Sono rientrati nel magazzino di Birrerya tre dei loro quattro prodotti (manca solo La Moneuse versione natalizia) e subito sono stati “testati”, per verificarne la continuità, o la eventuale discontinuità, con il passato. Primo e definitivo verdetto: la mano santa c’è sempre. Marie-Noelle (e Kevin) hanno mantenuto più che stabili le prerogative del loro modo di produrre: grande effervescenza (che, a parer mio, non è un difetto, ma una caratteristica), lievito vivo e piccante, luppolatura non troppo marcata, freschezza, immediatezza, e una “texture” ruvida e granulosa, che te le fanno riconoscere fra tante. Tutte e tre, indipendentemente dal momento in cui ti arrivano fra le mani, ti danno l’impressione di essere state imbottigliate pochi giorni prima, proprio per te.  La Moneuse, quella dedicata all’antenato brigante, è il top della gamma: più accomodante delle altre due, è rotonda e morbidamente delicata, con note di lievito e malto (con una punta di miele) che la fanno decisamente sterzare dopo un attacco iniziale tipico da saison. Poco astringente, molto meno della Saison D’Epeautre, la più esuberante, effervescente e asciutta delle tre. Il farro le conferisce una bella variabile watery, dopo che ti è esplosa nel bicchiere con la sua effervescenza e la sua schiuma invadente; l’evoluzione la conferma nel suo stato di grazia secco e rasposo, che lascia dietro di sé terra bruciata e sete azzerata, con una decisa nota acida/muffata nel finale, molto “da cantina”. La stessa acidità che si rivela molto più spiccata nella Darbyste, la più “difficile” fra le tre: “dedicata” a John Nelson Darby, religioso irlandese del XIX secolo, leader del movimento dei Fratelli di Plymouth e fondatore della teoria teologica del Dispensazionalismo, è brassata con grano e succo di fichi, che dà alla birra una vera botta di astringenza. E’ citrica, aspra sia all’aroma che al palato, dà quasi l’impressione dei brettanomyces all’opera. Prosciuga lingua e palato, già precedentemente strapazzati da una carbonazione più che marcata. Sicuramente la meno ruffiana delle tre; sicuramente la più particolare.

Era il marzo scorso, quando la Huyghe, dal 1906 sempre all’opera nella cittadina di Melle, entra a far parte della Belgian Family Brewers, associazione di birrai, costituitasi nel novembre del 2007, che raccoglie, identificandoli e “proteggendoli” con un apposito logo, quei produttori tradizionali di birra che, in Belgio, fanno birra da almeno 50 anni. Erano 11, all’inizio, le birrerie riunitesi in questa specie di “consorzio”; Huyghe è diventata la 15°,  Duvel Moortgat, dal 21 novembre scorso, è diventata la 16° birreria aggregata a questa associazione. Condicio sine qua non , per farne parte, è la proprietà di questi birrifici, che non deve essere passata di mano negli ultimi 50 anni: la tradizione prima di tutto. E Duvel Moortgat, di attaccamento alla tradizione familiare, ne è un esempio più che esaustivo: dal 1871, anno della fondazione del birrificio da parte di Jean-Leonard Moortgat, la proprietà è rimasta sempre nelle mani di un qualche discendente di Jean-Leonard. Il che non vuol dire immobilismo, tutt’altro: vorticosa, in questi ultimi anni, la politica di espansione/acquisizione messa in atto da questo gruppo birrario. In sequenza sono arrivate nel portafoglio di famiglia Liefmans, Achouffe e De Koninck, con Bernard (Repubblica Ceka) e Ommegang (USA) che “delocalizzano” parte della produzione. A dirla tutta, tutta questa “espansione” sembra però aver originato qualche effetto abbastanza indesiderato in giro, sulle loro birre: bevuta ultimamente una La Chouffe da 0,33 irriconoscibile nella sua banalità e una Duvel (sempre da 0,33) che era solo un pallidissimo ricordo della “Duvel di una volta”. Ma la strada del profitto è, purtroppo, … lastricata di tanti esempi simili.

Ritornando alla tradizione, quella vera, arriviamo dai padri trappisti di Notre Dame de St. Remy a Rochefort (che intanto sta ricostrunedo la parte del monastero distrutta dall’incendio dello scorso anno): negli ultimi tre anni i padri cistercensi “regalavano”, in occasione delle festività natalizie, la possibilità ai suoi numerosissimi fans di acquistare una Rochefort 8° Special Edition imbottigliata in una magnum da 1,5 lt. Quest’anno regalo doppio: saranno disponibili non solo le magnum , ma anche le nuove bottiglie da 0,75, sempre di Rochefort 8°. Il problema è uno solo: solo 7.000 le bottiglie disponibile di ciascuna delle due versioni. Non è una novità, quella della “scarsa disponibilità”  di questi ultimi tempi, di birra trappista in giro: riuscire ad acchiapparne una, di questa natalizia di Rochefort, sarà davvero una scommessa. Dalla tradizione, per finire, alla novità: gli Struise, molto “prolifici” in quest’ultimo periodo, hanno messo sul mercato la loro nuova blond ale da 5,5% vol. (e 33 di IBU), la Motuecha, una single hop brassata in 10.000 esemplari con un solo luppolo, il neozelandese motueca. E’ la birra che mancava a Mikkeller, che nella serie delle sue 20 single hops non aveva inserito una birra brassata con questo luppolo dell’ “altro mondo”, che con l’altro coltivato in quella zona, il Nelson sauvin, forma la “coppia” più trendy, fra i luppoli, di questi tempi.

Per finire, Westvleteren: da nessuna etichetta a due etichette. Per il prossimo sbarco in America, ben due label nuove di pacca per questa birra (la 12, lo ricordo, XII nel nuovo packaging) che non aveva mai sofferto, in passato, per la propria scarsissima riconoscibilità “estetica”. Le cose cambiano, sempre più in fretta …

Dopo gli USA, la Germania, l’Australia e l’Inghilterra, anche in Belgio si organizzerà un concorso internazionale di birra. La notizia, ufficializzata in questi giorni, è che dal 2 al 4 novembre del 2012, nel contesto del mega-evento Brusselicious 2012 (Bruxelles capitale della gastronomia) si terrà la prima edizione del Brussels Beer Challenge. Lo hanno annunciato Luc De Raedemaeker, Thomas Costenoble e Sven Gatz, i tre che più si sono battuti per la creazione di questo evento, facendosi portavoce dei birrai belgi, che da tempo chiedevano che venisse organizzato in Belgio un evento birrario di rilevanza internazionale. I dettagli ancora non sono stati resi noti del tutto (c’è tempo, ovviamente), ma intanto è ufficiale che al concorso potranno partecipare birre e birrai belgi e stranieri, che la giuria sarà composta da una quarantina di membri e che le birre da scrutinare si pensa non saranno meno di 500. Una ragione in più per capitare da quelle parti, il prossimo anno, a novembre.

La prima l’aveva brassata Greg Verhelst, il nostro amico mastrobirraio di La Rulles; per la seconda si è cambiato birraio, ma si è rimasti nella stessa Valle della Gaume, spostandosi solo di pochi chilometri, presso il birrifico St. Hélène. Per la terza, invece, hanno fatto un bel salto e sono arrivati a Bruxelles, chiedendo a Jean Pierre Van Roy, mastro birrario di Cantillon, di fare per loro una gueze “speciale”. Sto parlando di Jean Le Chocolatier e Chris del beershop belga Mi-Orge Mi-Houblon di Arlon, che, una volta per ogni anno, chiedono ad un birraio a loro scelta di brassare una birra solo per loro, e che in loro “onore” si chiama, appunto, Jean Chris. La n° 1 era una splendida belgian ale piccante e pepata, in pieno Rulles-style; la n°3 sarà una gueze affinata in botti di Bordeaux rosso, Bordeaux bianco e Côtes du Rhône; la n° 2, quella che ho da poco bevuto, è una foreign stout di 70 IBU e 9% abv, brassata con il lievito d’Orval, malti pils, caffè e un mix di torrefatti e luppoli Brewer Gold e Challenger. E’ una stout, la tipologia foreign, extra luppolata, prodotta così, all’inizio, per meglio sopportare i lunghi viaggi alle quali erano sottoposte per arrivare fino in Russia, più dolce di una stout classica ma non così robusta come una imperial stout. Questa n° 2 ha davvero un bel carattere, un carattere forte,  un bel vestito scuro, una schiuma spettacolarmente cremosa e persistente e tanto “caffè luppolato” al naso e al palato.  L’acido del caffè si prolunga, al palato, nella speziatura e nell’asprezza erbacea del luppolo, con la parte maltata/zuccherosa che non si fa appiattire; davvero molto apprezabile la sequenzialità delle senseazioni. Rotonda e “sapida”, cioccolato e polvere di caffè uniti ad un asprigno olivastro nel finale della beva, la fa in parte accosatre alla Noir de Dottignies, dalla quale si distingue per una caratterizzazione più torrefatta. Davvero splendida, una birra che, sbagliando, pensavo non potesse appartenere alle corde produttive di Eddy Pourtois, mastro birraio di St. Hélène. Esiste, di questa birra, anche una limited edition, 700 bottiglie da 37,5 cl.,  maturata in botti di cognac. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc 9% vol.; © Alberto Laschi

Dato che ci siamo, rimango dalle parti di St. Hélène, con la loro Mistinguett (ispirata, forse, a Jeanne Bourgeois, nome d’ arte Mistinguett, attrice e cantante francese morta nel 1956) una belgian ale con abv 6,5%. E’ una delle birre del nuovo corso grafico del birrificio, che ha completamente cambiato impostazione e caratteri grafici delle proprie labels; ma non è una birra “nuova”, poichè non è altro che la St. Helene Blonde ribattezzata. Ma visto che non l’avevo assaggiata, la Blonde, la Mistinguett è stata comunque per me una novità assoluta. In parte assomiglia ad una saison, per la sua freschezza/asciuttezza, in parte mantiene i caratteri, piccanti, di una “giovine” belgian ale. Bello il gioco di luppoli (Brewers Gold e Pioneer), bello il matrimonio fra i due, nel quale è ben riuscito il mix fra la piccantezza di quello inglese e la freschezza erbacea del tedesco. Robusta, pur nella sua gradazione non spiccata, una bionda di carattere, solida e ben costruita. Un leggero citrico sia al naso che al palato, secca e rotonda allo stesso tempo al palato, fresca e rinfrescante, equilibrata e delicata, dal bel colore biondo leggermente velato e dalla schiuma fine e cremosa. Ideale per la stagione più calda. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 6,5% vol.;  © Alberto Laschi

Una triple nuova per un nuovo microbirrificio belga, Den Triest, aperto da non molto (nel 2009) a Kapelle op den Boss, nel Brabante fiammingo, da Marc Stufy, tecnico delle luci free-lance che lavora nel settore televisivo, ma, soprattutto, il maggior collezionista belga di labels birrarie. Ne ha 37.000, suddivise in ben 96 cartelle, una per ciascuna nazione. La sua passione e il suo lavoro principale ( molto flessibile) lo spingono sempre più sul versante della produzione birrari,a tanto che nel 2009 fa il passo decisivo, aprendo microbrouwerij e locale di mescita annesso, diventato meta imprescindibile per tutti i ciclisti che capitano da quelle parti (oltre che degli abitanti della zona). Prima di produrre in proprio, su di un micro-impianto da 200 lt, Marc brassava da DECA, e ad oggi sono 7 le birre del suo portfolio, tutte disponibili in bottiglie da 0,75 e alla spina nel locale di sua proprietà. La sua Tripel è una bionda da 7,5% abv., dall’enorme testa di schiuma, relativamente sfuggente e dall’aroma nettamente pepato e piccante. Decisamente frizzante, alla beva rivela un carattere relativamente astringente, non da luppolo, ma da buccia d’uva, che la rende un po’ troppo allappante. Il finale vira poi su di una deriva floreale/fruttata da frutta dalla polpa bianca, che ne fa relativamente apprezzare la buona ossatura maltata. Buona, ma non eccezionale. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 7,5% vol.; © Alberto Laschi

Se invece i monaci (o chi per essi) speravano di fare cassa, ovviamente ce l’hanno fatta, e alla grande. Dei 93.000 pacchi messi in vendita a partire dalle 8.00 di ieri mattina 3 novembre nelle centinaia di punti vendita di Colruyt, alle 11,30 (fonte Colruyt) ne erano stati venduti già 66.000; alle 15.00 di ieri sera la stessa Colruyt ha pubblicato sul proprio sito l’elenco completo dei punti vendita e della disponibilità dei packs presso ciascuno. Ad occhio e croce, entro l’orario di chiusura dei negozi il 95% delle disponibilità dovrebbe aver preso definitivamente il volo.

Non ci sono state le scene di isteria di massa che solo pochi giorni fa hanno fatto cattiva mostra di sé a Roma , in occasione dell’apertura del nuovo punto vendita di una grande catena di prodotti per l’elettronica; lo raccontano i tre quotidiani coinvolti in questo progetto, De Standard, Knack, De Tjid, ma mi sarei stupito del contrario. In Belgio queste cose di solito non usano, la gente è molto compassata. Di gente comunque ce n’è stata tanta, fina dalla prima mattina, infilata in ordinatissime code  ad attendere l’apertura dei negozi per portarsi a casa (e/o mettere in vendita su ebay) il proprio, prezioso, unico, pacco di Westveleteren 12. C’è chi ha parlato di “giorno più memorabile nella storia della birra trappista, e forse nella storia della birra in generale”, di un avvenimento senza precedenti, di un evento imperdibile e auspicabilmente ripetibile. Tutti a scambiarsi messaggi, o meglio, a twitterarsi (mi sembra che oggi si dica così …) l’un l’altro sensazioni, emozioni, suggerimenti su come fare e dove andare a pescare qualcuno dei pochi pacchi ancora rimasti. Ne cito uno (pro domo mea), quello fuori dal coro: “Oggi guido fino all’Abbazia di Westvleteren, perché lì, nella pace e nella contemplazione, voglio comprare un po’ di birra da mettere in valigia”. Ce la possiamo ancora fare, quindi, per fortuna.

Due gruppi birrari storici del Belgio hanno annunciato importanti novità. La prima è la Corsendonk, che ha sottoscritto un importante contratto con la società birraria cinese Zhengyuan Youshi per l’esportazione in Cina, per i prossimi 10 anni, di sei delle sue birre (prodotte alla Du Bocq di Purnode):  Corsendonk Agnus Tripel, Corsendonk Pater, Corsendonk Rousse, Tempelier, Blanche d’Ardenne e Applewhite. 5.000  hl. l’anno (il 10% dell’intera produzione del birrificio belga) prenderanno la strada dell’estremo Oriente, e saranno distribuiti attraverso i negozi statali. Non saranno birre per tutte le tasche cinesi, non tutti se le potranno permettere, ma il target di consumatori da raggiungere è quello dei cinesi più danarosi, già forti consumatori di vini pregiati e champagne. Grande soddisfazione, dalle parti di Turnhout, sede del birrificio, per questo contratto, che fa diventare quello cinese un mercato tanto importante quanto quello americano, sul quale il birrificio belga è già molto presente. Dopo Corsendonk, Palm: due notizie “luppolate” vengono da  Steenhuffel. La prima è che si sono messi a farsi il luppolo da soli: hanno messo a dimora 800 piante di luppolo Hallertau Mittelfrüh su 35 acri di terra, aiutati da Alfons e Paul Temmerman, noti produttori di luppolo di Erembodegem, nella prospettiva di poterlo sfruttare per alcun e produzioni mirate. Una delle quali è la Palm Hopper-bier, la nuova birra da poco lanciata sul mercato e amaricata, appunto, con l’ Hallertau Mittelfrüh, usato sia in bollitura che per il dry hopping. Una birra, per ora, a “tiratura limitata”: 7.000 bottiglie da 37,5 cl. con tappo in sughero per questa nuova belgian ale di 6% abv, che va ad affiancare all’altra birra monoluppolata di palm, la Palm Sauvin.

Hanno chiuso il beershop on-line (dal quale ogni tanto riuscivo a “pescare” qualche interessante novità), ma hanno aperto il loro nuovo birrificio. Sto parlando di Alvinne, che lo scorso 16 e 17 Ottobre hanno aperto le porte, a Moen, del loro nuovo impianto di produzione, maturazione e stoccaggio. Sono partiti da Ingelmunster nel 2004, si sono trasferiti a Hule nel 2007, adesso hanno messo il loro nuovo impianto (che hanno acquistato, anche loro, in Cina) in questa cittadina delle Fiandre Occidentali. L’obiettivo è produrre ogni anno almeno 100.000 lt. di birra, destinati anche e soprattutto al mercato americano, che apprezza molto il loro modo di produrre. Birre spinte sull’amaro e sull’acido, maturate in botti di vino, porto e whisky, non apprezzate proprio da tutti (me compreso), ma che si sono comunque ritagliate una nicchia all’interno del mercato birrario. Alvinne continuerà comunque ad organizzare l’Alvinne Craft Beer Festival (le date del prossimo anno sembrano essere quelle del 3 e 4 Marzo, non a ridosso, quindi, di quelle dello Zythos) e resterà aperto il beershop, che sarà collocato nei locali attigui a quelli destinati alla produzione.

Detto di due incidenti, uno dei quali molto grave, in due birrifici belgi (quello più serio negli stabilimenti della Belle Vue di St. Pieters, con una fuoriuscita di ammoniaca che ha ferito gravemente tre operai, e quello più lieve negli spazi produttivi dell’Abbazia di Affligem), altre tre notizie che riguardano  altrettante nuove birre.

La prima è la Corsendonk 11.11.11, una versione a “tiratura limitata” della Corsendonk Triple che la brouwerij di Turnhoutse ha brassato “in favore” dell’associazione 11, una organizzazione non governativa belga per lo sviluppo. Non una birra nuova in assoluto, ma una birra dalla livrea nuova, creata appositamente per questa occasione rarissima (la data 11.11.11 ricorre davvero raramente nel calendario). Sono 125.000 bottiglie di birra (l’equivalente di 30.000 lt. di prodotto) che Corsendonk metterà in vendita in occasione di quella data attraverso i suoi “normali” canali di vendita, Colruyt in testa; gran parte del ricavato di tale vendita sarà girato direttamente da Corsendonk all’organizzazione no-profit per finanziare progetti legati alla tutela ambientale. L’altra nuova birra viene direttamente da una “nostra” vecchia conoscenza, Bart Desaeger di Kameleon: per il venticinquennale dell’associazione birraria Onder’t Schuim ha brassato la Viginti Quinque (appunto), una triple di 8% vol. “ricavata” dalla Kameleon triple, alla quale ha aggiunto del luppolo inglese “vecchio”. Una birra one shot o una possibile new entry del portfolio birraio (biologico) di Den Hopperd? Difficile dire questo, dal momento che si ha a che fare con i belgi … L’ultima notizia riguarda, invece, tre birre, un grande distributore e un notissimo produttore. Delhaize, altra grande attore sulla scena della GDO belga, si è fatta brassare, seguendo la “moda” delle birre monoluppolate, da De Proef tre diverse birre monoluppolo (tutte e tre da 0,75 cl.), una con il solo Nelson Sauvin, una con il Cascade e la terza con l’East Kent Goldings. In perfetta media GDO il loro prezzo (3,75 € ciascuna!), sorprendentemente alta la valutazione che Ratebeer attribuisce a ciascuna delle tre. Sembra dunque possibile fare buoni prodotti anche per la GDO, a prezzi più che onesti! Il Belgio è proprio un altro mondo … birrario.

Queste le notizie, tutte vere (purtroppo). Lo confesso: sono un purista, per quanto riguarda Westvleteren (e non solo). Le loro birre le ho solo e sempre acquistate ritirandole dalla portineria del monastero, o bevute all’ In De Vrede, lì di fronte. Non ci sono mia state vie traverse o alternative, per me: le birre di Westvleteren sono solo questo. Perché hanno le radici in quel luogo, e solo quel luogo le autentica. Pazienza se non le trovi sempre; pazienza se ti rimane la voglia; pazienza se i padri non mantengono sempre la “parola”. Westvleteren è anche e soprattutto questo. Le 558.000 bottiglie messe in vendita saranno sicuramente ottime, non ho nessun dubbio in proposito; ma pensare di poter accattare uno o più coffret sullo scaffale di un qualsiasi supermercato me le fa automaticamente cadere di grazia. Vedere poi la bottiglia originariamente nuda così grossolanamente serigrafata e inserita in un “pacco” così pacchiano e così poco austero (l’immagine è tratta dal sito TrappistBier Beleven) mi conferma in grazia nel mio rifiuto. Di allettante, ovviamente, c’è solo il prezzo, ma non tutto ha necessariamente un prezzo. Questa vendita “all’ingrosso” è davvero la fine di un mondo. Non necessariamente, spero, l’inizio di un nuovo mondo, o di un nuovo modo di porsi sul mercato da parte dei monaci di St. Sixtus. Anche se i loro confratelli già da tempo li hanno preceduti (sugli scaffali della GDO).

P.s.: per la Brutal IPA di Rogue, della quale ieri avevo promesso di parlare, l’occasione è solo posticipata.

Fisser Ne Flierefluiter (scad. 02/2009); la birra del buono a nulla, dell’incapace, o dell’edonista/epicureo a tutto tondo. Una triple da 8,5% brassata da De Smedt/Affligem, e quindi Heineken. Non un gran che, ma neanche il diavolo. La “normalità” la porta dignitosamente oltre la scadenza, con una caratterizzazione decisamente maltata e una effervescenza ancora aggressiva. Leggermente fruttato l’aroma, una nota citrica ancor ben presente al palato, poca rotondità e qualche spigolo alcolico. Più malti che luppoli, un finale abbastanza anonimo, con una corsa non sempre lineare. Senza pretese.

Papegaei (scad 07/2010):una belgian strong ale, della DECA Service: sparita o quasi la luppolatura, molto abboccata, maltosa e un po’ appiccicosa. Appare a tratti una leggera vena acidula, in una birra di fatto molto consistente e robusta, con la componente alcolica in grande evidenza, Brucia un po’ nello scendere; un bel deposito di lievito sul fondo e un particolare aroma finale, una volta riscaldata riscalda, molto vinoso. Scomposta

Ultra Fraiche (scad. 05/2010), della Brasserie Ecaussines. Una belgian ale di soli 3,5% abv,  schiuma a bolle grosse, dal biondo un po’ slavato; una leggera sensazione di infuso in bocca, davvero scarsa la persistenza, carbonazione ancora ok, naso quasi piatto, un amarognolo erbaceo in fondo. Corretta e liscia, un po’  di malto che fodera il palato alla fine della beva. Innocua.

Caves (scad. 8/2008): lavandino, direttamente dopo il primo accenno di sorsata. Già il naso era “marcio”, poi la beva terrificante. Aceto leggermente balsamico. Indeciso se usarla per farne una riduzione in cucina. Poi ha prevalso l’acquaio. Peccato, Verhaeghe mi sembrava fosse nome da garanzia. Niente da fare

Tonneke (scad. 3/2010): una belgian ale che si è trasformata in una semi-oud bruin. 5% vol., decisamente asciutta e rinfrescante, leggermente acidula al palato e nettamente legnosa al naso. Schiuma stabile, permane anche a lungo, un bel po’ di fiocchi di lievito in fondo al bicchiere. Prima sorsata nettamente acidula, al limite dell’asprigno, che ti rimane in fondo al palato alla fine della beva. Sparito l’acidulo resta una discreta pastosità. Luppoli zero, carbonazione rarefatta, un ingannevole, transitoria sensazione watery. Contreras, in questo caso, non conferma. Anomala.

Noblesse (scad. 08/2010): una golden ale perfetta, anche 14 mesi dopo la scadenza. De Dochetr van de Korenaar con questa birra ha fatto una gran cosa: bellissima la schiuma, pannosa, solida, persistente, colore dorato con qualche infiltrazione di lieviti che un po’ l’appannano, grande naso, leggermente citrico e moderatamente speziato; una grande rotondità in bocca. Una percezione alcolica lievemente superiore al dichiarato (5,5% abv), tanta frizzantezza che morde e pulisce, una luppolatura sostenuta, erbacea e tenace, una grande corsa finale, che la mantiene elegante e sostenuta fino alla fine. “Nobile”.

‘T Smisje BBBourgondier (scad 12/2008): una delle label più brutte della storia, per una strong ale corposa, quasi solida. Lo era già quando l’avevo assaggiata in un periodo “a norma”; l’età le ha tolto freschezza (ovviamente) e le ha regalatao consistenza. Zero luppoli, tanta torbidità, schiuma ancora presentabile, naso e palato di soli malti. 12% abv, birra calda e  massiccia, sparito quasi tutto il floreale e tanto zucchero candito in bocca. Un finale insolito: miele, un alcool bruciante e una strana sensazione di tiramisù/waffel al cioccolato che permane a lungo. Insolita.