8 Ottobre 2008: molti organi di stampa, in Italia il Corriere della Sera (solo per citarne uno), danno risalto alla notizia del rifiuto, espresso "a gran voce " da una sorte di conclave semi-pubblico degli abati delle sei abbazie belghe e dell'unica olandese produttrici di birra trappista, di accondiscendere ad una esplicita richiesta che il mercato birrario internazionale rivolgeva loro: aumentare la produzione, visto il grande successo di pubblico incontrato dai loro prodotti. Tutto questo, si affermò allora, per il rispetto dovuto alla vocazione principale che ogni monaco trappista ha, quella della preghiera, e anche per il rispetto che si deve nei confronti degli operai laici che aiutano i monaci in questa attività, ai quali non si potevano chiedere straordinari, per non costringerli a stare troppo lontano dalle proprie famiglie. Scelta controcorrente, a detta dei più, scelta che rischiava di penalizzare anche l'aspetto caritativo, strettamente legato ai profitti derivanti da questa attività produttiva. Ma tant'è, nessun passo indietro e nessun ripensamento, nè, tanto meno, recriminazioni di sorta. Due anni, o poco più, dopo: ieri l'altro sul sito di MoBI, Kuaska suggerisce a Bertinotti (che apre un tread specifico) un link ad un quotidiano belga che riportava la notizia secondo la quale i padri dell'abbazia di St. Sixtus a Westvleteren starebbero trattando con la grande catena di distruzione belga Colruyt (un colosso che possiede 220 supermercati in Belgio che genera un giro d'affari annuo di 4,4 mld. di euri) per una possibile distribuzione dei propri prodotti. Da lì parte la sarabanda, nazionale e internazionale: tutti ad interrogarsi sulla veridicità o meno della notizia, di per sè inaspettata. Kuaska aspetta conferma da Danny Van Tricht (massimo conoscitore belga del mondo produttivo trappista), il quale posta sul proprio blog prima la conferma di tale notizia, citando un'altra fonte giornalistica; poi, in un successivo post, riporta il comunicato ufficiale dei padri, nel quale si confermano i contatti con la grande catena commerciale belga, rimanendo però volutamente vaghi sull'esito di tali contatti, comunicando il minimo sindacale. La motivazione che potrebbe dare vita a questo possibile stravolgimento della rigorosissima e complicatissima (fino a ieri) tradizione commerciale dell'abbazia belga? La ristrutturazione del birrificio interno e di parte del monastero, più onerosa del previsto. Non sto qui a magnificare le doti delle tre splendide birre di questo monastero-mito per i birrofili, non sto neanche ad interrogarmi sui possibili effetti nefasti che una maggiore richiesta commerciale potrebbe produrre sulla qualità (finora eccelsa) di tali prodotti; mi interessa relativamente poco anche il fatto che il poter trovare sugli scaffali di 200 e più supermercati queste birre ad oggi reperibili solo in loco (all'Abbazia, previa pronotazione telefonica, o al In de Vrede) o in alcuni beershop o locali "in" a prezzi stratosferici, potrebbe sicuramente porre fine a speculazioni economiche esagerate. Dico solo che è vero che "solo chi è stupido non cambia mai idea", ma sono abituato a ritenere che la coerenza, ancora oggi, possa e debba essere considerato un valore. Sono sufficienti due anni di distanza e un monastero/birrificio da ristrutturare per stravolgere così radiclamente le proprie posizioni di principio? Sempre che questa cosa si faccia.

Nacht van de Grote Dorst

Boon Joenk 2008
Boon 2007
Boon 2006
Boon 2005
De Joenk Troch, aprile 2008
3F, aprile 2007
Girardin Joenk 2008
Lindemans Joenk 2008
Lindemans 2005
Mort Subite, settembre 2006
Oud Beersel, novembre 2006

Il tutto per un risultato “operativo” di 24 bottiglie da 0,75 cl. e 15 Magnum da 1,5 lt., tutte recanti la label Geuze Tegen de Grote Dorst Oude Geuze. Una vera e propria rarità, dunque, che tutti i cultori dell’universo della fermentazione spontanea vorrebbero (forse) possedere.

Al monastero traappista di Nostra Signora di san benedetto in Achel, una birra così l’avevano prodotta una sola volta, nel 2004, in occasione del 75° compleanno dell’abate Marc Gallant. Una Tripel di 9,5° gradi, bionda, chiamata allora Achel Extra Blond, ritirata dal mercato subito dopo l’esaurimento delle bottiglie dell’unica cotta allora effettuata nella brouwerij interna al monastero di Hamont-Achel. A sei anni di distanza i monaci di una delle  sei abbazia trappiste belghe che  possono apporre sulle proprie birre il famoso logo authentic trappist product sono ritornati sui propri passi. Lo rivela Danny Van Tricht (sua anche la foto riportata qui a fianco) dal suo blog Trappistbiee Beleven, che riporta la notizia della nuova messa in commercio della Achel Extra Blond, la cui ricetta ricalca a grandi linee quella della birra brassata nel 2004. La birra sarà disponibile tutto l’anno, ma la si potrà trovare solo nel negozio interno all’abbazia (per ora, dico io; poi scommetto che si troverà anche in giro …)

Adesso ci spostiamo in America, con una notizia “attigua” a quella precedente. La famosissima brewery americana Sierra Nevada da sostanza al suo “progetto Ovila“  con la prima label ufficiale. E’ sempre Danny Van Tricht che ce lo fa sapere, in maniera ufficiale: nella prossima primavera (1 Marzo 2011) Sierra Nevada metterà sul mercato la prima delle tre birre legate all’abbazia cistercense (Ovila è il nome della sala capitolare) americana di New Vina, in California, posta a pochi chilometri dalla casa madre della Sierra Nevada stessa, posta a Chico. Progetto che prevede altre due birre, una saison (che uscirà il 1 Luglio 2011) e una quadrupel (che uscirà il 1 novembre 2011), tutte in bottiglia da 0,75, come ricorda anche un esauriente post di Andrea Turco. Sono stati fugati definitivamente tutti i dubbi e le incertezze relative al fatto che non si tratta, in nessuno dei tre casi, di birre trappiste, visto che il coinvolgimento operativo dei monaci americani in questo progetto sarà del tutto marginale. Il progetto nasce dalla fascinazione che Ken Grossman, fondatore di Sierra Nevada, ha sempre avuto nei confronti della tradizione produttiva delle abbazie belghe, da lui avvicinate negli anni ’80. Queste tre birre vogliono essere un vero e proprio tributo a quella straordinaria storia produttiva (ancora molto attiva oggi, soprattutto in Belgio), e vogliono, nel contempo, essere anche un contributo al restauro della storica sala capitolare dell’Abbazia di Clairvaux di New Vina, che ha una storia alle spalle alquanto singolare. La costruzione di questa iniziò, contestualemnte alla costruzione del resto dell’abbazia, nel 1190 (e si concluse nel 1220) vicino al villaggio di Trillo, in Spagna, dove i monaci vi rimasero per ben 800 anni. Nel 1835 l’abbazia fu secolarizzata da parte del governo spagnolo e dopo pochi anni la proprietà dell’edificio passò in mani private. Nel 1931 William Randolph Herst, magnate americano della stampa, acquistò una parte dei ruderi dell’abbazia e li trasportò pietra per pietra nella sua tenuta di Wyntoon, dove però non furono mai “riassemblati”. Nel 1994, i monaci dell’Abbazia di Clairvaux di New Vina rientrarono in possesso delle rovine, e ricominciarono la paziente opera di ricostruzione della storica sala capitolare, facendone un vero e proprio “progetto pubblico” chiamato Sacred Stones.

Tanto per … continuare nelle sperimentazioni gelatesche, che mi sembra abbiano suscitato molto interesse , la consorte si è avventurata sulla variante “gelato d’abbazia”. La birra prescelta, in questo caso, è stata la spettacolare St. Bernardus ABT 12, un must birrario già di per sè. La ricetta “originale” del gelato è stata in parte variata: solita dose di latte intero fresco e panna (150 cl. ciascuno), i soliti 200 gr. di zucchero, ma questa volta niente uova, e circa 20 cl. di St. Bernardus. Gli ingredienti, birra compresa, sono stati inseriti contemporaneamente nella gelatiera. Il risultato è stato molto, molto intrigante. Un gelato color schiuma di cappuccino, più “granuloso” rispetto a quello fatto con la Triple Klok, ma più “gelatoso“: meno morbido, un po’ più rustico, ma molto, molto “ruspante” e, nello stesso tempo, elegante. Notevole l’impronta che la St. Bernardus conferisce al prodotto finale, moderatamente “alcolico” ma anche nettamente caramellato. Vi consiglio di provarci … La prossima scommessa sarà sul gelato alla Imperial Stout. Una “curiosità” finale: la St. Bernardus usata per il gelato era quella avanzata da un altro precedente uso “culinario”: era servita infatti per fare il (deliziosissimo) fondo di cottura di un trancio di arista di maiale … anche in questo caso, “la morte sua“.

A tutta Olanda, dicevo, partendo dal birrificio trappista La Trappe. Il sempre ben aggiornato sito Trappistbier Beleven fornisce la “prova fotografica” della notizia che avevo dato non moltio giorni fa, ossia delle bottiglie da 0,375 (prezzo 9,95 € ciascuna) della La Trappe Quadrupel Oak Aged. La commercializzazione della suddetta birra ha anche oltrepassato l’Oceano, visto che l’altrettanto aggiornatissimo sito Beernews proprio oggi fornisce la notizia, corredata dall’immagine, che l’etichetta della birra trappista ha ricevuto l’approvazione dalle autorità americane competenti.

Il sito belga Trappistbier Beleven fornisce poi un’altra chicca, sempre riferita al birrificio olandese, è cioè che dal prossimmo 21 luglio verrà immessa sul mercato la prima birra biologica trappista, la La Trappe Puur, per la quale è già stato creato il relativo bicchiere serigrafato, che qui di sotto riportimao (questa foto e quella delle bottiglie della Quadrupel sono © DVT Photography 2010)

Per continuare (e finire) con l’Olanda, tre birre della Scheldebrouwerij, tutte e tre nel catalogo di Birrerya, dalla più “semplice” a quella “più complessa”.

Scheldepils, brassata  presso la brouwerij Huyghe di Melle (quella della Delirium Tremens, della Mongozo, delle Florisgaarden, delle St. Idesbald, e quella che ha prodotto/produce anche una parte delle birre della Halve Maan di Bruges), forse perchè agli olandesi mancavano i giusti “macchinari” per fare una bassa fermentazione. Una birra totalmente estiva, leggera e beverina con i suoi tranquilli 5° alcolici; dal colore biondo abbastanza tenue, ha schiuma fine e non molto persistente, un leggero carattere amaricante ed una rotondità degustativa che si fa notevolmente apprezzare.

Schoenlappertje: è una birra ambrata di 5° alcolici, fragrante, brassata con il ribes nero. E’ la seconda volta, negli ultimi tempi, che mi imbatto in una birra brassata con questa bacca particolare; devo dire che però questa olandese non ha niente a che vedere con la Cassissona del Birrificio Italiano, l’altra birra brassata con il Ribes Nigrum. Questa fruit beer olandese (brassata senza nessun dolcificante artificiale) ha un sorprendente colore rosso vivo, uno spiccato odore fruttato e un finale fresco e caramellato. Ideale per aperitivi fruttati e poco alcolici, meglio ancora se “miscelata” con una bevanda un po’ più amara (tipo bitter)

Dulle Griet: la dubbel di casa Schelde, 6,5° alcolici ricchi ed intriganti, corposi ed apprezzabili. Corposi come il cannone al quale si fa esplicito riferimento nel nome, il Dulle Griet, appunto, che fa ancora bella mostra di sè a Ghent, nella piazza del Mercato del Venerdi. Costruito nella prima metà del XV secolo, l’affusto misura 5,025 mt., pesa 16.400 kg.  ed era in grado di sparare palle di cannone del peso di 340 kg.; è ritornato nella città di Ghent nel 1578, da Oudenaarde, trasportato da una nave lungo il fiume Schelde. Una bella birra, questa Dulle Griet, dalla schiuma fine e compatta, ma non molto persistente. Il colore è un  ambrato scuro, l’aroma è ricco e relativamente abboccato, di malto caramellato e di frutta matura. Il corpo è relativamente robusto e strutturato, un po’ rustico e granuloso, ma molto intrigante, che parte dall’abboccato del malto per evolversi in sentori leggermente tostai e rustici di cacao. Si fa bere molto volentieri, lasciando puliti lingua e palato.

©William Roelens – 2009

Gli “alchimisti” della birra adesso hanno una scuola tutta per loro. Come avevo già scritto in un precedente post, gli Struise, il miglior birrificio del mondo (secondo ratebeer) del 2008, privo fino ad oggi di un proprio impianto di produzione, adesso hanno una casa tutta per loro, o meglio, una Scuola: la “Het oud schooltje”, a Oostvleteren, pochissimi chilometri dall’abbazia di St. Sixtus  e dagli stabilimenti della DECA, presso i quali gli Struise hanno prodotto per lungo tempo le proprie birre. E’ un vero e proprio “triangolo delle Bermuda” birrario, quello circoscritto in così pochi chilometri: sarà difficile non venire risucchiati, capitando da quelle parti, dalla visita dell’abbazia di Westvleteren, con sosta obbligatoria allo splendido pub antistante, In de vrede, e dalla visita al nuovo birrificio/beershop degli Struise, così ben descritti e fotografati da William Roelens in un post sul proprio blog un paio di giorni fa.

In una delle foto compare (nella “sezione” beershop del birrificio) anche una allettante infilata di bottiglie prodotte da questro splendido microbirrifcio belga, tra le quali spiccano alcuni esemplari della Black Damnation, una delle loro ultime “creature”. Era stato l’aggiornatissimo blog Beernews a dare la notizia, pochi mesi fa (aprile, per la precisione), della “nascita” di questo nuovo progetto birrario, i cui padrini erano gli Struise stessi e l’altrettanto noto (e rinomato) birrificio olandese De Molen. Questa birra è un blend fra la Black Albert (2/3), una spettacolare imperial stout di 13°, all’origine prodotta per il solo mercato americano, e l’olandese  Hel and Verdoemenis (Hell and Damnation) (1/3), un’altra imperial stou da 100 IBU e 10,2% di volume alcolico. Il risultato è un’altra splendida imperial stout da 13°, che su ratebeer si è subito “beccata” un secco 99/100 di valutazione. Una volta tanto, forse, ci si può fidare anche di ratebeer …

Le Witkap (letteralmente Cappuccio Bianco, quello del monaco trappista dell’etichetta) sono le prime birre d’Abbazia prodotte in Belgio. Per le altre birre d’Abbazia dobbiamo aspettare fino a dopo la seconda guerra mondiale: nel 1946 S. Sixtus, nel ‘50 Affligem, nel ‘54 Leffe, nel ‘58 Grimbergen e Steenbrugge. La Witkap Pater (la tripel) fu messa in produzione durante il periodo delle due grandi guerre da Hendrik Verlinden, ingegnere birrario trallaltro dell’Abbazia di Westmalle dal 1926 al 1929 ed autore del primo trattato sul Lievito nella produzione birraria (Het Handboek gistingindustries der praktisch)

Hendrik nel 1916 acquistò il birrificio “3 Linden” di Brasschaat, fondato nel 1890. Dopo la prima Guerra Mondiale concentrò la sua produzione nella Witkap Pater, ispirato dal suo lavoro presso i Monaci Trappisti di Westmalle. Ancora non regolamentato, Hendrik usò l’appellativo Trappista sua produzione (poi tolto!)

Hendrik Verlinden muore il giorno prima dell’invasione tedesca del Belgio nel 1939. Quel Sabato 11 maggio, gli aerei tedeschi bombardarono Brasschaat. Il birrificio fù stato colpito da due bombe che uccisero sia Hendrik Jozef Verlinden sia suo figlio più giovane.

L’attività del birrificio fu continuata dal figlio maggiore di Hendrik ma già la grande crisi post-guerra del mondo artigianle birrario era alle porte: la nascita di grandi industrie birrarie e la richieste sempre maggiore di birre a bassa fermentazione misero in crisi numerosi birrifici belgi e da metà anni ’60 il birrificio fù venduto più volte fino ad arrivare all’attuale proprietà della Slaghmuylder, che acquistò il “3 Linden” nel 1981.

Come già scritto in un precedente post, l’abbazia norbertina di Tongerlo dal 1990 fa produrre le proprie birre dalla Brouwerij Haacht, la quale ha fin da subiro potuto apporre il logo di Biere belge d’abbaye reconnue sulle etichette di ciascuna.

L’abbazia di Tongerlo, che ancora oggi vive e prospera nel comune di Westerloo, nella provincia di Anversa, appartiene all’ordine  premonstratense (o Norbertino), fondato da San Norberto nel XII secolo presso l’abbazia francese di Prémontrée.  Fondata nel 1128 (l’atto di fondazione riporta in calce anche la firma di S. Bernardo di Chiaravalle, dottore della Chiesa) da un gruppo di canonici che dall’abbazia consorella di Anversa si spostarono in quella zona,  l’abbazia di Tongerlo, che ancora oggi segue fedelmente la Regola di S. Agostino, diviene nei secoli un importante centro religioso e culturale, partecipando attivamente alla vita politica della regione. La Rivoluzione Francese costringe i monaci ad abbandonarla temporaneamente nel 1796: riuscirono a farvi ritorno nel 1838.

Oltre ad essere meta di numerosi pellegrinaggi spirituali, l’Abbazia di Tongerlo attira anche un altro tipo di visitatori: dal 1545 infatti si trova all’interno dell’abbazia una copia fedelissima del dipinto leonardesco dell’ “Ultima cena”, il cui originale si trova a Milano. E la copia belga è in condizioni molto migliori dell’originale.

La birra, a Tongerlo, la si faceva fin dall’anno della fondazione dell’abbazia: molti dei terreni posseduti dall’abbazia erano coltivati a orzo e grano, che poi servivano per la produzione in proprio della birra stessa. Produzione proseguita fino alla I guerra mondiale, quando i tedeschi requisirono tutti gli originali impianti di produzione in rame. Solo dal 1990 l’abbazia condivide con la Brouwerij Haacht la rinascita delle proprie birre, che attualmente sono quattro:

La Tongerlo Bruin, una abbey ale di 6,5% vol., dal colore tonaca di frate e dalla schiuma fine e abbastanza persistente. Dall’aroma non molto pronunciato di malto e caramello, presenta un corpo un po’ troppo  consistente, rispetto alla gradazione alcolica, caratterizzato dalle note amarognole e medicinali della liquirizia, con note sfumate di malto e caramello. Un po’ squilibrata  nella sua componente alcolica, finisce abbastanza lunga, conservando la nota medicinale anche nel retrogusto

La Tongerlo Blond, di 6% vol., dalla schiuma abbondante, cremosa e persistente e dal colore dorato carico. L’aroma è piacevole, fruttato e speziato; al palato è relativamente frizzante, con una amarezza tenue e diffusa; ha gusto morbido e vellutato, corpo pieno e rotondo. Finisce molto lunga, con buon equilibrio fra la componente maltata e quella  luppolata.

La Tongerlo Christmas, di 6,5% vol.,  che ricorda molto la  Blond, con l’aggiunta di mezzo grado alcolico sul totale. E’ comunque birra più che piacevole, dal bel colore dorato e dalla spuma morbida, cremosa e persistente. Aroma rotondo di malto con punte fruttate e speziate, corpo leggermente più consistente della sorella bionda, con retrogusto amarognolo. Finisce abbastanza lunga, morbida e piacevole.

E poi la novità, rappresentata dalla Tongerl Prior, lanciata da non molto sul mercato, una bionda robusta di 9%vol., brassata con una percentuale importante di luppolo Saaz, che prende il posto della Tongerlo Triple, definitivamente uscita di produzione. Una nuova birra d’abbazia, quindi si aggiunge alla già folta schiera di prodotti di qualità raccolti sotto questo marchio.

Nel Brabante fiammingo sorge, dal 1898, la brouwerij Haacht, la più grande brouwerij indipendente del Belgio, in una zona, quella di Boortmeerbeck, che già aveva visto nei secoli precedenti una fiorente tradizione birraria: prima con il Paradijsvogel (una locanda/birrificio), che dal XVI secolo ha dissetato i numerosi viandanti della zona, e poi con la Brasserie de la Dyle, che dal XVIII secolo ha chiuso i battenti nel 1914, con l’avvento della I guerra mondiale.

1898: è la data di nascita ufficiale della Haacht, o meglio, è proprio in quell’anno che vede la luce (il 14 giugno) la prima birra all’interno della premiata latteria “Melkerij van Haecht“, che da quel giorno in vede modificata la propria ragione sociale in “Haecht, Birreria e latticini“. Da quel giorno la produzione si è via via allargata, grazie anche alla modernizzazione portata dalla rivoluzione industrilae in Europa. La diffusione dell’elettricità, infatti, non solo ha modernizzato i processi produttivi, ma ha permesso il trasporto ferroviario dei vari prodotti della brouwerij, fino a Bruxelles.

I risultati? Nel 1929 la famiglia Haacht decide di rinunciare alla produzione lattiero casearia, per concentrarsi esclusivamente su quella birarria, che nel 1937 raggiunge la notevolissima cifra di 523.000 ettolitri prodotti. Il boom definitivo si ha nel secondo dopoguerra, quando, sotto la guida di Alfred van der Kelen, si ridefiniscono gli standard produttivi e si procede a una miriade di acquisiszioni di piccole e medie brouwerij, sia in Belgio che in Francia (in dieci anni almeno quindici), con i relativi settori di mercato.I prodotti della Haacht  “invadono” il mercato della miriade di pub presenti in Belgio a partire dagli anni ’70, con una linea di birre dalla facile beva (prima fra tutte la Primus, una pils a larghissima difusione in Belgio) e non molto impegnative. Nel 1985, per una diversificazione degli interessi commerciali, la Haacht acquisisce anche  i diritti della produzione della Pepsi in Belgio; nel 1989 viene lanciata sul mercato la Haecht Witte, che ancora oggi riscuote molto successo.

Il “salto” nel segmento della qualità si ha nel 1990, quando la proprietà della Haacht stipula un contratto con l’Abbazia di Tongerlo per la produzione e la commercializzazione delle loro birre: fin da subito a queste birre viene conferito il riconoscimento di biere d’abbaye reconnue, con relativo logo.Le ultime acquisizione da parte della Haacht sono quelle fatte nel 1998 e nel 2002, quando entrano a far parte della “grande famiglia” la Brouwerij Eupener e l’olandese Bierbrouweij De Leeuw. Attualmente il range produttivo spazia dalle pils (5, e tutte vendutissime), alle Biere da table, passando da quattro birre fruttate, due blanche (Haachte Witte e Valkenburgs wit), la Kaizer Karel (bionda e ambrata), la Gildenbier e le quattro birre che attualmente compongono la gamma della Tongerlo. 

Brouwerij HAACHT N.V.

Provinciesteenweg 28 

3190 Boortmeerbeek

Tel: +32 16 60 15 01

Fax: + 32 16 60 83 84

E-mail: info@haacht.com*

Questa abbazia, adesso non più abitata da monache, ma ancora frequentatissima, venne fondata nel 1182, nei pressi del castello fortificato dei Conti di Loon (l’attuale Prinsenhof), su di un terreno donato da quella nobile famiglia ad un monaco. Nel 1217 la già fiorente abbazia viene incorporata dall’Ordine Cistercense, che vi insedia la più grande comunità monastica femminile dei Pesi Bassi di quel periodo. Fra periodi di floridità economica e saccheggi subiti a più riprese, l’abbazia fra il XIII e il XV secolo attraversa la vita religiosa della popolazione della zona, e non solo, diventando meta di pellegrinaggi a causa della venerazione di un’ostia miracolosa, il cui culto si fa risalire alla metà del XIV secolo. Gli anni più floridi della storia dell’abbazia sono quelli che precedono la RivoluzioneFrancese, che nel 1796 spazza via, come in quasi tutta l’Europa, la comunità monastica di Herkenrode. Gli edifici vengono battuti all’asta, e chi li acquista (Pierre Guillaume e Claes Libotton) li trasforma in una grande azienda agricola; nel 1820 vengono abbattuti o divorati dal fuoco la chiesa, il chiostro  e gran parte del monastero originale, al loro posto viene impiantato uno zuccherificio. Il periodo di oblio termina nel 1974, quando i resti dell’abbazia con i terreni annessi (280 ettari) vengono dichiarati “zona monumentale  e paesaggistica protetti”. Nel 1998 il tutto viene acquisito dalla Regione fiamminga, che la fa diventare un centro molto importante dal punto di vista archeologico, spirituale e faunistico.

La birra che la brouwerij St.Jozef di Oppiter brassa con il nome di quasta antica abbazia cistercense vuole in qualche modo celebrarne e ricordarne la storia, compresa quella dell’unicorno, inserito nello stemma stesso dell’abbazia, che nell’iconografia tradizionale cristiana rappresenta la verginità e la castità . Come si legge nel post si Steven Vermeylen, la Herkenrode tripel è una birra bionda ad alta fermentazione di 7% vol., brassata con il fondamentale apporto di Robert Putman (ex Cristal Alken), dal profumo fresco e fruttato, dalla schiuma morbida e cremosa. Brassata con il dry hopping, segue un po’ la “corrente” attuale delle birre decisamente luppolate, senza per questo risultare esageratamente amara. Aspettiamo solo di poterla assaggiare, e non solo di sentirne parlare.

L’abbazia di Nostra Signora della Buona Speranza, sorge ancora nel Comune di Estinnes (vicino a Binche), ed è l’unica costruzione monastica dell’ Hainaut i cui edifici sono sfuggiti alle devastazioni della Rivoluzione francese. La sua storia inizia con una donazione: nel 1125 infatti, il Signore di Cross-lez-Rouveroy dona parte del proprio patrimonio a una giovane comunità di canonici Premostratensi, guidata da padre Norbert, un sacerdote di origine tedesca, la cui predicazione provoca molte conversioni, tra le quali anche quella del figlio di Lord Cross-lez-Rouveroy. Nel 1130 la comunità sceglie il luogo definitivo dove far sorgere gli edifici della propria comunità, l’attuale sito dell’abbazia. Essa diventa, nel corso dei secoli, un ricercato luogo di spiritualità, una vera e propria “potenza” economica e una frequentatissima meta di pellegrinaggi. La superficie dei possedimenti monastici si dilata sempre di più nel corso dei secoli, grazie a numerose donazioni, raggiungendo nel XVIII secolo (periodo di massimo splendore) la superficie di circa 4.700 ettari. La Rivoluzione francese costringe i monaci ad abbandonare l’Abbazia, i cui beni furono tutti venduti o alienati, ma non pregiudica gli edifici, salvati, probabilmente, dall’intervento dei residenti locali. Passati gli anni turbinosi della Rivoluzione, la comunità dei Premonstratensi non vi fa comunque ritorno, e lascia, nel 1829, tutti gli edifici in eredità al Seminario di Tournay, che la trasforma in un vero e proprio istituto di istruzione superiore. Attualmente a Estinnes sono rimasti una scuola primaria e una secondaria e un Centro Diocesano per la Casa della Gioventù, oltre ad essere ancora un frequentato luogo di pellegrinaggi religiosi.

Non compare fra le 100 birre belghe che secondo Tim Webb & Joris Pattyn si dovrebbero bere prima di passare a miglior vita; Michael Jackson la cita di sfuggita in un paio o tre delle sue (strategicamente) numerose guide birrarie. E’ comunque birra conosciuta, soprattutto in Italia, dove è facilmente reperibile, prodotta dalla brasserie belga Lefebvre fin dal 1978; e questa facilità nel trovarsela di fronte agli scaffali di un supermercato a volte trattiene dal prenderla, perché uno è portato a pensare che è lì perché non è niente di speciale. L’avevo già assaggiata molto tempo fa, e ho deciso (come per la Duvel) che era giunto il tempo di riprovarci. E l’ho trovata proprio bene, questa birra, in una bella forma, con una rispettabilissima dignità produttiva. Brassata ancora come vuole la tradizione (un fuoco a legna che riscalda direttamente il tino di rame contenente il mosto; mosto che, dopo l’ebollizione, viene lasciato raffreddare su di un sottile strato di fiori di luppolo; successivo trasferimento nel fermentatore dove matura per tre mesi; imbottigliamento senza filtrazione con aggiunta di un’ulteriore dose di lievito), si presenta con un bel colore giallo dorato, al confine con il ramato, e una schiuma enorme e cremosa, color vaniglia, ricca e persistente. L’aroma (come anche parte del gusto) è  nettamente fiorito e delicatamente fruttato, con un ricordo di scorza di arancio piacevolmente dolce e una leggera speziatura data da un lievito gentile. Il corpo è rotondo, morbido, molto beverino, dalla carbonazione educata e non invadente: la luppolatura appare subito evidente, ma non aggressiva, e attraversa gustativamente tutta la degustazione, arricchita da note di frutta candita, malto e sensazione agrumate. Corretto il finale, un poco svelto, decisamente amaro e luppolato, delicatamente astringente. Assaggiata in bottiglia da 0,75; Alc. 7,8% vol. ©Alberto Laschi

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