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Prosit

L'avevano annunciato il 12 Ottobre, che il 19 dello stesso mese ad Aberdeen avrebbe aperto i battenti il primo pub a "totale gestione Brewdog". E l'hanno fatto, come si vede dal report fotografico che hanno postato sul proprio blog il 20 dello stesso mese. Progetto interessante e ambizioso, come d'altra parte è nella tradizione produttiva e comunicativa di questa brewery scozzese. Un pub con una linea di 12 spine, a prevalenza (ovviamente) Brewdog, ma non esclusivamente Brewdog: ci sarà posto, infatti, ciclicamente, per altre birre, di birrifici "amici" o comunque "simili" per filosofia e qualità. Le birre in bottiglia non mancheranno, e faranno la gioia sicuramente di tutti gli appassionati frequentatori: la lista, infatti, comprende i prodotti di Stone, Three Folyd's, Mikkeller, Struise, Nøgne O, AleSmith, The Bruery, De Dolle e ancora altro. Ma soprattutto: "niente di industriale, o roba similie", annunciano decisamente, anche perchè alla birra industriale hanno deciso di far fare questa fine:

Come per le loro birre, anche per il pub vale la stessa filosofia: essere un "faro" per la birra artigianale nel "deserto" artigianale della Scozia, un "punto focale" della resistenza che il birrificio scozzese ha dichiarato di rappresentare nei confronti della "borghesia industriale della birra". Non saranno serviti piatti caldi al pub, ma solo formaggi e piatti a base di carne pensati per un corretto abbinamento alle birre servite. La novità assoluta sta nel growler, ossia nei contenitori  per la birra alla spina da asporto: chi vorrà, dunque, se ne potrà portare un po' a casa, di birra. Passati venti giorni dall'apertura, e visto il (comunque preventivabile) successo riscosso, quelli del Brewdog hanno lanciato una nuova "provocazione". Ad Aberdeen, ma non solo (Glasgow, Londra, Manchester, Berlino sono solo alcune delle altre città "indiziate"), vogliono aprire nuovi punti vendita,  con lo stesso stile: per questo chiedono "aiuto" a chiunque voglia dar loro una mano ad individuare le future locations, che dovranno rispettare, però, alcuni parametri (antichità del locale, non molti posti a sedere, presenza di licenze …) che gli scozzesi elencano in un loro post del 7 novembre scorso. E intendono retribuire questo aiuto, che chiunque potrà loro dare, con 1000 £ in contanti e 500 £ in birra. Chiunque abbia delle proposte operative da fargli, sa dunque come fare e sa cosa poterbbe guadagnarci . Geniali, non c'è che dire.

Ma aprire pubs non li fa certo stare fermi sul versante produttivo. Tutt'altro. Dopo aver immesso ufficialmente sul mercato la AB:04 del Progetto Abstrakt, gli scozzesi stanno preparando due nuove birre da lanciare sul mercato, che, secondo l'aggiornatissimo Beernews, si potranno trovare negli USA già all'inizio del 2011. Non è ben chiaro quando le commercializzeranno qui, nel Vecchio Mondo, ma non ho dubbi che ce lo faranno sapere molto presto, nel loro "solito" modo. Le due birre annunciate sono la Old World India pale Ale e la Old World Russian Imperial Stout, le cui etichette (splendidamente raffinate) sono state presentate in anteprima. E finalmente ho scoperto anche chi le disegnate, e cioè la giovane disegnatrice scozzese Johanna Basford , già autrice delle altrettanto splendide label della Zephyr, della Atlantic IPA, della vesione imbarricata della Bashah, di alcune loro t-shirt e della birra celebrativa TM 10. Cosa poter dire di ciascuna birra? Basta far "parlare" le loro etichette.

In quella della Old World India Pale Ale si legge (nel solito linguaggio immaginifico e autocelebrativo) suppergiù:

"Questa bottiglia contiene una India Pale Ale di un'epoca passata. Un'era di navi a vela torreggianti, imperi fiorenti e birre che girano il mondo. Si tratta di una birra artigianale fatta con malti e luppoli inglesi per ricreare una IPA epica, spedite su rotte oceaniche monumentali dall'Inghilterra all'India via mare nel 1800. Il nostro mondo IPA è un tentativo fatto da produttori post punk moderni di birra scozzese per rendere omaggio a una odissea e ad un patrimonio di 200 anni, fatto con una sana dose di sciabordante/instabile avventura ".

Brassata con luppolo Bramling Cross, sembrerebbe voler essere una alternativa produttiva alle IPA americane della West Coast.

Della Old World imperial russian  Stout si legge (sempre suppergjù) invece:

"Delicatamente modellata a mano in Scozia. Questa Old World Stout ricrea perfettamente le birre imperiali degli anni passati, preparate secondo la tradizionale percentuale di alc. 8,2% vol. per evitare il congelamento durante il suo viaggio attraverso il Mar Baltico verso la nevosa Mosca. Un gusto pieno e corposo, questo vortice opulento di luppolo e malto che rivaleggia anche con la più colorata delle uova imperiali di Fabergé. Originariamente creata per celebrare la famiglia reale russa, questa birra è un giusto tributo con cui brindare al proprio impero".

Due anni fa Dany Prignon ha festeggiato i suoi primi 20 anni … di vita brassicola, e ne abbiamo dato conto in un post nel quale lui stesso raccontava di sè  e  della propria scommessa lavorativa (e di vita). Scommessa che parte da Soy, nelle Ardenne valloni, zona di lingua francese nel sud-est del Belgio, ed arriva (si fa per dire) a Shelton Brothers, che ha aperto le porte dell’America a questo piccolo ma osannato produttore artigianale di birra. La Brasserie Fantome di Dany ha la propria sede in un modesto ma caratteristico casolare di campagna ai margini del piccolo villaggio di Soy, nel distretto di Marche-en-Famenne. Aperta nel 1988 da Dany (che già possedeva vari pubs nella zona, e lavorava per l’ufficio turistico della provincia) e da suo padre, con l’impianto di produzione, piccolo, dismesso dalla Brasserie D’Achouffe e da loro acquistato. Il nome della brasserie è legato alla leggenda di un fantasma (quello della principessa Berthe de La Roche) che apparirebbe nella zona di Durby (a La Roche-en-Ardenne, per la precisione) in vari periodi dell’anno, camminando in mezzo alle rovine del castello della cittadina stessa. Al di là del folklore locale, all’origine di questa attività imprenditoriale c’è stata la volontà di Dany di “animare” turisticamente la regione in cui vive, creando occasioni di ritrovo legate anche alla produzione brassicola, nella quale comunque eccelle. Ed eccelle “a modo suo”: prodotte in piccoli lotti e quindi dalla disponibilità molto limitata, le sue birre, quelle “stabili” e quelle frutto dei suoi innumerevoli e periodici esperimenti, sono ormai un oggetto di culto per gli appassionati (belgi e non) di birra artigianale.Ricercate perchè spesso “stravaganti”, comunque particolari, con gusti ed ingredienti sicuramente non banali. Dany infatti nel produrre, oltre ai 4 pilastri (acqua, malto, luppolo, lievito) classici usa spesso anche erbe aromatiche e spezie, senza tuttavia  far ricorso ad alcun tipo di additivo chimico: tutto questo fa sì che le sue birre siano in continua evoluzione (per usare un eufemismo) e spesso “variabili” (e anche questo, a volte, è un eufemismo).

Brise-BonBons

C’era già stata, sul catalogo di Birrerya, tre anni fa, questa saison robusta di 8° alcolici, e quindi la curiosità di riassaggiarla dopo così tanto tempo era notevole, tenendo conto soprattutto della capacità di Dany di “stravolgere” spesso i propri prodotti, anche quelli più tradizionali. Descritta sul sito di Shelton (e anche sulll’etichetta) con funambolici giochi di parole, presentata come la risposta definitiva per gli “esperti auto-nominati di qualunque cosa” e per “tutti coloro che sono convinti di fare qualsiasi cosa meglio di te“, questa bionda corposa e amaricante è solo e soltanto una bella birra, al di là delle (comprensibili) strategie di marketing. Rispetto al precedente assaggio, l’ho trovata molto meno rustica e terragna e molto più bitter, forse la Fantome più amaricante assaggiata fino ad oggi. Ricca però di un amaro che non disturba nè ostacola: un amaro diffuso, asciutto ed equilibrato, che regala sensazioni erbacee e  moderatamente fruttate, astringenti (limone, pompelmo) ma armoniche. Il malto le conferisce la corretta robustezza e rotondità, rendendola allo stesso tempo morbida, consistente ma anche asciutta e filante. La carbonazione decisa ed omogene aiuta in tutto e per tutto l’approccio gustativo, dopo che già l’olfatto aveva avuto le proprie belle soddisfazioni. Bello anche il colore, un biondo aranciato meno velato e carico della precedente versione; corposa e persistente la schiuma che permane a lungo. Una bella birra estiva, asciutta e rinfrescante. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 8% vol.; ©Alberto Laschi

Fleur de Bomal

Un’altra saison della Fantome, ancora più particolare della Brise-BonBon: particolare per la sua “origine” (è stata brassata infatti per il gemellaggio fra il villaggio belga di Bomal e quello francese di Fleurie), particolare per la spezia usata nel suo confezionamento (l’origano). A dirla così (l’origano nella birra?) suona davvero strano,  e potrebbe far presagire all’ennesimo esperimento estremo della Fantome; quindi conviene dirlo subito, l’origano c’è, si sente, la caratterizza, ma non la estremizza. E’ particolare, ma molto, molto beverina, anche a dispetto di una gradazione alcolica non proprio irrilevante (8° alc.). E’ bionda, dalla schiuma fine e non molto persistente, a bolle relativamente grosse, e fin dall’aroma le note inconfondibili dell’origano si presentano evidenti; ma inserite in un contesto mediamente fruttato e astringente (anche qui limone, pompelmo, un citrico legegro e diffuso) che dà come risultato finale un buon equilibrio olfattivo. Meno effervescente della Brise, ha corpo un po’ più scattante e nervoso, con buone sensazioni legate al sapore di malto e frumento, di lievito speziato, di luppolo svelto e pulito. Si fa apprezzare anche per la corsa finale asciutta e lineare, che la rende fresca e rinfrescante. Un buon esperimento produttivo, molto meno estremo di quanto uno potesse temere. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 8% vol.; ©Alberto Laschi

Turatello quest’anno ha fatto il botto: tre birrifici italiani in più sullo scaffale quest’annno, un paio molto noti ed “evidenti”, un altro notissimo ma “mascherato”. Partiamo da quest’utlimo: IT00SIAooo40W, è il “nome che si trova stampato sull’etichetta di tre diverse bottiglie dall’elegante formato da 0,75. Il nome (che è un codice ACCISA) non dice nè può dire nulla, l’indirizzo però sì: S. Albino – Montepulciano. Facile facile: è l’Olmaia del buon Moreno. Per Turatello, appunto, ha “varato” una linea di birre (Le Cencie) brassate con ricette diverse rispetto a quelle che siamo abituati a conoscere (La5, LA9, Bk), dal nome “stravagante” di Ganza, Ghenga, Brigida. Elegante la bottiglia, dicevo, dignitose le labels; ho assaggiato la Ganza, una bionda opalescente, non filtrata, di 5,5% vol. alc., mediamente luppolata e relativamente beverina e la Ghenga, un’ambrata relativamente amaricante e robusta di 6,5% vol. alc., che mi ha soddisfatto un po’ meno della bionda. La Brigida, una stout di 6% vol. alc. ancora è sullo scaffale, ci provo fra un po’.

Il secondo birrificio nel portafoglio di Turatello è il BOA, Birrificio Ostiense Artigianale di Fiumicino, molto famoso nella zona romana con il suo Brewpub, che, sollecitato appunto da Turatello, si è cimentato anche nella grande distribuzione. Al di là della confusione ingenerata da una non sempre chiarissima modalità di chiamare la propria birra, sugli scaffali si trovano due prodotti romani molto curati nel packaging, con bottiglia schiacciata tipo quelle della St. Peter’s ed etichetta ben riconoscibile e ben disegnata. La prima, chiamata La Matta Rossa, è un’ambrata “doppio malto” di 6,5% vol. alc. molto ben fatta, devo dire. Rotonda, morbida, ben curata e veramente beverina: una bella ambrata, una delle migliori fra quelle reperite in loco. La sorella bionda è un po’ più scarna e scarsa: La Matta Bionda è una pils un po’ esangue, liscia liscia, dal corpo molto watery e dalla tenue luppolatura. Una birra per l’estate, nel senso che , forse, darà il meglio di sè nella stagione più calda, aiutata dalla moderata gradazione alcolica (4,9% vol. alc.)

Il terzo birrificio è il Birrificio Monte Amiata, che per Turatello imbottiglia ben quattro birre, La Monella, L’Intrigante, La Biscara e la Testarda. Che però non sono birre “nuove”, cioè diverse da quelle che il birrificio produce abitualmente. Come correttamente riportato sulla “bibbia” della produzione artigianale italiana, il sito Microbirrifici.org , le quattro birre non sono altro che, la bionda ComunAle, l’Aldobrandesca, la Contessa e la stout Caronte. Trasparente l’informazione, un po’ meno convincente la strategia, soprattutto per il consumatore finale, che si trova a poter (o dover) pagare due diversi prezzi per la stessa birra, quello del supermercato o quello del pub/piccola distribuzione. Assaggiate Monella e Intrigante, che però mi hanno realtivamente deluso entrambe: un po’ troppo “gasate”, non molto raffinate, con un gusto e una impronta aromatica non troppo dissimili. Le “controfigure” artigianali me le ricordavo migliori.

Stendo un velo pietoso su altre birre assaggiate, la insignificante Magalotti, una doppio malto umbra della quale non si sentiva la mancanza, e le terribili Libra prodotte da Artebirra per Eurosaga, veramente al limite della bevibilità. Ho riprovato invece con piacere la Poggio al farro, l’ambrata di 5,5% vol. alc. di Petrognola, che era un po’ uscita dal raggio del mio radar, anch’essa portata sugli scaffali da Eurosaga. Forma perfetta, bei sentori di cereale ben trattato e lieviti che la fanno quasi assomigliare ad una weisse. Corpo, struttura e carbonazione ok, gusto equilibrato, finale raffinato. Sempre una signora birra dell”amico Giannarelli.

I prezzi: la linea delle 0,75 di Turatello costa tutta 4,70€ a bottiglia, sulla medesima (o quasi)  lunghezza d’onda delle belghe da 0,75 presenti sullo scaffale accanto (di Interbrau e delle sue birre parlerò in un altro post), Blanche De Namur esclusa (3,70€ a bottiglia). L’Olmaia, pare mio, li vale, l’Amiata un po’ meno (sia per qualità del prodotto che per il livello del packaging, veramente molto basso). Le 0,33 della Libra costano uno sproposito (sui 3€) già di per sè, se poi non si riesce neanche a finirle … Quella un po’ fuori target, duole dirlo, è la Petrognola: 3,97€ per una 0,33 sono tanti: sulla qualità non discuto, ma un prezzo così allontana dal prodotto il consumatore non abituale, al quale la curiosità veine presto smorzata dal prezzo. Se si vuol stare sugli scaffali della grande distribuzione bisogna anche sapersi guardare un po’ intorno e fare dei paragoni …

Stefano Botto in relax tra una ripresa ed un sigaro…

Un anno può essere più o meno lungo da trascorrere, sia nella vita “normale” di una persona che nella vita di un “movimento” o una ”associazione” che dir si voglia. Ma tutto questo tempo può essere anche usato fruttuosamente, nella misura in cui, oltre al “fare”, si pensa anche a “programmare”, “studiare”, “preparare”.  E’  già passato un anno da Rimini 2009, penutima edizione di Pianeta Birra, nella quale il MoBI (Movimento Birrario Italiano) ha fatto la sua prima comparsa ufficiale nel contesto del variegato, movimentato e a volte anche scomposto panorama birrario italiano. Giusto un anno fa, i consumatori hanno deciso di diventare attori protagonisti sul palcoscenico birrario, manifestando esplicitamente la propria volontà (attraverso il Movimento stesso) di non essere “solo” la componente passiva (cioè l’anello finale della catena, o l’utilizzatore finale del prodotto, per usare una espressione gergale in voga in questi ultimi tempi), ma di diventarne un po’ anche la coscienza critica. Anche per tutelare se stessi: non è detto che, siccome pago, non debba non far sentire le mie ragioni, porre, eventualmente le mie rimostranze, avanzare le mie proposte/osservazioni. Un obiettivo alto, quello che si è proposto il MoBI, ma altre associazioni smili, in giro per l’Europa (una per tutte l’  Objectieve Bier Proevers belga, organizzatrice dello Zythos) e anche Oltreoceano, lo avevano già fatto, animando con le proprie attività, quei mercati birrari arricchiti dalla presenza di birra artigianale e di qualità. Ad un anno di distanza i frutti, comunqe, si cominciano a vedere, “quelli” del MoBI non sono rimasti con le mani in mano. Innanzitutto il loro sito, vero e poprio punto di riferimento per chi vuol rimanere aggiornato su quello che succede nel contesto produttivo, italiano e non solo; poi l’importante sforzo culturale, esplicitato attraverso l’organizzazione di corposi corsi di cultura birraria; infine, la presenza del MoBI ad alcuni importanti eventi brassicoli (il MoBI è stato nostro graditissimo ospite al Villaggio della Birra dello scorso anno, a Bibbiano). Questo è ciò che è stato già fatto. A Rimini, al Pianeta Birra di quest’anno, appena conclusosi, il MoBI ha detto a tutti quello che vuole ancora fare. Innanzitutto il progetto “Birra chiara” (le cui slides esplicative sono visibili/scaricabili qui), una vera e propria “campagna” per rendere le etichette di ciascuna birra, chiare, complete, informative. A molti risulta evidente il fatto che poche volte dalle etichette apposte sulle varie bottiglie si riesce ad evincere le infrmazioni essenziali del prodotto, anche perchè non tutto ci si vuole scrivere (quasi esilirante, se non fosse stato deprimente/avvilente, l’eclatante caso della Moretti Gran Cru, tanto “strombazzata” dal produttore quale prodotto d’eccellenza della tradizione birraria italiana, che poi si è rivelata essere grazie alle accurate indagini pubblicate sul forum di MoBI un clone produttivo belga). L’obiettivo dichiarato è quuello di poter arrivare ad avere etichette che contengano, accanto alle informazioni obbligatorie per legge, le informazioni fondamentali e quelle importanti (data di imbottigliamento, stile, fermentazione, IBU, notizie organolettiche ….). Il tutto per aiutare un consumo sempre più consapevole  ed “educato” e per ”costringere” (anche se non ce ne dovrebbe essere il bisogno) il produttore ad una sempre maggiore trasparenza produttivo/commerciale (altrettanto esilarante, se non fosse stata altrettanto deprimente ed esemplificativa di questo “problema” , la conversazione riportata dal “diabolico” Alex Liberati con un noto produttore italiano sul sito di MoBI). Accanto ad un progetto futuro, la concretizzazione nel presente: la rivista di MoBI, un interessantissimo periodico (questo di Febbraio è il primo numero) consultabile/scarcabile sempre dal sito di MoBI, ricco di interessanti riferimenti culturali ed “operativi”. Se ne sentiva davvero la mancanza. L’ultima interessante iniziativa ha la testa nel futuro e i piedi nel presente/passato: il problema del costo della birra artigianale italiana, che ai più sembra eccessivo. Il presente/passato: una sezione del sito di MoBI  riporta una tabella nella quale sono riportati i costi delle bottiglie che i soci/simpatizzanti del MoBI hanno acquistato personalmente dal produttore, con relativo costo al litro. Il futuro che il MoBI si propone: convincere i produttori a rendere pubblici i prezzi da loro praticati all’ingrosso. Solo allora si riuscirà a capire cosa c’è che non torna nella filiera produttivo/commerciale, e chi o cosa è che genera il prezzo finale del prodotto, sempre molto sopra le righe (l’espertissimo Lelio Bottero ci ha già provato, cercando di fare “i conti in tasca” al produttore). MoBI, dunque, da ringraziare, da sostenere e da seguire con molta attenzione.

La prima riguarda la birra “celebrativa” di un anniversario, quello dei cento anni di vita del birrificio belga John Martin, dal quale esce la conosciutissima linea di birre “etichettate” Gordon. Fondato nel 1909 in Belgio, ad Anversa, dall’inglese John Martin, il birrificio attraversa la parte più turbolenta della storia europea (le due guerre mondiali in primis) rimanendone quasi indenne, e rafforzando di anno in anno la propria presenza sia come produttore in proprio di birre (ma anche di limonate, cedrate e orangine varie) che di distributore di birre altrui (Guinnes, solo per fare un nome). Nel 1992 il salto di qualità con il lancio della “Finest Beer selection“, la gamma di birre “di qualità”, che comprende tutte le birre a marchio Gordon, le birre Timmermans, la  Bourgogne des Flandres (acquisite nel 1993)e  la linea di birre monastiche Dominus. Poco meno di un mese fa la grande celebrazione del centenario della fabbrica, oggi guidata dalla terza generazione dei Martin, con la pubblicazione di un libro che racconta la storia della fabbrica e l’immissione sul mercato di una birra “speciale”: una bottiglia da 0,75 di JohnMartin’s Pale Ale “riferementata in bottiglia” e brassata secondo la ricetta di cento anni fa, placcata in oro  18 carati. Destinata all’invecchiamento (almeno sei mesi devono passare prima di berla, raccomanda la ditta) e imbottigliata in 1500 esemplari, di cui solo 500 posti in vendita, la si può acquistare (se lo si vuole e si è particolarmente fortunati) direttamente dal sito della ditta, alla modica cifra di 25 € + spese di spedizione (quasi altrettanti euri).

Un’altra novità viene dalla brasserie Van Steenberge, le cui Augustijn e Augustijn Gran cru erano state già oggetto in passato di nostri assaggi. Il buon Filip Gerts nel suo aggiornatissimo blog Belgian Beer Board racconta della prima uscita ufficiale delle birre sottoposte ad un restyling del packaging della brasserie di Ertvelde, che ha rinnovato anche la veste grafica del proprio sito e del proprio logo. Accanto alle nuove bottiglie delle Gulden Drak e alla nuova veste grafica del logo Augustijn, l’articolo racconta anche della presentazione al pubblico presente della nuova Augustijn Dark, una scura di 7%vol. in bottiglie da 0,33 e 0,75, che sembra abbia riscosso molto successo fra i presenti.

La terza notizia invece proviene dall’altrettanto aggiornatissimo blog birrario Beernews, che tre giorni fa annuncia la collaborazione birraria di due realtà produttive molto lontane (geograficamente parlando) fra di loro, l’americana Bouleward Brewing Company di Kansas City e la Brasserie dell’Abbaye d’Orval. I due mastri birrai, l’americano Steven Pauwels (con il proprio staff) e il belga Jean-Marie Rock, a fine ottobre si ritroveranno per lavorare insieme, sempre a Kansas City, per creare una Imperial Pilsner, “celebrativa” dello stile Pilsner stesso, brassata con malto Pilsner e luppolo Saaz. Questa birra dovrebbe essere disponibile sul mercato alla finedel prossimo gennaio, in bottiglie da 0,75. Importante, questa collaborazione, fra uno degli esponenti più importanti del mondo brassicolo belga, Jean Marie Rock (che prima di arrivare ad Orval nel 1985 aveva già lavorato alla Palm e alla Lamot, dopo essersi laureato a Lovanio) e un birrificio artigianale americano “emergente”, con le sue sei birre “stabili” e cinque stagionali, per una produzione stabilmente assestata sopra i 190.000 barili annui.

La quarta news ha un carattere “eminentemente” culturale. E’ stato pubblicato in Belgio il “libro definitivo”, birrariamente parlando, per il Belgio; presentato il 7 ottobre nella suggestiva cornice della Gran Place di Bruxelles, ‘Bieren en brouwerijen van België’, scritto dallo storico Adelijn Calderón, rappresenta un excursus storico dal 1900 al 2007 di tutto il panorama produttivo belga della birra, compresi i 217 birrifici “scomparsi” nel corso del secolo stesso. Un libro monumentale, come racconta il blog belga ad argomento birraio Bierblog, 2,5 kg. di peso, più di 600 pagine , migliaia di foto e di immagini di etichette e bicchieri che hanno fatto (e stanno facendo) la storia della birra in Belgio. Due gli ostacoli (tre si conta anche la lontananza geografica, ma a questo si può rimediare con facilità grazie ad Internet) per una sua comoda fruizione: il prezzo, un botto di 89,50€, e la lingua, il fiammingo. Per il resto, penso che non ci sia nulla, attualmente, di più aggiornato e completo. La casa editrice che lo ha pubblicato è la Mens & Cultuur Uitgevers NV.

La Duvel Moortgat, produttore indipendente e quarto gruppo birrario el Belgio, nasce, commercialmente parlando, nel XIX secolo. Nel 1871, infatti, Jan – Leonard Moortgat, figlio di una famiglia di birrai di Steenhuffel, fonda la birreria che porterà il suo nome insieme alla moglie Maria De Block. Dopo una vita commercialmente un po’ complicata nei primi anni, Leonard Moortgat riesce gradualmente a costruire una fedele base di clienti per la propria birra ad alta fermentazione, il che gli permette di consolidare e ampliare la propria attività. Negli anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale, dopo un viaggio in Gran Bretagna, produce una birra sullo stile delle ales inglesi, che riscuote subito un grande favore di pubblico. E’ l’inizio della “storia” della Duvel, inizialmente chiamata Victory ale, per celebrare la fine della guerra. La Duvel è la birra alla base del business di questa brewery;  ampiamente commercializzata, grazie anche ad una buonissima strategia di marketing, è ancora oggi il prodotto di punta. Alla Duvel, nel corso degli anni, si è affiancata tutta una serie di altri prodotti: le pils con il Marchio Bel, una birra che ormai fa parte della tradizione delle pils belghe molto luppolate; la Vedett, nel 1945; la linea di birre d’abbazia della Maredsous, che la Moortgat produce dietro licenza dei monaci dell’abbazia stessa a partire dal 1963. Il crescente successo commerciale, anche internazionale, segna un’altra importante data con l’anno 1989, quando, con una joint venture 50-50% fra la Palm e la Duvel-Moortgat, viene avviata l’esperienza produttiva della Steendonk, che da origine alla ancor oggi molto conosciuta beer blanche.

Nel 2001 Duvel acquista nella repubblica ceka la brewery Barnard, che occupa un importante segmento del mercato birrrio locale, e l’anno successivo si quota in borsa. Nel 2003 acquisisce negli USA, nello stato di New York, la birreria Ommegang, e rafforza la propria rete di distribuzione; nel 2006 acquista in Belgio la brasserie Achouffe, da vent’anni al top della produzione artigianale locale; nel 2008 rileva anche le attività e i marchi della Liefmans. Una brewery, la Moortgat, in grande espansione, che prioduce (report dell’anno 2008) 600.000 hl. di birra, che esporta in 50 paesi di tutto il mondo.

Brouwerij Duvel – Moortgat

Breendonkdorp 58
2870 – BREENDONK-PUURS
Tel. 03-860 94 00
Fax 03-860 46 22
http://www.duvel.be/

Dopo diversi anni mi è ricapitato di bere una Duvel, da me non “praticata” da lungo tempo. E’ stata un’utile occasione per rifare il punto su questa birra, soddisfacendo una mia curiosità gustativa che covavo da tempo: “ma la Duvel sarà rimasta sempre la stessa?”. E soprattutto: “sarà più vicina (gustativamente parlando) ad un prodotto artigianale o ad uno industraile (seppur di qualità)?” Di sicuro, quella che non è cambiata, è la storia produttiva della Duvel. Questa inizia a cavallo fra le due guerre mondiali, quando il proprietario della Moortgat Brouwerij chiede al rinomato esperto della celebre università di Lovanio Jean de Clerck (lo stesso che poi collaborerà con padre Theodore, a Chimay) di analizzare per lui una bottiglia di McEwan’s Export, una delle ales inglesi che andava per la maggiore in Belgio in quegli anni. Il professor de Clerck riesce ad isolare il lievito di questa birra, allora rifermentata in bottiglia, che viene poi ri-coltivato in proprio dalla Moortgat stessa. Questo ceppo di lievito costituisce la trave portante della nuova birra, che “vede la luce” dopo ben 15 esperimenti produttivi; e doveva essere proprio particolare, visto che il mastro birraio, appena dopo il primo assaggio, (narra la leggenda) esclama: “Demonio di una birra!” (il termine inglese devil si traduce  in fiammingo duvel); da qui il nome. La birra era, nella sua prima versione, di un colore ambrato carico, quasi marrone: solo dal 1970, e sempre con la collaborazione di Jean de Clerck che seleziona e ricoltiva un secondo ceppo di lievito,  alla Duvel originaria viene affiancata una Duvel golden ale, quella che ancora oggi rimane un classico fra le strong ales, oggetto di infinite imitazioni. Brassata con orzo estivo francese e belga, maltato in esclusiva per la Moortgat, luppolata con Styrian Goldings e Saaz, la birra viene sottoposta a una sequenza di fermentazione a caldo e a freddo che dura dai 3 ai 4 mesi ed oltre, fino a raggiungere un IBU finale fra 29 e 31.

Fin qui la genesi produttiva e la carta d’identità della Duvel, uno dei prodotti di maggior successo nel panorama produttivo belga. Adesso le impressioni gustative. Non nascondo di essere rimasto relativamente deluso dal prodotto. E’ beverina, nonstante la robusta gradazione, meno secca e asciutta di quanto ricordavo, con un carattere e una personalità relativamente più sciapi. Ha sempre il solito imponente, ben costruito e permanente cappello di schiuma, che “fa molto Duvel”, ma sia il profilo aromatico che quello gustativo sono solo poco più che ordinari; manca un po’ quella scintilla produttiva che fa passare un prodotto dalla categoria della “normalità” a quello della “peculiarità”. E’ ben fatta, equilibrata e coerente nella corsa finale, ci mancherebbe, ma è almeno un gradino sotto alla sua “evoluzione” più luppolta della quale avevo già parlato, la Duvel Tripel Hop. Non dico che mi è caduto un mito, la Duvel non lo è mai stato, ma il nuovo assaggio mi ha aiutato a ricollocarla all’interno del panorama brassicolo belga, sicuramente non nel segmento delle birre gustativamente più accattivanti. Assaggiata in bottiglia da 0,33, alcool 8,5%vol. © Alberto Laschi