Per prima la Amerikaans, una bitter ale di 4,5% abv “rifinita” con un dry hopping di amarillo, dopo aver fatto largo impiego di sladek. E’, o meglio, vorrebbe essere il punto di caduta nel quale si dovrebbero saldare la solida e stratificata tradizione anglosassone delle bitter ales e la new wave americana dell’amaro, una strada lastricata dall’uso sbarazzino (e/o massivo) di luppoli non proprio “tranquilli”. Vorrebbe, dicevo, perchè con questa birra Menno non mi sembra che abbia centrato il risultato prepostosi. E’ birra piacevole, ma ha troppo poca profondità: ha un gradevole ingresso luppolato (sia al naso che al palato), ma che resta troppo in superficie, ovvero, scivola via troppo alla svelta dalla superfice, senza lasciare molta traccia di sè. E’ un luppolo ballerino, l’americano amarillo impiegato per questa birra, che prima appare e poi si eclissa, in un lasso di tempo troppo breve per risultare significativo. La relativamente scarna frizzantezza non aiuta poi a vivacizzarla, così come l’acquosità un po’ troppo pronunciata nella quale scivola  troppo velocemente la beva.  Mi è venuto subito da fare il paragone, in parte improprio, con la American Dreams di Mikkeller, per una ipotetica lotta all’ultimo sangue sul terreno delle session beers. Non c’è assolutamente competizione: Mikkeller, in questo caso, tutta la vita. Assaggiata in bottiglia da 0,33 cl.; alc. 4,5% vol.; © Alberto Laschi

Di imperial stout De Molen ne fa una smandrappata: 16 (fra porter e stout, per la verità) presenti nella bereography ufficiale della brouwerij, ma se si sommano anche tutte le versioni più o meno oak aged, più o meno intartufate con le variabili più fantasiose, si supera agevolmente e allegramente la trentina. Che poi, in fondo, sono quelle birre che a Menno riescono quasi sempre particolarmente bene: difficile che ne toppi qualcuna. Dalla Rasputin (anche nella sua versione oak aged) alla Stout & Hop, dalla SSS Triple Stout alla Hel & Verdoemenis 666 non mi è arrivato nessun tipo di delusione. E nemmeno dalla versione – base della Hel & Verdoemenis, una imperial stout da 10,2 % abv (anche se sul sito della brouwerij si scrive 11% abv). Dannazione e inferno, dice il produttore, per chi la beve ma anche e soprattutto per chi non riuscirà mai a farlo: perdersela sarà un vero e propio peccato mortale, con tutte le conseguenze del caso. 99,9 di IBU e più di 300 l’ EBC, per questa nerissimo concentrato di caffè/malto tostato/cacao, snellito in maniera sorprendente da un uso assolutamente non supponente di luppoli pregiati (Hallertau e Premiant). Schiuma e carbonatura che hanno preso domicilio da altre parti non ne inficiano l’ottimo giudizio generale, originato dalla capacità di non aver reso troppo predominante l’alcool, troppo caratterizzante il caffè/tostato, troppo impegnativa la consistenza. E’  relativamente rotonda, sapori e aromi impregnati di moka e cioccolato, ma anche screziati di luppoli asciutti e scattanti; un finale di bevuta che tiene a lungo inchiodati, con in mano il bicchiere. E’ sostanziosa, è calda e riscalda, e non stanca. Assolutamente. Assaggiata in bottiglia da 0,75 cl.; alc. 10,2% vol.; © Alberto Laschi

L’idea che lo anima è forte, e i due la esprimono fin dalla prima riga della introduzione: les vrais foodies le savent dupuis longtemps, la biére s’accorde ben mieux au fromage que le vin. Il risultato finale di un’onda lunga, partita da lontano, “avvistata” fin dal 2009 anche dal Wall Street Journal, che raccontava, nell’articolo di un suo inviato all’edizione di quell’anno di Cheese a Bra, di come i tempi stessero cambiando, e di come la birra stesse “sgomitando” per ritagliarsi un posto di prestigio nella gourmet drink list. E che ci stava riuscendo, a parer suo, visto che aveva affiancato, se non addirittura sostituito, in quella edizione, il vino nel ruolo di default partner dei formaggi. Il percorso sembra essersi definitivamente perfezionato, a detta dei due autori di questo libro, che con grande accuratezza compilano schede degustative di entrambi i prodotti, sintetizzando, per ciascuna coppia, nella formula finale “accord” i motivi del loro matrimonio perfetto.   Si va dalla coppia Kriek Cuvée René della Lindemans/ Stilton Sagionato AOP, a quella La Trappe Quadrupel Oak Aged/Langres Fermier AOP, dalla Achel blonde/Neufchâtel AOP a quella Rochefort 8/Fourme d’Ambert AOP,  per continuare poi con Hommelbier/Beaufort Haut Alpage AOP, Westmalle Dubbel/Mimolette, Chimay Gran Reserve/Sablè de Wissant e via andare. Magari i formaggi indicati  non sono tutti di facile reperibilità, ma almeno uno capisce da dove cominciare, o almeno comprende a quale famiglia di riferimento attenersi. D’altronde, Van Tricht è un  vero e proprio guru del settore, affinatore di formaggi dal 1978, proprietario a Berchem (10 km. da Anversa) del miglior negozio di formaggi d’Europa nel 2010 (secondo il Wall Street Journal, che mette l’italiano Guffanti di Arona  al quinto posto), fornitore dei migliori ristoranti di Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Olanda, nonché della stessa famiglia reale belga. Anche Ben Vinken è uno che il suo mestiere lo sa fare, anche se, lo si deve dire, le sue scelte birrarie sono frequentemente “spostate” sul versante della produzione non proprio artigianale. Ma anche in questo caso, vale lo stesso metodo applicato ai formaggi: basta sostituire il nome della birra con un’altra, della stessa tipologia, meno “industriale”, e il gioco è fatto. L’importante è capire  l’orizzonte di riferimento.
Bel libro, scoperte interessanti, abbinamenti che non sarei riuscito a fare in autonomia, un mondo davvero intrigante, ricco di variabili e di varianti. L’unico dubbio (mio) riguarda l’assioma iniziale, l’ispiratore del libro stesso: col formaggio, secondo Ben e Michael, la birra è meglio del vino. E allora perché Michel Van Tricht ha scritto, prima di questo, un altro libro (nel 2004) dal titolo Fromage et vin, Le mariage parfait? Forse, allora, non aveva ancora assaggiato la birra, quella buona  ….

Intanto le due birre non – barricate, una (la Super nella sua versione Bitter) sul mercato da non molto tempo, l’altra una birra riapparsa (o ri-etichettata) dopo un po’ di tempo, la Open Rolling Stone. Intanto la versione bittering del classicone di casa – Baladin, la Super con l’aggiunta di Amarillo (e di zucchero di canna), molto più tracciabile al naso che in bocca. Un’aggiunta che la vivacizza relativamente, senza stravolgerla, regalandole un bouquet davvero ben fatto, relativamente grintoso e decisamente intrigante. Questa variante la si ritrova, gustativamente parlando, un po’ meno in bocca, dove il nuovo (per questa birra) luppolo lavora abbastanza sottotraccia, senza alterarne il solito, ben fatto equilibrio generale: semmai la affina un po’, le regala una beverinità più marcata, ripulendola da qualche orpello “caramelloso”. Bello il finale, asciuttamente prolungato, con un’albicocca asciugata che si protrae a lungo. Inalterata la gradazione alcolica (8% abv.) per questa bella variante della Super, come inalterata (7,5% abv) rispetto all’originale è quella della Open Rolling Stone, versione anche qui più intrigante della Open, brassata con l’aggiunta di un blend di pepi. “Dedicata” a tutto il mondo del Rock’n Roll (era stata lanciata sul mercato nel 2009 ) e brassata “in collaborazione” con la rivista italiana che più lo rappresenta (Rolling Stone, che nel febbraio di quest’anno ha mandato in edicola il proprio 100° numero)  si fa bere davvero con bella “voracità”. E’ fresca, decisamente ma anche delicatamente piccante, è vivace quanto l’ oculata speziatura glielo concede, amaricante quanto basta e rotonda quanto deve. Una bella ri-scoperta (l’Open originaria non mi era piaciuta più di tanto …)

E adesso le due birre del nuovo progetto di nicchia targato Baladin (che si va ad affiancare a quello delle Xyauyu), che Teo ha messo su a partire dal 1° Maggio del 2010. Si tratta di Cantina Baladin, 160 barrique e qualche tonneau piazzati a Piozzo, nell’ex pollaio dei genitori (dove c’era il vecchio impianto di produzione), tutti “regalati” da alcune delle aziende vinicole più famose d’Italia (Antinori, Caprai, Donna Fugata, Castellare, Sassicaia, Felluga etc. etc. ). E’ la nuova scommessa di Teo, una cantina che si trasforma in laboratorio di ricerca, o, come lui stesso l’ha definita, in una “palestra di evoluzione”. In queste barrique ha affinato (almeno per ora) due birre, una nelle botti che hanno tenuto vino rosso, l’altra in quelle dove è stato messo a maturare vino bianco. La prima l’ha chiamata Terre, e per questa ha usato riso nerone coltivato da Cantina Belvedere, nel vercellese, e orzo made in Baladin; la seconda l’ha chiamata Lune, prodotta con farro del  Mulino Marino e sempre con orzo made in Baladin. Due barley wine, in definitiva, dalla quasi identica gradazione alcolica (11,5% abv per Lune, 12% abv per Terre), tutte e due imbottigliate in una curatissima confezioen  da 0,50 cl. Due barley wine però abbastanza sui generis, difficilmente accostabili ad altre produzioni similari, che strizzano l’occhio a quel segmento del mondo vinicolo fatto di vini ossidati, “maderizzati”e/o fortificati come poche altre birre. Sono in questo, comunque diverse dalla Xyauyu e dalla sua filosofia, meno “potenti”, più morbide e meno ricche di sfumature rispetto a quella linea di prodotti. Due grandi birre, comunque, delicatamente piatte e prive di schiuma, entrambe ricche di una intensità aromatica davvero importante. Biondo mielata Lune, che si potrebbe avvicinare ad uno Sciachetrà per il suo naso ricco di frutta matura ossidata, leggermente acidula; ha morbidezza da vendere, è delicatamente vellutata, con un calore oleoso che si sprigiona in tutta la bocca. La robustezza alcolica non rappresenta un ostacolo, ne sorregge la struttura e convince proprio perchè non fuori luogo. Vince di una incollatura su Terre, ambrata, dal naso altrettanto ricco ma un po’ più grezzo: ricorda un vino fortificato dolce, con le sue note un po’ grevi di frutta matura e zuccheri a go go. Più impegnativa anche al palato, maggiormente colpito dalle note zuccherose e alcoliche, in questo caso un po’ meno nascoste, e che alla lunga, rendono un pochino più stucchevole la beva. Un’altra scommessa di Teo, partita, lo si può e lo si deve dire, con il piede giusto, anzi, con tutti e due i piedi a posto.

Un altro birrificio cha ha deciso di fare un altrettanto importante passo è Van Honsebrouck, di Ingelmunster. Birrificio conosciuto dagli appassionati di birre belghe “toste” e “corpose (tutta la linea delle Kastelbier e delle  Brigand), oltre che di quelle fruttae (la linea delle St. Louis), è arrivato, nel vecchio impianto, al limite produttivo. L’intenzione è quella di passare dagli attuali 95.000 hl. prodotti (dei quali il 50% è destinato alla esportazione) ai futuri 150.000 hl. annui: per farlo si sposteranno in un nuovo impianto che si troverà a Lefevere, una zona al confine fra Ingelmunster e Izegem.

In occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’apertura del birrificio interno all’abbazia di Notre Dame de Scormount a Chimay, i padri cistercensi hanno deciso di ampliare ancor di più l’offerta “turistica” per i numerosi visitatori che ogni anno capitano dalle loro parti. Presso il vicino albergo di Poteauprè, “controllato” in qualche modo dalla stessa abbazia cistercense, è stato inaugurato non molti giorni fa l’Espace Chimay, un vero e proprio museo “interattivo”,  nel quale i visitatori possono ripercorrere i 150 anni di storia del birrificio trappista. Questo spazio multimediale è visitabile tutti i giorni, dalle 10 del mattino all 17 del pomeriggio: gli adulti pagheranno 6,50 € per la visita, mentre i minori di 12 anni avranno ingresso libro. Nei 6,50 € del biglietto d’ingresso è compresa anche una degustazione di una delle birre di Chimay presso il pub interno all’albergo stesso. Com’era ovvio, vista l’importanza dell’evento, la brouwerij interna al monastero cistercense ha prodotto una birra speciale, celebrativa della ricorrenza. E’ la Chimay 150- Spécial Cent Cinquante, la birra più strong dell’abbazia di Scormount, una belgian strong ale da 10% abv, uno in più  della Grand Resérve.

Da un monastero trappista all’altro: dopo Chimay, ancora Westvleteren. Da birre per anni quasi  introvabili, quelle brassate nell’abbazia di St. Sixtus, a birre a “diffusione locale”. E’ quanto hanno richiesto gli esercenti della zona limitrofa all’abbazia ai padri cistercensi. Molti sono già coloro che arrivano da quelle parti solo e soltanto per poter assaggiare le birre trappiste, che però sono disponibili (in loco) solo all’ In De Vrede, il pub prospicente all’abbazia. Molti turisti, raccontano i proprietari di pubs e ristoranti della zona, chiedono loro espressamente di poter degustare le “famose” birre trappiste, e di fronte alla non disponibilità delle stesse lasciano i locali senza consumare (proprongono le birre della vicina, e altreattanto famosa, brouwerij St. bernardus, ma non incontrano lo stesso successo). Per porre termine, almeno in parte, a questo “mancato gudagno”, gli esercenti locali, per bocca del loro presidente Ignace Watteyne, hanno chiesto espressamente ai padri di poter avere un tot delle loro birre a disposizione anche nei propri locali (visto che i padri adesso le fanno trovare anche al supermercato …), cosa che per loro diventerebbe un vero e proprio valore aggiunto, ed incentiverebbe ancor di più il flusso turistico in quella zona. I padri sono stati ad ascoltare la richiesta, non hanno fatto orecchio da mercante ma non hanno neanche detto tassativamente di no. Mi sa che ….

E per ultima una birra belga che ha i “natali” in Italia. Dove le birre che traggono la propria ispirazione dal mondo del vino, e che ad esso si dimostrano contigue sono diventate una delle “nicchie produttive” più avanzate e più apprezzate. Ci ha buttato l’occhio, proprio su queste birre, Bruno Deghorian, mastro birraio di Binchoise, la brouwerij belga di Binche, durante un suo viaggio in Italia nel 2008. Più che l’occhio, le ha messe nel bicchiere e le ha bevute, rimanendone particolarmente colpito per la qualità sopraffina e l’inventiva dimostrata dai birrai. Da qui l’idea di brassare, al suo ritorno in Belgio, una birra il cui mosto doveva essere “denso come il mosto d’uva“. Partono gli esperimenti, il cui esito finale è solo di pochi mesi fa: la Binchoise XO (Extra Old), che dopo il lancio “sperimentael” nello scorso agosto, è arrivata stabilmente sul mercato da un paio di mesi. Una begian strong ale di 12% abv., brassata con un lievito speciale, il cui percorso produttivo è stato “sorvegliato” oltre che Bruno, anche da un enologo francese della zona di Landes Hontanx. Una belgian strong ale tenuta a maturare lungamente in botti di Armagnac, che hanno ospitato questo distillato di vino francese per 7 anni. Anche gli italiani, quindi, hanno qualcosa da insegnare ai maestri belgi …

La locandina l’avevo già fatta vedere, le date ci sono già da un bel po’ (pre – Villagio alla sera di Venerdi 7 settembre, 8 e 9 Settembre la due giorni birraria di Bibbiano): mancava il più e il meglio, cioè il nome dei birrifici che parteciperanno a questa settima edizione del Villaggio della Birra.

E i nomi sono arrivati (quasi tutti).

Cominciamo dai belgi, che è sempre un po’ più difficoltoso mettere insieme, vista la loro ormai pervicace consuetudine di far passare delle intere settimane prima di rispondere a qualsiasi comunicazione fatta loro pervenire attraverso tutti i possibili ed immaginabili canali comunicativi che l’umanità ha a disposizione. I birrifici belgi che ad oggi hanno confermato la propria presenza al Villaggio sono:

• Boelens Brouwerij, di Belsele
• Den Hopperd Brouwerij, di Westmeerbeeck
• ‘t Hofbrouwerijke, di Beerzel
• Brasserie de Cazeau, di Templeuve
• De Glazen Toren Kleinbrouwerij, di Erpe-Mere
• Hof Ten Dormaal Brouwerij, di Tildonk
• De Ranke Brouwerij, di Dottignies
• De Leite Brouwerij, di Ruddervoorde
• Scheldebrouwerij, di Meer
• Dilewyns Brouwerij, di Dendermonde
• De Dochter van de Korenaar, di Baarle-Hertog
• De Ryck Brouwerij, di Herzele

Da altri sei birrifici stiamo attendendo dei “segnali significativi di vita”; ancora per un po’, poi considereremo chiusa la partita. Anche perchè ci sembra già una bella squadra, quella che abbiamo messo assieme ad oggi: due padri nobili dell’evento (Den Hopperd e Boelens) presenti sette volte su sette, alcune  prestigiosissime conferme, Scheldebrouwerij che ritorna dopo un anno di assenza, e tre new entries (De Dochter, De Ryck e Dilewyns) tutte di ottimo livello. Se poi vanno a pallino anche solo un altro paio di adesioni “sospese”, allora ci darà davvero di che essere super soddisfatti.

Dal Belgio all‘Italia, e quindi i nomi di quei birrifici che abbiamo invitato e che hanno risposto: “presente”

• Birrificio L’Olmaia, S. Albino di Montepulciano
• Birra Amiata, Arcidosso
• Birrificio Bruton, S. Cassiano di Moriano
• Brewfist Italian Ales, Codogno
• Birrificio del Ducato, Roncole Verdi di Busseto
• Buskers Beer, Roma

Ci siamo “sdati”, quest’anno, con gli italiani, una squadra di birrai che, come tutti ormai sanno, cambia ad ogni edizione del Villaggio. Ad eccezione di Moreno, che con la sua Olmaia è ormai il deejay resident della manifestazione (sette su sette anche per lui, come Boelens e De Hopperd!). Birrifici ormai consolidati da tempo su vette di assoluta eccellenza produttiva (Ducato), birrifici arrembanti (nel senso positivissimo del termine) come Brewfist, un pezzo significativo ed altamente rappresentativo della storia della birra artigianale toscana, e  non solo (Amiata e Bruton), la novità assoluta di questo ultimo anno, un birrificio/non birrificio che aveva debuttato proprio al Villaggio, solo un anno fa (Buskers). L’averlo invitato, quest’ultimo, ci dà (e offre a tutti) l’opportunità di allargare ancor di più l’orizzonte sul panorama birrario italiano, vista che loro, le birre, le fanno in giro per l’Italia, coinvolgendo il fior fiore dei birrai italiani. Poi ci saranno degli amici che verranno a trovarci non proprio a mani vuote, poi ci saranno i laboratori di Kuaska e il concorso per homebrewers, poi ci sarà l’angolo del lambic, poi ….

Tutto comincia, da qui.

Vi terremo aggiornati costantemente, come sempre abbiamo fatto. Il sito di riferimento del Villaggio è sempre questo, e lo aggiorneremo a partire dalla prossima settimana, facebook sarà l’altra faccia dell’informazione, assieme, come sempre, a questo blog.

La Cavaliera del Luppolo nasce, produttivamente, nel 2009, per una sorta di “strabismo commerciale”: da una parte si materializzano già i segnali del calo della domanda interna, dall’altra nasce l’esigenza di creare un nuovo, significativo, canale di vendita extra-Belgio che compensi i minori introiti. L’America e il suo mercato birrario diventano gli obiettivi e la “scommessa” dei proprietari della Schelde, che riescono ad “agganciare” (tramite Vanberg) Don Feinberg, ex-proprietario della Ommegang Brewery di Cooperstown (da lui aperta nel 1997 e poi ceduta alla Duvel Moortgat nel 2003). Don arriva a Meer nell’esate del 2009, dà alcune “dritte” produttive e commerciali, e ne assaggia, nella primavera successiva, i risultati. Fra tutte le cotte di prova che vanno in su e giù per l’Oceano viene scelta quella che poi diventerà la Hopruiter, lanciata pochi mesi dopo sul mercato americano. Una birra che nasce con l’intento di unire l’amore per gli “esteri aromatici” tipicamente belga con quello, tipicamente americano, per una luppolatura marcata. Una birra che non vuole però essere un’ ipa: anche per questo i luppoli usati (due in bollitura del mosto, uno in dry-hopping) sono made in Europa. Questa ottima belgian ale da 8% abv (rifermentata in bottiglia) sa unire sapientamente una rotonda e mai stucchevole rotondità maltata ad un grande e nobile aroma luppolato. Del colore dell’oro antico, dalla bella schiuma cremosa e compatta, ha un naso ricchissimo (pepe, zenzero, pompelmo, pera, mela) e un gusto decisamente equilibrato, molto ben bilanciato da una perfetta combinazione tra fruttato e speziato. Nessuna amarezza esacerbata, nessuna botta astringente, nessuna sensazione resinosa/agrumata, ma una grande, classica, moderna eleganza. Ed una splendida, giocosa beverinità. Il cavaliere che si ritrova nel nome e sulla label fa riferimento alla storia presente e passata di Turnhout, la zona nella quale sorge il birrifcio belga: una zona che era la preferita per cacciare da parte dei duchi di Borgogna e che è diventata, nel XIX secolo il centro della produzione cartaria in Belgio. E soprattutto della produzione delle carte da gioco: qui se ne producono più di duecento milioni di mazzi all’anno. Da tutto ciò la label della birra, che ritrae un cavaliere e che ricorda una carta da gioco.

Più “tranquilla” la storia produttiva della Mug, una premium bitter da 5,3% abv  prodotta con 2 tipi di malto (Pale e Caramalt 20) e tre tipi di luppolo (Hallertau, Goldings e Challenger).Una birra da sempre nel portfolio birrario della Schelde, che va giù fresca, erbacea come una lager (quasi) e aspramente fruttata come una bitter. Una birra leggermente ambigua, divertentemente enigmatica, che si palleggia fra questi due modi di fare e bere birra. Tanto luppolo fiorito al naso, ed un leggerissimo fruttato che le permette di non scivolare troppo sul versante di una birra a bassa fermentazione;  a parti invertite il gusto, dove un caramello deliziosamente fruttato spinge un po’ più ai margini una luppolatura comunque decisa, che rialza definitivamente la testa in un finale lungamente amaricante e asciutto. Quasi una session beer, da bere a tazze (da qui, forse, il nome), ma non per dimenticare e/o dimenticarsela. E’ agile, svelta, leggera, ma non banale: tutt’altro. Perfetta per un pomeriggio caldo e assolato.

Senza luppolo. E’ la scommessa che si sono palleggiati fra le due sponde dell’Oceano quelli di Brewdog e quelli di Flying Dog, due brewery che, di solito, non ci vanno leggeri, con il luppolo. Il guanto di sfida sembra che l’abbiano lanciato gli americani, prontamente raccolto, com’è ovvio, dagli scozzesi. Oggetto del contendere: una Zero IBU Ipa, un’ipa no-hops: l’amaro dovrà venir fuori solo dall’uso di “altro” (in questo caso menta, alloro, rosmarino, bacche di ginepro e fiori di sambuco). I due birrifici hanno stabilito di comune accordo materie prime da utilizzare e parametri di produzione da rispettare,  all’interno dei quali ognuno si muoverà come meglio crede e meglio sa, ciascuno a “casa propria”. A giugno la birra verrà messa sul mercato contemporaneamente dalle due brewery: al consumatore spetterà il giudizio su chi avrà lavorato meglio. Hanno, di fatto, lanciato la prima International Arms Race (così l’hanno battezzata), una collaboration beer a distanza, una collaboration beeer da battaglia, che vede coinvolti anche i due “illustratori” di fiducia dei rispettivi birrifici, Ralph Steadman per Flying Dog e Johanna Basford per Brewdog, che hanno già creato  due bozzetti per le labels.  Si è aperta una nuova frontiera?

Normale. Quando ci si accosta ai Brewdog e alle loro birre non si sa mai cosa aspettarsi, se l’innovazione per il gusto dell’innovazione o una più o meno sana “normalità”: si tende a temere sempre il “peggio”, sperando però nel buono, se non nell’ottimo. Nel caso della loro Alice Porter ci si può davvero accontentare: una birra che non sarà la perfezione assoluta, ma mica tanto scarsa è. Una birra nata quasi per caso, per festeggiare il matrimonio del titolare del pub North Bar di Leeds, Matt Gorecki, che ha creato anche la ricetta insieme ad alcuni amici e le ha dato il nome della moglie, Alice. Una birra che da one shot è diventata normal shot, dopo averne testato il gradimento nel pub dei Brewdog ad Aberdeen: la produrranno stagionalmente, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, con malti scuri e luppoli dalla doppia provenienza, inglese (Bramling X) e giapponese (Sorachi Ace), per un risultato finale di 6,2% vol. alc.  Una ottima baltic porter dalla sorprendentemente piacevole beverinità: accanto alle classiche note di cacao, caffè e tostatura, rintracciabili si al naso che al palato, una bella vena balsamica e frescheggiante ripulisce ad ondate la beva, aiutata da una snellezza e leggerezza intrinseche,  le altre caratteristica piacevolmente soprendenti. Davvero molto ben fatto il “giochino” che parte dalla classica (per questo stile) morbidezza iniziale e finisce nella guizzante freschezza resinosa, che solo nel finale lascia il posto ad una nuova riproposizione delle note tostate e di liquirizia già avvertite nell’attacco iniziale. Una bella birra, un bel connubio fra classicità e modernità. Un bel colpo, per quelli di Brewdog.

Imperiale. Ci è venuta così bene quella “normale”, proviamo a farla “imperiale”. Così si saranno (forse) detti quelli di Brewdog quando hanno pensato ad una nuova birra da fare in occasione di una visita prestigiosa in casa loro. Tomme Arthur di Port Brewing/Lost Abbey capita, infatti, a Fraserburgh nel marzo dello scorso anno, assieme ad un paio di suoi collaboratori, e subito scatta la fatidica domanda, da parte di quelli di Brewdog: facciamo una birra assieme? Detto, fatto: mettono su l’idea di una imperial porter (obiettivo dichiarato almeno 10% abv finale), utilizzando 7 tipi di malti diversi e un solo luppolo (First Gold), con un IBU finale relativamente basso (35). Vista l’ “ossessione” di Tomme per l’invecchiamento in botte, decidono di metter il risultato finale in botti di rovere; per trovare quelle “giuste” si fanno tutti un viaggetto alla Speyside Cooperage, dove “accattano” alcune botti nelle quali era stato invecchiato del rum. Tornano a Fraserburgh e mettono la birra  in queste botti, dove resterà a maturare per circa un anno. Il risultato finale è questa Lost Dog da 11,5% abv., dalla confezione sfiziosa (ogni bottiglia da 0,33 è racchiusa in una elegante scatola di cartone) e dalla bellissima livrea color caramello scuro. E’ il perfezionamento della specie, la sontuosià di un progetto e di un risultato raggiunta senza mai tirare in ballo la megalomania o la ricerca ossessiva del “fico di vetta”. Calda e avvolgente fin dall’aroma, che si porta tanto etilico in dote, con l’imprinting datole dalle botti di rum subito in pole position. Un dolce mai stucchevole di malto, un calore soffuso e una tostatura così equilibrata e delicata da non occupare mai troppo l’orizzonte gustativo. In bocca non è mai viscosa, è equilibratamente rotonda e consistente quanto basta, con molte note che ricordano il cioccolato, la frutta rossa sotto spirito, e una leggera vena amaricante, regalatale da un uso quasi omeopatico di luppolo. Decisamente lungo e rilassante il finale, che ti avvolge nelle sue spire calde, armoniche ed alcoliche. Davvero sontuosa.

Ectasy of gold, del progetto Buskers, ri-brassata ultimamente da Moreno dell‘Olmaia: aveva fatto il suo debutto al Villaggio dello scorso anno, l’avevo ri-testata in bottiglia (tre o quattro mesi dopo il Villaggio stesso) e l’ho ri-ri-bevuta al Bigallo. L’impressione è che sia birra in grande escalation, e in una forma produttiva splendida: un trionfo di luppolo, che non raspa giù per gola, ma si assesta fra lingua e palato, regalando ad entrambi grandi sensazioni floreali e pepate. Il trionfo del bere, la pulizia dell’insieme, la soddisfazione del dissetarsi con gusto. Il top, al Bigallo. 2 di Picche: diciamo, per essere (inutilmente) pignoli, un terzo di gradino appena sotto la Ectasy, ma una grande birra comunque. Il primo posto del podio fiorentino “mancato” di un soffio. Questa black ipa del Menaresta ha colpito (non solo me) per la sua grande compostezza (nonostante lo stile birraio possa incitare a calcare la mano), un equilibrio fra le note maltate (mai scivolate oltre il limite del tostato) e il luppolo, corposo ma elegante, che ne fanno a buon diritto la miglior black ipa di casa nostra. Levagli la label made in Italy e sostituiscila con una qualunque altra label trendy made in Usa e la potresti tranquillamente “spacciare” per un ottimo prodotto birrario americano di quella tipologia. Tripping Flower di Opperbacco: la birra che Luigi Ricchiuti ha “dedicato” all’omonima rock band abruzzese, una “simil saison” mi verrebbe da definirla, piena e ricca di tutta una serie di splendidi “fiori viaggianti”, su per il naso e in fondo al palato. Una birra che ripropone, confermandolo in pieno, il marchio di fabbrica di Opperbacco: la delicatezza nel produrre, una ricchezza dispensata in punta di piedi.

Detto del podio, adesso gli altri assaggi in ordine più o meno sparso. La porter del nuovo birrificio laziale Stavio, messo su da poco dal bravissimo Marco Menghin (ex – Bauscia ed ex – Revelation Cat) e Luca Parisi, la Stupid Monkey, è davvero ottima, una delle migliori porter italiane assaggiate. 5,8% abv tutti da bere e degustare, pieni (senza esserne saturi) di polvere di caffè, cacao amaro e malti torrefatti che la rendono corposa e allo stesso tempo beverina. Una bellissima prova per questa new entry, che mi aspetto di confermare (in positivo) una volta assaggiate anche le altre loro due birre. Saltinmalto di Beppe Vento (presente domenica dietro le spine de Il Porco), aromatizzata con il coriandolo e “rifinita” con sale dolce di Cervia. Birra curiosa, non sbarazzina però, che impegna abbastanza testa e palato per la sua forte citricità e una salinità non propio marginale. Non mi ha dato l’impressione di poterne bere a secchiate, e non mi è ben chiaro il confine fra le sensazioni citrico/luppolate e quelle declinate dall’uso del sale. Da riprovare, forse, con un po’ più di calma. Bender della Vecchia Orsa, una american wheat ale, leggera, con un corpo correttamente poco consistente e una citricità leggermente punzecchiante che ne alimenta la buona beverinità. Se non ho capito male, il luppolo presente in questa birra è il Citra, aggiunto in dry hopping; buona l’impostazione di questa birra, decisamente facile la beva. Cecco Beppe  di Toccalmatto, una bassa fermentazione che fa parte della “linea” one shot del birrifcio di Fidenza. E’ “dichiarata” come una vienna lager, brassata con malto vienna e i luppoli classici per questo stile (Styrian Goldings e Dana), per un abv finale di 4,9%. L’ho bevuta, “condizionato”, devo dire, dalla tipologia annunciata: ma ne sono rimasto in parte deluso, vuoi per la nessuna aderenza del colore allo stile (la birra è bionda, e non ambrata) vuoi per la scarsa componente maltata, decisamente sopraffatta da una luppolatura fon troppo pervasiva. Oltre a queste, alcuni altri assaggi in ordine più “sparso” e meno concentrato, con la Gueze di Cantillon sempre stratosferica (ma non c’erano dubbi), una birra di Turan (Ultrasonica, se non mi ricordo male) fin troppo rotondeggiante, una Kamacitra troppo lontana dal ricordo (bellissimo) che ne avevo per essere vera e una Vestkyst di Fanø che è sempre un bel bere.

Una bella occasione è stata, per la zona Firenze-Prato-Pistoia, storicamente avara di eventi birrari di un certo livello, questa edizione dell’ Indipubs; lo dico avendola vissuta dalla parte del fruitore, una volta tanto, e non dell’organizzatore. Speriamo lo sia stata anche per tutti quelli che, Michela e Piso della Birroteca di Greve in testa, si sono “sbattuti” a lungo e con impegno per organizzarla e animarla.

1. Extraomnes/Toccalmatto Tainted Love: la birra della “riconciliazione”, presentata in anteprima all’ IBF di Milano dello scorso Marzo. Una saison dark davvero sui generis, 4.7% vol. a tutto luppolo, con un dry hopping che vede protagonisti rakau, marinka, cascade.

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3. Samuel Smith Organic Apricot: la nuova nata nella famiglia delle Organic beers dell’austera Samuel Smith Brewery di Tadcaster. Una ale aromatizzata con albicocche prodotta, come tutte le altre birre di questa gamma, co malti, luppoli e lieviti tutti biologici.

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4. Stillwater Beer Table: una birra, brassata presso l’americana Westbrook, per la quale Brian Strumke “ci ha messo la faccia”. Un progetto birrario nato in collaborazione con il piccolo ristorante Beer Table di Brooklyn, con questa prima belgian ale di 4,7% vol.

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5. Thisted Forår: uan fruit beer danese da 6,8% vol., brassata anche con succo d’uva. Splendidamente onirica la label

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6. 3Fontainen Oude Geuze Golden Blend: per questa gueuze “d’oro” (anche per il prezzo finale) Armand Debelder usa un lambic invecchiato in botti di rovere per 4 anni, che costituisce il 25% del totale della birra. Il restante 75% è costituito dalla “solita”, preziosa combinazione di lambic invecchiati 1, 2 e 3 anni conosciuta solo da Armand

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7. Dogfish Head El Diablo Verde: prima birra del nuovo progetto della vulcanica birreria guidata da Sam Calagione, denominato Small Batch Brewing Program. Disponibile solo in fusto e solo alle spine del brewpub di Rehoboth, la El Diablo Verde è una birra speciale, brassata anche con coriandolo e pepe jalapeno. Indovinatissimo il logo

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8. Flying Dog Pearls Necklace Oyster Stout:  una stout di 5,5% vol. brassata usando ostriche locali. Già disponibile (negli USA) con la “solita” aggressivissima label disegnata da Ralph Steadman. Oltre a questa stout, Flying Dog, un questi due mesi, si è davvero “sdata”, brassando altre nuove birre: la El Dorado, una imperial ipa single hop da 10% abv, la versoione Oak Aged della Double Dog (11,5% abv), la Chocolate Fever, una ipa brassta con l’uso di vero cioccolato, la Disobedience, una abbey dubbel brassata con sciroppo di acero e la Lucky Sob, una irish red ale brassata con il trifoglio.

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9. New Holland White Hatter: la nuova witbier (dall’abv ancora non dichiarato) del birrificio americano New Holland di Holland, nel Michigan. La birra fa parte della serie “Hatter”, composta da alcune IPA che rappresentano le varie “varianti” della Mad Hatter Ale, una IPA disponibile tutto l’anno nel ricchissimo portfolio della brewery.

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10. Terra Incognita: una collaboration beer fra Sierra Nevada e Bouleward Brewing, che ha fatto “la spola” fra i due stabilimenti birrari. Il mosto è stato brassato presso la Bouleward Company, per essere poi trasferito presso gli impianti della Sierra Nevada, che ha provveduto a “rifinirla” con un dry hopping di East Kent Golding e a metterla a maturare nelle proprie botti di rovere Missouri.

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11. Stavio Critical: la seconda birra del neo-nato birrificio laziale del duo Marco Meneghin/Luca Parisi: una ipa (o american red ale) amaricata con i luppoli americani Citra e Simcoe. Particolarmente immaginifica la label di questa birra come già si era intravisto in quella della Flhop, la loro prima birra. Arrivata anche la Stupid Monkey, una stout da 5,8% abv.

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12. Mikkeller k:rlek: una birra brassata per la prima volta da Mikkeller quest’anno per il suo importatore svedese Brill & Co. e che avrà versioni dievrse per ciascuna delle quattro stagioni. Quella di quest’anno è una pale ale con 5 luppoli (Columbus, Centrennial, Citra, Simcoe e nelson sauvin), fiocchi d’avena, frumento e tre tipi di malti. La splendida label è disegnata dall’artista svedese Sara Nilsson. Ovviamente, trattandosi di Mikkeller, non si è fermato qui, mettendo sul mercato, in questi due mesi, altre 10 birre, fra le quali: la Walk On Water brassta con la danese To Øl,  la Green Easter IPA brassata da De proef, altre due diverse verioni barricate della Santa’s Little Helper, due diverse versioni, barricate anche queste, della To From, la It’s Alive brassta con lychee (ciliegie della cina) e invecchiata in botti di vino rosso, la Blondeaux, una belgian ale con aggiunta di lamponi e la Orange – Yuzu – porter, brassta con arancio e yuzu, un agrume proveniente dall’Asia, la Sort Gul Black Ipa da 7,3% abv e la Rauch Pils (una pils affumicata da 4,6% abv), brassate entrambe da De Proef.  Tanto per non farsi mancare niente …

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13. The Bruery Fruet: in occasione del 4° anniversario dell’apertura del birrificio, The Bruery mette sul mercato questa “bomba” alcolica (15,5% abv), risultato di un blend fra quattro loro birre, ulteriormente maturato in botti

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14. Toccalmatto Zio Selassie: la prima rastafarm house ale , secondo Bruno Carilli, per la quale sono stati usati anche fiori d’ibisco e bucce di mandarino, con il supporto della “Coldiretti di Addis Abeba”. Una birra one shot, ma non la sola, in questa nuova “tendenza” del birrificio di Fidenza: in arrivo, infatti, anche Big Sister (una bohemian pilsener), Spiced Monkey (saison con zenzero), Supernova Suicide (saison con luppoli australiani in dry hopping) e Cecco Beppe (una vienna italian lager)

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15. Rogue MoM hefeweizen: la variante di una birra già da tempo prodotta da quelli di Rogue. Alla classica MoM, una wheat ale brassata con ginger e coriandolo, vine affianacata questa versione, brassata con i petali di rosa e dedicata a tutte le mamme

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16. Schneider weisse Tap X Cuvée Barrique: anche nella “classicissima” Germania qualcosa si comicia a muovere a livello di (tranquilla, comunque) sperimentazione. Dopo la weisse brassata con l’aggiunta del Nelson Sauvin, adesso questa cuvèe, risultato di un blend fra due loro birre diverse maturato per otto mesi in botti di Pinot Noir. Un’altra novità di Schneider  su questa medesima “lunghezza d’onda” è la Wiesen Edel-Weisse, brassata conmaterie prime completamente “bio”, luppoli compresi (cascade e hallertauer)

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17. Jolly Pumpkin Cinco Años Plum Market Anniversary Ale: una birra acida che Jolly Pumpkin ha brassato per festeggiare i 5 anni della catena Plum market, utilizzando anche prugne Royal Diamonds provenienti dasl Sud America.

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18. Saison du Buff 2012:  dopo due anni di pausa, nuova “edizione” di questa collaboration beer fra Dogfish, Stone e Victory, nata nel 2003, quando i tre birrifici fondarono la BUFF (Brewers United for Freedom Flavour). Anche quest’anno la birra, una saison da 6,8% abv, sarà brassata in ciascuno dei tre birrifici con la medesima ricetta, che prevede l’uso anche di prezzemolo, salvia, rosmarino e timo.

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19. Russian River Row 2 Hill 56: una birra, anche questa, celebrativa, la prima della serie che Russian River ha chiamato Hop Grower’ s Series. Una apa di 6,8% abv monoluppolta con il solo simcoe, proveniente dalle uniche tre fattorie che in tutta la Yakima Valley lo producono (Carpenter, Perrault, Smith). Il nome della birra indica la zona nella quale viene prodotto il luppolo stesso

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20. Beer Here Dead Cat: una amber ale da 4,7% abv. brassata presso la Søgaard Bryghus con il solo uso di luppolo Simcoe.  Oltre a questa birra, Christina Skovdal ha messo sul mercato anche la Whining Blonde, una belgian strong ale di 10% abv maturata per otto mesi in botti di Pinot Noir sudafricano, la Couch #1 equilbrium, una porter brassata in collaborazione con la danese Flying Couch brewing presso gli impianti della Nørrebro Bryghus e la Holy Moose, una brown ale brassata in esclusiva per The Bishop Arms.

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21. Sierra Nevada Ovila Golden: dopo la Dubbel, la Quadrupel e la Saison, quarta birra (senza tener conto delle versioni barricate delle tre precedenti) della serie Ovila, che Sierra Nevada ha brassato per sostenere economicamente l’abbazia americana di New Clairveaux. E’ una golden belgian ale da 8,5% abv.

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22. Affligem 950 Cuvée: una quadrupel hopped (qualunque cosa voglia dire) belgian blond ale da 6,8% abv., brassata in occasione dei festeggiamenti per il 950° anniversario della fondazione dell’abbazia benedettina di Affligem, risalente, appunto al 1062

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23. Hopper Pond: una imperal ipa da 8,5% abv brassata in collaborazione fra l’americana Odell Brewing e l’inglese Thornbridge, la seconda birra che hanno fatto assieme. Un mix di malti e luppoli inglesi e americani

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24. Hoppin Frog Hopped Up Goose Juice Rye Ipa: il solito chilometrico nome per questa rya ipa da 7% abv e 60 IBU, brassata conn l’aggiunta di segale sulla base di una ricetta che il mastro birraio di Hoppin Frog, “Goose”, aveva testato sul proprio impianto “casalingo”, da homebrewer

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25. Sobrehumano Palena ‘Ole: una collaboration beer fra Maui Brewing e Jolly Pumpkins, una red ale per la quale sono stati impiegate ciliegie e liliko’i, una pianta hawaiana simile al frutto della passione. Una birra “sovurmana”, o “senza limiti”, come il nome vorrebbe suggerire

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