (fra le “nostre” di Birrerya: Cazeau, Sint Canarus, Hof Ten Dormaal). Una nota negativa: il loro tristissimo, poverissimo, non aggiornato sito web.

L’ Amara verità (Bittere Waarheid), questo il nome tradotto dal fiammingo di questa triple IPA (così la definisce il produttore), una bionda dalla consistente gradazione alcolica (ABV 10%) e dal sostenuto IBU (70). Una birra forte per persone dalla forte personalità, dice sempre Piet Salomez. Quattro i luppoli aggiunti nella brassatura di questa birra (un paio provenienti dalla zona di Poperinge, gli altri due americani), ciascuno in quattro momenti diversi; non filtrata e rifermentata in bottiglia, sulla cui label è riportata l’immagine di una scultura creata dall’artista fiammingo Johan Herman. Amara è amara, i 70 IBU si avvertono eccome, ma è un’ amarezza non aggressiva, sostenuta da una bella struttura maltata; e al carattere amaro contribuisce decisamente anche un lievito asciutto e “ruvido”, i cui residui rendono leggermente velata la birra. La schiuma è bianca e fine, a bolle relativamente grosse, l’aroma è piccante di lievito e asciutto di luppolo, un luppolo decisamente erbaceo e leggermente citrico nel finale. Una carbonazione accentuata aggredisce inizialmente le papille gustative che, una volta tornate alla normalità, sono in grado di apprezzare la bella consistenza maltata di questa birra e la caratterizzazione amaricante del finale della bevuta, nel quale sembra affacciarsi anche un po’ di anice stellato. Asciutto e pulito, molto pulito, il finale, più fresco che alcolico. Assaggiato in bottiglia da 0,33; alc. 10% vol.; ©Alberto Laschi.

Un grado alcolico di meno, 30 unità di amaro in meno (40 al posto di 70), scura invece che bionda, una diversa tipologia produttiva (belgian strong ale): ma la stessa forte, tenace, pressante frizzantezza. Che nel caso però di questa Eerwaarde Pater (Reverendo padre) è un po’ troppo pervasiva, e offusca un po’ troppo il quadro gustativo. Birra con personalità, niente da dire, costruita con sette diversi tipi di malto, due tipi di lieviti, fatta maturare per tre settimane in botti di rovere. Un cappello di schiuma enorme, cremoso e lungamente persistente, un bel colore marrone mogano reso opalescente dai residui del lievito, e una bella impressione olfattiva. Una acidità vinosa filiforme, bella la complessità maltata che emerge, di cacao in polvere e di biscotto tostato, rustica la parte legnosa, portatale in dote dalla maturazione in botte. Poco, pochissimo luppolo, ma un lievito piccante e pungente. La frizzantezza nasconde un po’ troppo la ricchezza gustativa, che pure c’è: tanta confettura di frutta rossa, un vinoso ancor più accentuato, uva passa, cacao e polvere di caffè, un rustico legnoso, un po’ di zucchero di canna. Finisce con un prorompente tourbillon di pepe e luppoli erbacei. Latente l’alcolicità, che c’è, ma che ben si armonizza con il tutto. Se Piet mette un po’ mano alla componente-carbonazione, ridimensionandola, ne viene fuori un’ottima, davvero ottima scura belga. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 9% vol.; ©Alberto Laschi.

Brouwerij De Bie, e tre delle loro birre

Alberto Laschi — Tue, 08 Feb 2011 07:42:15 +0000

Il nome sta, parzialmente, nel cognome. Quello di Stef Orbie, il “fondatore” di questa piccola brouwerij delle Fiandre (dalla storia un po’ complicata) che l’ha aperta nel lontano 1992, dandogli il nome di De Bie Brouwerij. In quell’anno "converte" il casale di famiglia in birrificio, iniziando così la propria produzione a Watou, vicino Poperinge, il giardino del luppolo belga. Nel ’95, assieme alla sorella Anja, apre la locanda Hellekapelle, e “crea” anche la iconografia che rende da subito riconoscibili i propri prodotti. Al di là del logo con l’ape, il caffè e le labels delle birre sono riempiti di streghe, pentoloni, scope volanti: un vero Halloween's festival. Lo stesso caffè prende il proprio nome (che è la traslazione in fiammingo dell’inglese Hell’s Chapel) da un famoso proverbio del posto, che recita “Se Dio costruisce una chiesa, il diavolo costruisce una cappella”. La caffetteria dei fratelli Orbie, per la qualità dell’offerta birraria e per la location sui generis, diventa ben presto un punto di riferimento per gli amanti della buona birra e del buon cibo. La produzione si sposta a Loker, dove si ampia il range produttivo, ma anche dove si verificano numerosi intoppi produttivi, a causa delle frequenti infezioni che si manifestano all’interno dell’impianto. Tanto da “costringere” la brouwerij a diventare una bierfirma, dal momento che brassa le proprie birre presso gli impianti della Deca Service, così come certificato dall’ultimo aggiornamento dello ZBF a questo riguardo (che risale alla fine dello scorso anno). Nel 2006 l’ultimo trasferimento, da Watou a Waregem, dove viene aperta, nella sua versione “allargata”, la nuova incarnazione del cafè Hellekapelle, molto scintillante, dove viene servita l’intera gamma delle loro dieci birre.

Cinque delle loro birre sono nel catalogo di Birrerya, una l’ho già recensita, tanto tempo fa; tre le ho ri-assaggiate in questi giorni, a distanza di molto tempo da quando le avevo bevute la prima volta. Qui di seguito la “scheda” di tutte e tre, in “ordine di gradazione”.

La più leggera è la Hellekapelle, che porta lo stesso nome del bier-cafè di proprietà della famiglia. Una belgian ale bionda e beverina, dal bel potere rinfrescante e dissetante, amarognola (quasi aspra), caratterizzata dal buon uso del luppolo di Poperinge. Tendenzialmente dorata, con il versarsi del sedimento, la birra diventa opalescente e relativamente velata; la schiuma è fine e svanisce abbastanza rapidamente, lasciando un leggero strato cremoso. L’aroma è secco e asciutto di luppolo, leggermente speziato di lievito, con un definito finale erbaceo. La bassa gradazione alcolica le conferisce un corpo rotondo, la decisa frizzantezza la caratterizza, assieme all’asciuttezza luppolata. Particolare la nota citrica che emerge progressivamente, e un fruttato che si unisce ad una sensazione “stranamente” ferrosa. Lineare e coerente la corsa finale, secca ed astringente. Assaggiata in bottiglia da 0,33: alc. 5% vol.; ©Alberto Laschi.

Passando all’ambrata di casa, il nome che porta, Helleketelbier, non è altro che la traslazione in fiammingo dell’inglese Hell’s Kettel Beer, il calderone malefico rappresentato sulla label. Un'altra belgian ale dal bel colore albicocca, brillante e accattivante, ha schiuma non molto cremosa, che scompare abbastanza rapidameente. Il naso è bello ricco: si parte da sentori fruttati (albicocca, melone, melassa), ai quali si aggiunge una “sezione/doci” (torta, lievito, caramella) e una “sezione/terra”, che tutto ripulisce. Il corpo è rotondo, beverino, con una carbonazione non spiccante. Anche al palato ci si imbatte in una bella ricchezza: un tocco sfuggente di alcool, biscotti speziati (zenzero? cumino?), torta soffice, e alla fine la terra, sentori legnosi e ferrosi che molto bene si integrano con il contesto. Il finale è altrettanto ricco e variegato. Ricca e fantasiosa. Assaggiata in bottiglia da 0,33: alc. 7% vol.; ©Alberto Laschi.

“L’ape ubriaca”, ossia la Zatte Bie, è la strong ale di casa De Bie. Una scura di 9 gradi alcolici, brassata con miele e sei diversi tipi di malto, che generano una birra “curiosamente beverina” se relazionata alla sua consistenza alcolica. Relativamente opalescente, schiuma cremosa ma non stabilissima, la stessa varianza olfattiva delle altre, con tanto malto e caramello, una leggera nota tostata, e uno speziato relativamente ferroso. Gradevole al palato, che non viene troppo "attaccato", e ricca di sostanza (il miele e i malti si fanno valere), ma non sciropposa, né troppo “calda”. Scivola via bene, asciutta e realtivamente fruttata, con una nota ferrosa (anche qui) nel finale che aiuta lingua e palato a ripulirisi quasi perfettamente. Assaggiata in bottiglia da 0,33: alc. 9% vol.; ©Alberto Laschi.

Tre birre dal Belgio

Alberto Laschi — Thu, 27 Jan 2011 06:42:04 +0000

Se si fosse in America, e questa fosse una delle birre della new generation, la si potrebbe tranquillamente chiamare una Farmhouse ale. Ma siamo in Belgio, e la Hof ten Dormaal Donker la si deve definire una dubbel. Ma è lo stesso. E’ davvero una birra di fattoria, perché, come le altre due già descritte in passato, è brassata in fattoria, rustica e autentica come le materie prime impiegate, che provengono dai campi di questa farmhouse. Antica ( costruita originariamente nel 1100), defilata (nelle Fiandre, in una zona rurale del Brabante fiammingo), autosufficiente (o quasi) per quanto riguarda malto, luppolo e lieviti impiegati. Una bella scoperta la loro dubbel (o Donker, com’è scritto sulla label), relativamente opalescente, con un gran lievito che si deposita nel bicchiere e che la caratterizza dall’inizio alla fine. Non è birra “femmina”, non cerca di avvolgerti, ma ti si presenta senza livrea, così com’è, nella sua decisa schiettezza. C’è molto della terra di questa fattoria, un malto “tenebroso” e polveroso, un luppolo amaricante ed asciutto, il lievito vivace e pizzichino che costituisce il fulcro attorno al quale tutto ruota. Da rivedere un po’ la schiuma, che, al momento della sversatura, ha dato vita ad un cappello eccessivamente imponente. Altrimenti sarebbe quasi perfetta, come farmhouse ale. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 7,5% vol.; ©Alberto Laschi

Anche questa una birra legata la territorio. Un indizio? La label. In fiammingo civetta si dice, appunto, steenuilke. Questa Steenuilke viene brassata dalla De Ryck per sostenere il progetto della RLVA, mirato al mantenimento, nel territorio delle Ardenne, della presenza di questo piccolo gufo, importante per preservare la biodiversità di quella zona. Il progetto prevede il collocamento di una numerosa serie di piccole “scatole” di legno (a mo’ di nido) sugli alberi della regione, per favorirne la nidificazione. Birra “ambientale”, quindi, brassata con granoturco e con tre erbe tipiche di questa zona (asperula odorosa, angelica archangelica, prunus spinosa) ; una belgian ale bionda e molto “sbarazzina”. E’ molto vivace, a cominciare dalla schiuma, croccante ed esuberante, passando per l’olfatto (pizzichino, fatto di malti pallidi e di un fruttato elegante e pervasivo) per finire al palato, felicemente “aggredito” da una carbonazione decisa, da una amarezza luppolata ed erbacea ben bilanciata, e da una sensazione fruttata (albicocca, pesca) “giovane” e brillante. Finisce in un batter d’occhio, si fa “tracannare” con grande facilità. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 6,5% vol.; ©Alberto Laschi

E' necessario fare subito un po' di chairezza, visto che, in questo caso, ci si addentra nel mondo un po’ complicato dei birrifici belgi bierfirma: la Gribousine Blond è brassata negli stabilimenti della Brasserie La Binchoise per conto della Brasserie de Malonne SPRL, che però non è una brasserie. E’ infatti un un grosso distributore (ed esportatore) di birra belga, attivo dal 1998, che ha “dato il compito” alla brasserie La Binchoise (in collaborazione con la Brasserie Lefebvre) di aggiungere al catalogo già corposo delle birre da loro “trattate” due birre riconducibili alla propria ditta, cioè alla Malonne. Nome che necessità di un ulteriore chiarimento. Malonne è un piccolo villaggio vallone (vicino Namur), dove nel VII secolo un monaco inglese dal nome St. Berthuin iniziò la propria opera di evangelizzazione. Morto in odore di santità, fu proclamato santo nel 1200; negli stessi anni venne fondata, proprio a Malonne, un’abbazia, esistente ed “attiva” ancora oggi, all’interno della quale riposano le reliquie del santo. Che ogni anno vengono portate in processione lungo delle vie del paese, dove la Brasserie de Malonne ha la propria sede. La Gribousine, alla quale la birra è “dedicata”, è la figura quasi leggendaria di una donna vissuta in passato proprio a Malonne, dal carattere alquanto scostante, che alla fine della vita, grazie all’opera del parroco, diventò invece un’ottima cristiana. La Confrérie de la Gribousine è un’associazione di Malonne che ha “spinto” la Brasserie di Malonne a creare delle birre che “celebrassero” questa tradizione popolare. La Gribousine Blond è una belgian strong ale dal robusto ABV( 8,5%) e dalla caratterizzazione vicina a quella di una triple. Non un grande equilibrio, molto accentuata la componente alcolica, che “brucia” un po’ tutto il contesto. Più malti che luppoli, corpo consistente e non molto beverino, buona la corsa finale, fruttata più che luppolata. Più bella la storia che la birra. Personalmente, un po’ troppo in “stile Binchoise”, le cui birre mi paiono sempre “troppo” alcoliche. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 8,5% vol.; ©Alberto Laschi

La grande 10 di Rulles, sontuosa.

Alberto Laschi — Mon, 22 Nov 2010 07:44:00 +0000

Gregory Verhelst, ormai "di casa" dalle nostre parti (leggasi Villaggio della birra et similia), celebra quest'anno il 10° anniversario dell'apertura della propria brasserie in quel di Rulles, nella pregiata (dal punto di vista birrario) valle della Gaume. Minuscolo villaggio del comune di Habay, nella provincia del Lussemburgo belga, Rulles si trova nelle immediate vicinanze della riserva naturale di Anlier. Questa ultima specifica non è marginale, anzi: le acque del fiume che attraversa il piccolo paesino provengono direttamente da questa riserva naturale e possiedono caratteristiche quasi perfette per brassare. Gregory, infatti, non le filtra nè le tratta in alcun modo e, poverissime di minerali come sono, rappresentano (assieme ai lieviti d'Orval) il valore aggiunto di tutti i prodotti di questa brasserie, piccola ma ormai conosciuta (ed apprezzata) in tutto il mondo. Come dicevo, Gregory inizia la propria attività produttiva nel 2000, "nel nome" di tre principi per lui fondamentali: Qualità, Passione, Tipicità. Già tre anni dopo costruisce il primo impianto di stoccaggio, accanto al minuscolo birrificio che ancora si trovava ai bordi della strada principale del paese, all'interno di una vecchia casa riadattata. Nel 2006 il secondo scalino: un nuovo impianto produttivo predisposto in ambienti diversi da quelli precerdenti e una diversa ridistribuzione logistica delle varie fasi della lavorazione/stoccaggio. Guardare le gallerie fotografiche riportate nel sito della brasserie che danno conto delle due fasi "storiche" aiuta non poco a fare i debiti raffronti e danno davvero la misura del concetto di "produzione artigianale". Altrettanto rimarchevole è l'impegno competente ed instancabile che Gregory profonde nell'organizzazione, nella vicinissima (2 km.) Marbehan, del Brassigaume, festival belga, ma di impostazione internazionale, dedicato ai microbirrifci artigianali. 21 birrifici hanno partecipato quest'anno alla 10° edizione del festival, che si svolge solitamente nel 3° fine settimana di ottobre; di questi ben 4 italiani (Torrechiara, Toccalmatto, Lambrate, Orso Verde), assieme a 12 belgi, 2 inglesi, 3 francesi. Qui un bel reportage fotografico dell'edizione di quest'anno, nel quale si riconoscono molti visi, noti anche solo per il fatto di essere "transitati" più di una volta al "nostro" Brassigaume, cioè al Villaggio della Birra.

L'aveva portata al Villaggio di quest'anno, in anteprima assoluta, La Grande 10, la birra "celebrativa" dell'anniversario del quale parlavo prima. E non mi era ancora capitato di poterla assaggiare. Ascoltare Gregory che ne parla in una sua intervista postata su Pinta Perfetta mi ha aiutato a capirne la filosofia produttiva, o meglio, le intenzioni del produttore (che poi sono la stessa cosa). Sinteticamente e pragmaticamente Gregory dice, in questa intervista, che nel fare questa birra ha volutamente privilegiato il concetto di "semplicità": one malt, one water, one yeast, one hop, one brewer. Tutto qui, solo questo, semplicemente questo. E come per tutte le cose semplici, che sono le più complicate perchè non ulteriormente semplificabili, anche per questa "semplice" birra è difficile dire qualcosa di più, o in più. Sontuosamente semplice, quasi austera nella sua eleganza, pochi fiocchini e gale, tanti merletti (nella schiuma però); di un amarezza decisa e inconfondibile, robusta ma anche rotonda, 10° alcolici omogeneamente diffusi e durevoli, calda e rassicurante. A volerla paragonare a qualcun altra, ricorda le Dupont più classicheggianti (Cervesia, Moinette Blonde) e la Mahleur Brut Reserve, (assaggiata pochi giorni fa, un anno dopo la sua naturale data di scadenza: uno spettacolo di raffinatezza!) nelle quali, davvero, la classe non è acqua. Una birra per le occasioni importanti, da sorseggiare con ponderatezza. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 10% vol.; ©Alberto Laschi

Contreras, e le sue Valeir

Alberto Laschi — Wed, 03 Nov 2010 06:25:59 +0000

Gavere, 12.000 abitanti o poco più, è un comune della provincia fiamminga delle Fiandre Orientali; qui, dal 1818 è aperta una delle birrerie storiche del Belgio, la Contreras Brouwerij, aperta, in quell'anno da Valére Latte, che era non solo era agricoltore e produttore di birra, ma anche uno dei politici più in vista della città di Gavere. Nel 1898 la Brouwerij Latte (questo il nome primigenio della futura Contreras) viene ceduta alla famiglia Contreras, che possedeva già un birrificio nella cittadina di Evergem (chiusa poi nel 1925). Da allora la brouwerij è rimasta sempre di proprietà dei Contreras, famiglia dalle origini spagnole (della regione Castiglia ed Estremadura), che si era stabilita in Boemia prima di trasferirsi definitivamente in Belgio. Il birrificio ha vissuto, commercialmente parlando, fino a pochi anni fa, sulla vendita di un paio di birre di fascia popolare (la Contra Pils e la Raf Export pils), e di una ambrata, la Tonneke, che hanno sempre riscosso un buon gradimento di vendita. La "svolta" produttiva è avvenuta nel 2004, quando in fabbrica fa il suo ingresso il mastro birraio Frederick de Vrieze (fidanzato, fra l'altro, di una delle eredi della famiglia Contreras). Rilanciata in grande stile la Tonneke, stabilizzata e "rifinita" la linea-base delle pils (è rimasta solo la Contra Pils), inserita una saison (Especial Mars), la Contreras ha fatto il "botto" con la nuova linea di birre ad alta fermentazione Valeir, commercializzata a partire dal 2004. Ispirate alla figura più o meno leggendaria di un soldato dal nome Valeir (la cui statua è ancora oggi visibile sulla piazza del mercato di Gavere), che avrebbe partecipato nel luglio del 1453 alla battaglia di Gavere, combattuta vicino Semmerzake, tra l'esercito di Filippo III, duca di Borgogna, e la città ribelle di Gand (la battaglia fu vinta dall'esercito del duca e provocò la morte di circa 16.000 cittadini di Gand). Attualmente sono quattro le birre di questa linea "vincente": la Donker, una Blond di 6,5° gradi alcolici, la Divers (una triple con un ABV di 8,5) e l'Extra (una blond di 6,5° ispirata allo stile delle IPA, "nata" nel 2007 e battezzata allora con il nome di El Toro, per celebrare il passaggio da Gavere del Tour de France).

Valeir Extra, "nata" nel 2008: una belga che assomiglia ad una americana. 6,5° gradi alcolici, una freschezza invidiabile ed una bevibilità ruffiana. Forse (mi manca solo la Blond da assaggiare) la migliore delle quattro Valeir, che strizza l'occhio alla moda americaneggiante delle IPA, innestata su di un classica e solida tradizione belga. I luppoli Sterling ed Amarillo le conferiscono una grazia particolare, rinvigorendola, la ingentiliscono. Niente estremizzazioni luppolate, bello il sottofondo maltato, rotondo e vellutato, elegante il perlage e la carbonazione, floreale e legegrmente speziato l'aroma, fine e cremosa la schiuma, leggermente velato il biondo ramato di questa birra. Pericolosamente beverina.

Valeir Divers, la stessa "data di nascita " (2005) della Donker, una triple robusta (8,5° alcolici), ma non particolarmente riuscita, a mio parere. Corposa e calda di alcool, seccamente luppolata dal Saaz, rifermentata in bottiglia grazie all'uso di lieviti e zucchero di canna. Sull'aroma ci siamo (caldo di malto, leggermente piccante di lievito, il luppolo che sintetizza il tutto), anche la schiuma è ok (abbondante, fine, cremosa e persistente). E' il palato che non rimane molto soddisfatto, o almeno il mio palato: un sapore che non ti aspetti, eccessivamente speziato (sembra cannella, o radice di ginseng), che genera una sorta di squilibrio generale. Buono l'attacco della sorsata, un po' disturbata nella sua corsa finale da questa sensazione, che nemmeno una luppolatura sostenuta riesce ad "ammortizzare". Peccato, perchè la birra nel suo insieme, preva promettere bene, all'inizio.

Per finire, molto interessante il report fotografico della visita a Contreras postato nelle date 24 e 25 ottobre sul blog degli amici Thierry e Bianca.

Brasserie St. Helene

Alberto Laschi — Thu, 14 Oct 2010 05:53:17 +0000

La regione è quella della Gaume, nel sud del Belgio, vicino al confine con la Francia, non lontano dal Granducato del Lussemburgo, una zona a vocazione turistica, dal microclima particolare. E’ anche chiamata la Piccola Provenza del Belgio, con il suo centro abitato più famoso, Virton, una cittadina di 12.000 abitanti circa, situata proprio al centro della Gaume. E’ terra di birrifici, la Gaume: nel raggio di non molti chilometri vi si possono trovare l’Abbazia D’Orval, l’ormai conosciutissima Brasserie Artisanale de Rulles , la storica Brasserie GiGi attiva da più di 160 anni, la Brasserie Millevertus di Toernich-Arlon, la Brasserie les 3 Brasseurs di Athus, la neonata Brasserie du Lion à Plume che produce (per ora) la sua unica birra, la Metisse, nell’impinato della Brasserie Saint Helene di Ethe, 4 chilometri appena da Virton. Zona quasi “fatata” quindi, per la produzione birraria, con una ulteriore “aggravante”: spesso i birrifici della zona si trovano a poter usare anche i lieviti di Orval, che i monaci distribuiscono, almeno occasionalmente, fra i brasseurs della zona, che lo usano proprio perchè rispetta ed incentiva la tipicità delle birre che si fanno in quella zona.

Dopo aver parlato di Raphaël Vanoudenhoven, e dopo averlo visto all’opera con Kuaska in uno dei laboratori di degustazione dello scorso Villaggio, adesso è la volta del padrone di casa di Rapahel, cioè di Eddy Pourtois, titolare della Brasserie Saint Helene, presso cui locali di produzione vede la luce anche la Metisse. Eddy inizia la sua avventura produttiva nel 1993, dopo aver trascorso alcuni anni producendo vino, e inizia come tutti i produttori che si “rispettano”, cioè come homebrewer: prima un pentolone da 20 lt., poi da 50 e infine da 100, tutti adoperati con i manuali aperti, per passare progressivamente dalla teoria alla pratica. Ci vogliono un po’ d’anni, la partecipazione a corsi specifici e si arriva così al 1998, quando Eddy decide di fare il salto, diventando birraio di professione, aprendo ufficialmente il proprio impianto di produzione al quale da il nome della strda nella quale è posto, rue de Saint Helene, appunto. Il 30 giugno 1999 inizia la commercializzazione ufficiale delle proprie birre, nonchè prende vita un sodalizio (che ancora oggi dura) con Gregory, birraio de la Rulles, col quale danno vita alla prima edizione del Brassigaume, festival dei piccoli birrifici artigianali del Belgio, giunto quest’anno alla sua decima edizione (parteciperanno, fra gli altri, anche gli italiani Lambrate, Orso Verde, Toccalmatto, Torrechiara il 15 e il 16 ottobre prossimi). La storia produttiva di Eddy si complica un po’ a cusa di alcuen vicende familiari, che lo portano, nel 2002 a cambiare la location del birrificio, adesso a Ethe, pochi chilometri da Virton. Adesso la produzione si è stabilizzata,in un impianto completamente rinnovato nel 2005, e può contare su una decina di prodotti, fra stabili e stagionali, per i quali Eddy usa solo malto e luppolo, senza alcuna speziatura, per sua personale scelta; quasi tutte le labels delle sue birre sono disegnate da Palix (che disegna, fra l’altro, anche le labels di Rulles), uno degli illustratori più conosciuti in Belgio. Nel catalogo di Birrerya sono presenti due delle birre di Eddy, quelle che si sono potute degustare allo scorso Villaggio, e cioè la Djean Triple e la Grognarde, entrambe nel formato 0,75 cl.

La Grognarde è una birra asciutta e pungente, molto bitter, di 5,5% vol. alc., di un biondo leggermente ramato, dalla netta caratterizzazione luppolata, quasi inglese, per certi versi. Netta la punta speziata che le conferisce il lievito piccante e rustico di Orval, che si ritrova nettamente sia nell’aroma che nel gusto (più nel gusto però). Fine la schiuma, relativamente ricca e non molto persistente, netta la frizzantezza, media la consistenza, per un prodotto che vede il malto impiegato abbastanza “rimpiattato”, ma non emarginato del tutto, da un luppolo vivace e accattivante. Ricche le note floreali, discreta la presenza di un cereale leggero e intrigante, lungo e asciutto il finale, molto bittering e rinfrescante.

La Djean Triple, invece, è una “classica” triple d’impostazione belga, robusta e morbida allo stesso tempo, con il suo 9% di vol. alc. che fa la sua bella figura in un contesto generale elegante ed importante. Una birra solida, dal bell’attacco maltato che si evolve, nel corso della degustazione, in un amaro importante, ben sostenuto da una rotondità generale e da un bell’equilibrio gustativo. E’ bionda, relativamente nebbiosa, dalla bella schiuma fine e cremosa, dalla speziatura lievitata molto meno pungente rispetto alla Grognarde e dalla luppolatura sempre decisa, ma un po’ più al servizio del contesto generale, meno prevaricante. Biscotto, caramello, fiori, un po’ di rustichezza ruspante le danno la configurazione finale, rendendola piacevola alla beva, anche al di là della sua robusta connotazione alcolica.

La Brasserie du Lion à Plume e la Metisse

Alberto Laschi — Wed, 22 Sep 2010 07:14:51 +0000

Raphaël Vanoudenhoven, a vederlo, non gli daresti più di 25 anni; poi pilucchi qua e là sul web e scopri che probabilmente ne ha un po’ di più, che fa l’architetto, che ha un sito web personale nel quale parla di sè e dei propri progetti, nel quale però non si fa menzione della sua “second life” (o “first life“, chi lo sa), cioè di quella nella quale fa il mastrobirraio di un neonato birrificio artigianale in Belgio, la Brasserie du Lion à Plume. Uno dei due birrifici (il secondo è il St. Helene) arrivati in ritardo al Villaggio, nel pomeriggio del sabato, accomunati dalla stessa complicata sorte legata ad un viaggio un po’ burrascoso. Non a caso sono arrivati tardi insieme, visto che il neo-nato birrificio (aprile 2010) vallone ha la propria sede a Messancy, al confine con il Lussemburgo, ma brassa la sua (per ora) unica birra nel vicino (20 km. circa) birrificio di St. Helene (che ha sede a Virton), nella valle della Gaume, sede anche del birrificio de La Rulles, ma soprattutto, dell’abbazia de Notre Dame d’Orval (tutti nel raggio di 50 km., o giù di lì). Raphael ha una faccia molto giovanile (quelle facce dei valloni alle quali attribuisci sempre con un po’ di difficoltà l’età reale), parla molto bene l’italiano, ed ha quella espressione seria propria di chi fa le cose con ponderatezza. L’ho “frequentato” poco nei due giorni del Villaggio, ma due episodi valgono la pena di essere raccontati. Lunedi post villaggio, tarda mattinata, lo accompagno al magazzino di Birrerya per fargli scaricare un po’ di casse di Metisse: una volta aperto il portone rimane impressionato dal contenuto del magazzino stesso, tanto che mi chiede com’è possibile che così tanta birra (pronuncia la frase “questo paradiso di birra“) possa trovarsi tutta insieme così lontano dal Belgio e, per di più, in una terra così famosa per il vino. E gli fanno tre foto, al magazzino, per mostrale al loro ritorno, in Belgio. Una volta scaricate le casse, mi chiede alcuni suggerimenti su cosa vedere a Siena, che non aveva mai visitato, e che si apprestava a raggiungere per una giornata di full immersion turistica (ma non solo, visto l’architetto “che è in lui”). Gliele do e ci diamo appuntamento per la sera stessa, alla cena di fine-Villaggio, dove ci ritroviamo e dove mi parla, con tutta l’ammirazione possibile, di cosa aveva potuto vedere (lui e i suoi amici di St. Helene): e ne avevavno viste di cose, compresa Piazza del Campo dall’alto, dal momento che erano saliti fino in vetta alla Torre del Mangia. Gli ho spiegato che quella era la famosa piazza dove a Siena si svolge il Palio, cogliendolo di sorpresa e suscitando la sua incredulità. Riteneva quasi impossibile (meglio, quasi inverosimile) poter trasformare quel gioiello in una pista per la corsa di cavalli; aiutato da Gianni e da tutti gli altri autoctoni, gli abbiamo spiegato come materialmente accadeva il tutto, lasciandolo, definitivamente, stupefatto. Le stesse nostre spiegazioni si è poi premurato di passarle, in francese, ai suoi due compagni di viaggio, che hanno, come lui, sgranato gli occhi tanto così. Due episodi, ma che dicono già qualcosa della persona, che ho trovato interessante e interessata, oltre che gentile e molto disponibile. Speriamo di rivederlo dalle nostre parti, anche perchè, oltre a tutto ciò, sa anche far bene la birra.

Che per ora è solo una, una saison, la Métisse, che tanto è piaciuta alla gente del Villaggio, e che mi ha colpito per originalità e “spregiudicatezza”. Qualcuno ha detto (e scritto) che questo è stato l’anno delle saison al Villaggio (effettivamente quasi una decina, fra bellghe e italiane): la Métisse è quella, a parer mio, che più si è distinta per coraggio produttivo e risultato finale. Coraggio perchè per brassarla, oltre all’inglese E.K. Goldings, Raphael ha impiegato anche l’americanissimo Cascade, un luppolo non proprio “classico” per un tipologia di birra, quella delle saison, al quale la Métisse si ispira. 6,5% vol. alcolico (che non si avvertono più di tanto) 38 di IBU (ma mi sembravano di più) una “rustichezza” polverosa che la rende “maschia”, senza farne un inutile, paradossale esempio di machismo birrario. Un po’ di aria nuova, quindi nel mondo delle saison (per parte nostra ci ha già pensato Schigi con la sua Saison), senza per questo voler per forza snaturare un mito produttivo. Una bella birra, solida e di carattere, bionda al punto giusto, dal bel cappello cremoso di schiuma, e dal naso veramente terragno, quasi muffato, che fa davvero venire in mente la penombra di cantine polverose. Bello il palato, altrettanto screziato e rustico, ottima la pulizia che se ne ricava dalla bevuta, equilibrata la carbonazione, ben luppolato il finale, privo di fronzoli. Bell’inizio, questa Mètisse; speriamo sia solo la prima di una bella serie. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 6,5% vol.; ©Alberto Laschi.