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Birra per il matrimonio, niente birra al matrimonio, birra al whisky

Alberto Laschi — Mon, 02 May 2011 22:39:33 +0000

L’evento del millennio (!?) è stato definito il matrimonio regale dello scorso week end. Gran battage pubblicitario, enorme copertura mediatica, “folle in delirio” per i giovani consorti, gran giro di soldi in merchandising e turismo. Così vanno le cose, dalle parti di Albione, quando c’è di mezzo la Royal Family: sempre al centro dell’attenzione, nel bene e nel male, e grande volano economico del PIL inglese. Ma, in tutto questo can can a qualcuno (anzi, a più d’uno) non è sfuggito lo “sfregio” ad una secolare tradizione made in England che si è consumato in questa occasione. Nel menù regale del matrimonio (e dei festeggiamenti limitrofi) la birra non è stata ammessa, essendo stata giudicata not appropriate for royal wedding (cioè non abbastanza “sofisticata” per i reali palati e per quelli degli altrettanti regali ospiti). Peter Brown, uno dei beer writers anglosassoni più letti e ascoltati non le ha mandate a dire, e in un suo piccante (e piccato) post ha definito questa assenza (e soprattutto le motivazioni che l’hanno causata) una cosa vergognosa, deprimente, snob, bigotta, cieca, rude, crudele e, infine, pure idiota. Difficile dargli torto, se si tiene conto delle giuste osservazioni che motivano questo suo netto giudizio. La birra, dopo la Royal Family, è la cosa per la quale la Gran Bretagna è conosciuta nel mondo, la vera e propria bevanda nazionale; l’averla esclusa è da lui giudicato atteggiamento pure autolesionistico, oltre che parzialmente schizofrenico. Fa notare, sempre Peter Brown, come ci sia stata una vera e propria pletora di birrerie inglesi che hanno brassato special beers proprio per l’occasione, che hanno portato alle casse dello stato una gran massa di soldi (1 £ ogni pinta se ne va in dazi e IVA), quello stesso stato che ha notevolmente contribuito alle spese legate a questo evento. Il fatto che la birra non sia stata ammessa al banchetto ha rappresentato anche l’interruzione di una tradizione secolare, che vedeva la Royal Family recarsi nel tempio birrario inglese per antonomasia (Burton on Trent) per “ordinare” il brassaggio di birre speciali ogni qualvolta si doveva celebrare un qualsiasi evento significativo che vedesse coinvolti suoi membri. Con un’aggravante in più, questa volta: non ci sarebbe stato bisogno neanche di andare a casa d’altri, per mettere in pista una birra per l’occasione. L’eterno principe Carlo, infatti, ha, nel proprio business, una forte compartecipazione nella Duchy Originals, che può vantare una vasta gamma di prodotti biologici, fra i quali alcune birre. Non aveva una birra, Carlo, da mettere in tavola per il matrimonio del figlio, si chiede Peter Brown? Oltre a questi comportamenti sicuramente non lineari, c’è, in questa assenza, anche un preoccupante “segnale politico”: Peter ci vede una sorta di “disprezzo” da parte della casa regnante per il popolo, i suoi gusti, le sue tradizioni, e anche la sua economia. In una congiuntura economica così complicata per il mercato della birra in Inghilterra, ammettere a corte pinte di pure english beers sarebbe stato un (gradito) segnale di sostegno a questo segmento così importante della economia britannica. Per questo Peter Brown reclama anche un segnale politico importante da parte della BPPA, dalla quale sollecita una protesta formale da inoltrare a Buckingam Palace.

E’ vero, i matrimoni regali hanno sempre una marea di risvolti, non solo gossippari. A questo punto, tenendo conto di tutto ciò, bene hanno fatto (come quasi sempre) quei provocatori di Brewdog, che il giorno prima del matrimonio regale hanno messo in vendita sul proprio e-shop 1.000 bottiglie di Royal Virility Performance, ina IPA da 7,5% di abv, brassata con Viagra alle erbe, cioccolato, goat weed (gramigna?) e una buona dose di sarcasmo. Tutto questo per distinguersi, in anticipo, dal carrozzone delle nozze reali sul quale, secondo loro, fin troppe birrerie sono salite.

Per concludere questo post di matrice anglofila, una novità assoluta nel campo birrario, che viene dalla Nuova Zelanda ma che coinvolge la Scozia e il whisky. Il team della aggressiva e vivace brewery Yeastieboys ha messo sul mercato lo scorso 30 Aprile la Rex Attitude, la prima birra al mondo 100% single malt. Hanno comprato in Scozia 2 tonnellate di malto da whisky e con quello hanno tirato fuori questa birra dal tenore alcolico non elevatissimo (7% abv) e dalla forte impronta torbata, vincendo (a loro modo di vedere) una grande scommessa. Era improponibile infatti, a detta dei più, brassare una birra con una quantità di malti torbati superiore al 5% del totale. Loro invece ci sono andati giù pesi, creando l’anello di congiunzione fra la birra e il whisky, due mondi, per molto versi, contigui.

Con le aipiei ci potrei campare ….

Alberto Laschi — Tue, 01 Mar 2011 08:21:45 +0000

Non c’è niente da fare, io con le aipiei ci potrei tranquillamente campare. Non mi annoiano mai, le trovo sempre fresche e intriganti, anche quando sono degli attentati luppolacei alle papille gustative. Mi piace il loro carattere sbarazzino e la loro svergognata propensione a colpire duro, alla quale non rinunciano (quasi) mai. Colpiscono senza avere la pretesa di stupire, sono “classiche” nella loro fantasmagorica ricchezza luppolacea, che a qualcuno può sembrare anche eccessiva, ma che per me non travalica (quasi) mai i limiti della decenza. Per questo ne sono spesso alla ricerca, delle aipiei, meglio se made in USA, la patria dei più sfrontati assemblatori di questi mostri (nel senso di monstrum, prodigio). Dal mio “fornitore di fiducia” mi è arrivata l’indicazione di una nuova, di aipiei, di un birrifcio che non conoscevo: fidandomi del “fornitore” e della sua competenza, l’ho presa. E l’ho bevuta. E mi è piaciuta. E anche tanto.

La birra ha un nome onomatopeico: Huma Lupa Lucious, il birrificio che la produce (assieme ad altre 94 birre!!) è lo Short's Brewing di Bellaire, nel Michigan. Che è un birrificio dalle piccole dimensioni (partito con 180 barili l’anno, adesso ne produce circa 10.000), ma che in America conta, eccome se conta. E non solo in America: aperto nel 2008 a Elk Rapids (come estensione del brewpub di Bellaire), compare nelle classifiche di Ratebeer già l’anno successivo a quello dell’apertura, piazzandosi 48° fra i primi 100 nel mondo; è 64° nel 2010 e 76° quest’anno, al 50° posto fra i birrifici americani. Mica poco! Nasce nel 2004, la Short's Brewing, ed all’inizio è solo un brew pub, che Joe Short (assieme all’amico Scott Newman-Bale) apre nel minuscolo paesino di Bellaire (1.164 abitanti), ristrutturando (con l’aiuto degli abitanti stessi) un vecchio negozio di ferramenta che si trovava sulla via principale del paese. La “storia” dei due amici Joe e Scott è, per molti versi, la storia che molti dei produttori artigianali americani hanno vissuto sulla propria pelle: la passione dell’homebrewing negli anni del college-università, i primi passi lavorativi presso birrifici altrui, poi la scommessa che li porta a puntare su di sé e sui propri progetti. Joe, il birraio, passa tre anni lavorando prima alla Traverse Brewing Company di Williamsburg, poi nella Michigan Brewing Company e infine nella Jackson Brewing Company di Jackson. Una volta capito che la birra poteva diventare la propria professione, Joe coinvolge l’amico Scott nella sua avventura birraria, nel “mezzo del nulla” di Bellaire. I primi tempi sono duri, anche perché i mezzi economici e le competenze tecniche non sono al top. Poi Joe affina sempre di più la propria tecnica, e le geniali alchimie finanziarie di Scott (che diventa il direttore amministrativo) imprimono la svolta decisiva a questa avventura, che si trasforma in business di successo a partire dal 2008, quando aprono insieme il nuovo impianto produttivo nella vicina Elk Rapids. Negli ultimi due anni il birrificio ha triplicato le proprie entrate, e le birre di Short's Brewing si trovano adesso in molti degli Stati americani. Niente male per un brewpub che ha aperto, scommettendoci, in un paesino di 1.200 abitanti, sperduto nel grande Nord americano.

Huma Lupa Licious: una gemma la definiscono quelli di Short's Brewing; e poi, con stile spigliato, la descrivono, sulla label, come un parco a tema nella tua bocca, complesso, di luppolo e malto. Sicuramente una birra very licious, “voluttuosa” e “succosa”, che rivendica fin dal nome le proprie origini luppolariamente aggressive (ricordo che il nome latino del luppolo è humulus lupulus, il lupo delle piante). Non ci dicono, quelli di Short's Brewing, i nomi dei ceppi di luppolo usati per brassarla, tutti sotto forma di fiori, ma sono davvero tanti, per quantità e varietà. Inebriante fin dall’aroma, la Huma squaderna subito di che pasta è fatta: un amaro resinoso, sedizioso e pervasivo, unito ad una varianza agrumata elegante e accattivante. Il malto le tiene insieme, queste due variabili amaricanti, sia nell’aroma che al palato, fornendo l’ indispensabile struttura e regalando un invidiabile equilibrio. Non robustissima di alcool (abv 7%), dal colore aranciato e dalla “solita” copiosissima e persistente candida schiuma, è birra che “morde”, aggressiva e un po’ sfacciata; lascia come ricordo un tappeto spesso e fitto di sensazioni nettamente amaricanti, tutte nel “segmento” resina-agrume-pompelmo. Una vera giostra, meglio una “fiera” luppolata: non solo un “parco a tema”, ma un vero e proprio parco giochi, che sembra fatto apposta per tutti quelli (come me) che amano divertirsi con le aipiei. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 7% vol.; © Alberto Laschi

Due birre agli antipodi, in Birrerya

Alberto Laschi — Wed, 02 Feb 2011 06:15:20 +0000

Due birre agli antipodi, fra di loro, una blanche americana di ispirazione belga (con alcune "aggiunte" particolari), brassata da The Bruery, e una barley wine di Mikkeller, questa volta di matrice molto "europea"; entrambe presenti nel catalogo di Birrerya.

Il brandy (brandywine in inglese, derivato dall’olandese burnt wine) è uno dei distillati di vino più antichi, conosciuto fin dal XIII secolo. All’inizio del XIX secolo il mercato europeo era dominato dai brandy francesi e spagnoli, allora i più pregiati; in Germania, in quel periodo il brandy lo chiamavano cognac, alla francese (il cognac è comunque una “variante” del brandy). Dopo la fine della I Guerra Mondiale, nel trattato di Versailles del 1919, la Germania si impegnò a rispettare la denominazione di origine protetta dei prodotti francesi, cosicchè non potè più usare la denominazione brandy (o cognac) per i propri distillati di vino. Hugo Ausbach, famoso enologo e produttori di vino, brevettò, depositandolo, nel 1927 il termine weinbrand con il quale si identificava la denominazione di origine protetta e la qualità dei distillati di uva prodotti in Germania. Tutto questo per spiegare il nome di questa birra di Mikkeller, la Weinbrand BA Red Ale, una amber ale per Ratebeer, una barley wine per me, con il consistente ABV di 10%. Brassata da De Proef e fatta maturare per tre mesi in botti di provenienti dalla pregiata cantina Weingut Kollwentz- Römerhof (produce vino dal 1775), è birra “da cantina”, il cui gusto sicuramente si evolverà nel corso della sua lunga vita (non per nulla la scadenza ufficiale è 2019). Tanto, tanto alcool, un alcool caramellato, non gommoso ma quasi solido, robusto e caldo. I malti (vienna, pale, cara-red) hanno la netta prevalenza sull’unico luppolo (zeus), usato in questo caso solo per la conservazione del prodotto, e non per conferirle la componente amaricante, più che nascosta. Birra da dopocena, da centellinare in un ampio baloon, per non farsi sopraffare dalla calda alcolicità, che picchia davvero duro. Poca schiuma, assolutamente poco frizzante, di un rosso cupo e relativamente opalescente, ha potenza e complessità da vendere. Assaggiata nella elegante bottiglia da 0,375 (parzialmente immersa nella cera); alc. 10% vol.; ©Alberto Laschi.

Il frutteto, questo il nome che quelli di The Bruery hanno voluto “affibbiare” a questa birra. Niente di più adeguato, in effetti: sembra di mettere il naso (e il palato) davvero in un bouquet frutta. In più c’è l’aggiunta della lavanda durante la bollitura, originale (e un po’ “estrema”), che contribuisce ad arricchire il quadro fruttato/floreale. Una birra, The Orchard White, nella quale il codice genetico è quello delle biere blanche belghe, rintracciabile nell’impiego di coriandolo e buccia d’arancia; a questi si aggiungono frumento non maltato, fiocchi d’avena e orzo maltato. Il risultato? Una wit bier personalizzata, si potrebbe dire, asciutta e dissetante, disponibile tutto l’anno in quanto facente parte della produzione (di per sé sterminata o quasi) “stabile” di The Bruery. Anche il lievito belga che viene impiegato fa la sua bella figura, rendendola da subito (al naso) complessa e piccante, con un lieve tocco di acidità che smorza, opportunamente, la grande carica olfattiva della lavanda, bloccandone la tracimazione. Poi coriandolo, agrumi e grano compaiono in sequenza, ordinata e coerente, dando vita ad un naso sicuramente non banale. In bocca è decisamente frizzante, asciutta e pizzichina, con una nota di limone che al naso non si palesava. Corpo snello, corsa scattante, sapori sottili di spezie, agrume svettante, e la chiusura del cerchio data dalla lavanda, che ti fa sentire davvero come se fossi su di un prato all’interno di un frutteto. Aggiunta originale, all’inizio un po’ spiazzante; ma non disturba. Tutt’altro. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 5,7% vol.; ©Alberto Laschi.

“Civilization began with fermentation”? Sembra di sì, ultimamente

Alberto Laschi — Mon, 17 Jan 2011 07:47:25 +0000

Perchè, 10.000 anni fa (o giù di lì) l'uomo (il sapiens sapiens di allora) decise di trasformarsi da cacciatore/nomade a coltivatore/sedentario? E' la domanda che da svariati anni (dagli anni '50 circa) antropologi ed archeologi di tutto il mondo si stanno facendo: questione non banale, perchè volta a determinare le origini della nostra attuale civiltà "cittadina". Molte sono state le risposte che gli esperti hanno cercato di fornire, alcune delle quali sembrerebbero tirare in ballo direttamente la birra. Conosciuta dai più la sintetica affermazione che William Faulkner, noto scrittore americano morto nel 1962, coniò a questo riguardo: "civilization began with fermentation". E cioè che l'uomo ha cambiato il proprio orizzonte di vita, e quindi anche quello culturale, una volta scoperti i benefici risultati di un processo, quello della fermentazione dei cereali (ma anche dell'uva), tanto miracoloso quanto parzialmente sconosciuto nella sua meccanica. E' stato nel 1987 che l'antropologo Solomon H. Katz dell' Università della Pennsylvania ha messo il carico da undici, avanzando "scientificamente" la teoria secondo la quale sarebbe stata propio la birra ad innescare questo meccanismo di sedentarizzazione. In un articolo allora pubblicato su Expedition (la rivista del Museo di Archeologia e Antropologia dell'Università della Pennsylvania) propugna la tesi secondo la quale sarebbe stata la scoperta, accidentale, che il frumento e l'orzo selvatici, messi a bagno nell'acqua non si deterioravano, ma anzi, grazie anche all'intervento dei lieviti selvaggi presenti nell'aria, originavano una bevanda (meglio, una mistura) scura e spumeggiante altamente nutritiva ed anche inebriante, a spingere i cacciatori-raccoglitori del neolitico a trasformarsi in coltivatori di cereali. La tesi dell'antropologo (suffragata, per lui, da tutta una serie di reperti storici dell'epoca) era che proprio perchè questa mistura nutriva e "faceva star meglio dal punto di vista emotivo" chi la beveva, avrebbe determinato la scelta di raccogliere quei semi in maniera sistematica, seminarli e poi coltivarne le piante, per poter produrre poi in maniera stabile l'alcool. Tesi, per quegli anni, molto "avanti", tanto da suscitare l'attenzione internazionale (nella prima pagina della Stampa del 26 marzo 1987 si può leggere un articolo nel quale se ne parla diffusamente, a firma di William K. Stevens, giornalista del New York Times), ma anche più di una perplessità da parte di altri studiosi, restii ad attribuire alla birra questo ruolo da "prima donna".

Il tempo sembrerebbe poter dare ragione a questa teoria. Il blog Brookstonebeerbullettin riporta una notizia secondo la quale l'archelogo canadese Brian Hayden della Simon Fraser University avrebbe trovato altre e decisive evidenze storiche della teoria secondo la quale la birra sarebbe stata il "motore della civilizzazione". Soprattutto per l'uso che se ne faceva nei vari rituali religiosi e nei festeggiamenti che, nei fatti, segnavano l'inizio della strutturazione di rapporti sociali significativi fra i gruppi tribali che si stavano sedentarizzando. Queste feste diventarono via via fondamentali per creare legami fra le persone, per intessere accordi politici e per creare reti di supporto; durante queste feste siinnescava un meccanismo di reciprocità, per il quale se uno veniva invitato ad una festa, non poteva esismersi dal restituire la cortesia, organizzandone un'altra. In ogni festa, ricorda l'antropologo, tre erano gli ingredienti quasi universalmente presenti: la carne, i cereali (sotto forma, nell'emisfero settentrionale, di pane, porridge et similia) e l'alcool (birra o idromele, di solito). E proprio per produrre birra per queste occasioni speciali, funzionale ad impressionare gli ospiti e a suscitare in loro un atteggiamento favorevole nei confronti di chi li invitava, si andava alla ricerca di cereali da lavorare. L'evidenza archeologica dimostra infatti, sempre secondo lui, che i cereali come l'orzo e il riso, fino al Neolitico, costituivano un elemento solo secondario nella dieta dei nostri progenitori. Dal momento che era così rilevante l'investimento materiale e temporale che la coltivazione di questi cereali richiedeva, non lo si poteva "sprecare" solo per mangiarne i frutti: bisognava privilegiarne, necessariamente, l'uso per uno scopo migliore, o maggiormente funzionale: il produrre birra, bevanda che stava cominciando ad assumere un ruolo "socialmente" così rilevante.Teoria interessante, che manterrebbe quindi la birra in pool position fra i protagonisti della evoluzione culturale dell'uomo. Resteremo in attesa di ulteriori scoperte che valideranno ancor di più (o ancora di meno) questa teoria.

Ringrazio qui l'amico Andrea Biancalani per le preziose indicazioni storico-giornalistiche fornitemi.

P.s.: Aggiornamento a questo post, che avevo "preparato" un po' di tempo fa. Altre interessanti considerazioni, che rafforzano l'ipotesi sopra riportata, si possono trovare in una intervista rilasciata dall'archeologo americano Patrick Mc Govern al quotidiano The Indipendent.

La “giostra” di Southern Tier

Alberto Laschi — Thu, 13 Jan 2011 08:07:47 +0000

Solo ieri ho menzionato la Jah*Va, oggi ancora un altro giro sulla “giostra” della Southern Tier, intendendo per giostra quel tourbillion di birre (27) che compongono il suo attuale, impressionante, portfolio birrario. Due birre che appartengono a due segmenti produttivi alquanto distanti fra di loro: la Southern Tier Pale Ale, una delle sette birre prodotte tutto l’anno dal birrificio americano e la Southern Tier Crème Brûlée Imperial Milk Stout (tanto per non farsi mancare nulla, neanche nel nome), una delle cinque imperial stouts della linea “Black water”.

La prima, una APA che sembra una IPA, almeno al primo impatto. Sicuramente una birra bevibilissima e godibilissima, perfetta per la stagione più calda (pensandola in prospettiva), brassata, come recita la label, con due soli malti e due soli luppoli. Questi “pochi” ingredienti però sembrano avere, ciascuno, la capacità di moltiplicare le proprie specifiche, perché la Southern Tier Pale Ale (assaggiata alla spina all’Oktobeurfest di Roma) è ben più ricca e variegata di quanto uno si potrebbe aspettare. Una “dolcezza di base”, di origine “maltata”, la identifica immediatamente come una ottima APA, mentre la profusione di sensazioni luppolate, tutto meno che monotematiche, fanno invece girare le lancette della bussola verso la West Coast e la fervida, luppolatissima fantasia dei birrai di quelle parti. Bionda, leggermente dorata, con una schiuma fine e relativamente “appiccicosa”, regala all’inizio un profilo aromatico dal robusto impianto erbaceo, arricchito progressivamente da svariate “puntate” fruttate e agrumate (pompelmo, mandarino …), che richiamano alla mente una moltitudine di piante. Anche i sapori sono altrettanti ricchi e “movimentati”: dal malto morbido e abboccato si passa anche qui ad un luppolato rinfrescante, abbastanza amaricante, sicuramente dissetante: anche qui tanto pompelmo, cedrina, mandarino che fanno inevitabilmente scattare il toto luppolo: ci sarà il Cascade o il Willamette, il Tettnang o il Simcoe? A chiunque l’abbia bevuta, l’ardua risposta. Assaggiata alla spina; alc. 6% vol.; ©Alberto Laschi.

Erano 826, l’avevo detto (adesso nel frattempo sono diventati 828) i “recensori” su Ratebeer della Southern Tier Choklat: sono invece “solo” 799 i recensori di questa altra anomala, spettacolare imperial stout americana, la Crème Brûlée, brassata con malti two-row pale ale e dark caramalt, vaniglia e luppoli Columbus (per l’amaro), e Horizon (per l’aroma). Ma soprattutto, con lo zucchero di lattosio, il che consente ai produttori di “dichiararla” anche come Milk Stout. La crème brûlée (crema bruciata) è in natura (cioè fra i pasticceri) un dessert formato da una base di crema inglese cotta a bagno maria (nella quale si usa la panna liquida al posto del latte), sormontata da una sfoglia croccante di zucchero caramellato, che regala sensazioni morbide di caramello e zucchero “bruciato”; la Southern Tier Crème Brûlée tale equale, o quasi, fatte le debite proporzioni, ovviamente. La prima è una crema, la seconda è una birra, brassata nello stile delle imperial stout, che come tale aggiunge di suo anche le varianti dovute alla luppolatura, alla torrefazione dei malti, e una gradazione alcolica più che importante (ABV di 9,6% per la ditta, 9,2% per Ratebeer, di 10% sulla bottiglia in mio possesso …). Impressionante la tipicizzazione dell’aroma, che davvero ti fionda direttamente in pasticceria, per quella morbidezza dolce e penetrante che ricorda il caramello e la liquirizia (mi sono ritornate in mente anche le caramelle mou alla liquirizia della mia infanzia, che ancora qualcuno vende), un aroma nel quale si affaccia anche la vaniglia e un po’ di caffè. Dopo averne apprezzato il colore (nero, con alcuni accenni rossastri) e verificata la scarsità e volatilità della schiuma, rimanere soddisfatti anche delle caratteristiche gustative della birra è tutt’uno. Sembra davvero di bere un liquore digestivo, un vino rosso nobile barricato, comunque una birra di carattere, splendido oltretutto. Riempie di sostanza e calore bocca e palato, deposita la propria amarezza torrefatta e luppolata inizialmente sui lati della lingua, e poi sul fondo del palato, dove lascia una delicata patina maltata e alcolica che la rende presente a lungo. Resta una impressione finale di compiutezza e soddisfazione, per la bella sensazione di morbidità che resta in bocca e per il calore tenue ma diffuso che lascia dopo averla bevuta. Bevuta per accompagnare una crema catalana, si è rivelata, ovviamente, la “morte sua”. Assaggiata in bottiglia da 0,66; alc.9,6% vol (?).; ©Alberto Laschi.

p.s.: thanks, Alex, per la bottiglia …

Anche la birra ha i “suoi” santi in Paradiso

Alberto Laschi — Mon, 20 Dec 2010 06:45:20 +0000

Post ispirato al periodo natalizio. A tutti capita di sperare, se non altro per scaramanzia, di avere qualche santo in paradiso, e chi non lo ha (o non ritiene di averlo) si fa in quattro per cercare di “accaparrarselo”. Tutte le categorie dei lavoratori hanno un proprio santo patrono, tutte o quasi le attività umane (almeno nella parte di mondo di tradizione cristiana) sono poste più o meno ufficialmente sotto lo sguardo protettivo di uno o più santi patroni. La birra, e i birrai, possono stare tranquilli, non rappresentano in questo una eccezione: di santi in paradiso ne hanno più d’uno! La storia della birra è segnata dal legame stretto che c’è sempre stato fra la sua produzione e la sfera religiosa della vita. Offerta in dono alle divinità durante le feste religiose in epoca pagana, saldamente nelle mani produttive dei monaci in epoca medievale (che per “fidelizzare” il cliente davano alla propria birra il nome del santo patrono del monastero stesso), ancora oggi protetta da un marchio esclusivo di qualità quella prodotta dai cistercensi belgi. Indissolubile e duraturo, quindi questo legame, inevitabilmente intriso, anche in Occidente, di leggende e “forzature”, come pure di antiche e documentate tradizioni, popolato da numerose figure di santi e patroni. Il cui “riconoscimento” ha però bisogno di un chiarimento storico/metodologico.

Fino al XII secolo la Chiesa cattolica non ha “certificato” il processo di canonizzazione, cioè le procedure attraverso le quali avveniva la dichiarazione ufficiale della santità di una persona defunta. Fu papa Gregorio IX (1170-1241) ad inserire ufficialmente nel Corpus Iuris Canonici le norme, valide da allora per tutta la cristianità, attraverso le quali i processi di canonizzazione venivano uniformati e ricondotti nelle mani del Pontefice. Fino ad allora, si può dire, i santi erano “scelti” quasi a “furor di popolo”, in conseguenza delle loro “virtù eccezionali”, testimoniate da tutti. Quasi tutti i santi patroni della birra che, come vedremo, sono davvero molti, appartengono al periodo anteriore al XII secolo, e sono diventati tali, si può dire, in virtù della vox populi.

Agostino d’Ippona (354 – 430), era noto per la sua vita assolutamente sregolata e il suo smodato consumo di bevande alcoliche: questo prima della sua conversione. La sua completa inversione di tendenza e la sua vita diventata assolutamente morigerata ne hanno fatto il primo santo protettore dei birrai. Nicola di Myra (260/280 – 342/350), le cui spoglie si trovano nella basilica di Bari, è il santo più venerato della cristianità (e che ha dato origine, nei paesi nordici, al mito di Santa Klaus). Oltre ad essere patrono della Russia, Grecia e Lorena, è anche il santo patrono di bambini, vergini, pellegrini e viaggiatori, commercianti, farmacisti, osti e mercanti di vino, mugnai e panettieri, mastri birrai e distillatori. Parlare di San Patrizio (385 – 461), patrono d'Irlanda, è fin troppo semplice: innumerevoli le feste a lui dedicate il 17 marzo di ogni anno. Amante della birra, sicuramente, ma "stranamente" non un suo patrono "ufficiale". San Colombano (542 – 615) è uno dei patroni birrari “più famosi”. Monaco missionario irlandese, fece “saltare in aria” con il proprio alito un tino di cervogia che un gruppo di pagani stavano per offrire al dio Wodan, dicendo loro che non si poteva sprecare della buona birra per il diavolo, e che la birra è sicuramente è una delle bevande benedetta da Dio, ma solo se bevuta nel Suo Nome. S. Adriano di Nicomedia è forse il santo protettore “più antico († 304), anche se non si capisce bene il perché sia stato scelto proprio lui: sta di fatto che l’8 settembre, in suo onore, in tutta Europa si beve alla grande. Fra tanti uomini una donna, S. Brigida d’Irlanda, badessa di Kildare (439 – 521). Forte consumatrice di birra, si racconta che in una calda giornata, mentre lavorava fra i lebbrosi, li trovò troppo accaldati dopo il loro bagno. Per dissetarli, con la benedizione di Cristo, trasformò l'acqua usata per il bagno in ottima birra. In Francia, St. Arnold, vescovo di Metz (580 – 640), fu autore di un miracolo birrario dopo la propria morte, e per questo è ancor oggi venerato, miracolo del quale esistono due versioni. Nel 641, i suoi concittadini trasportarono il corpo del vescovo in processione a Metz per essere sepolto nella Chiesa dei Santi Apostoli. Stanchi per la fatica e il caldo i portatori e le persone al seguito si fermarono a bere presso Nancy, ma c'era solo un boccale di birra. Miracolosamente quel boccale non si svuotò mai e riempì le coppe di tutti gli altri. Nella seconda versione, mentre i portatori trasportavano la bara lungo una ripida collina, si dice che uno di loro esclamò: "Gesù, come vorrei una birra fresca!" In quel momento, rivoli di birra fredda spruzzarono fuori dalla bara, innaffiando tutti coloro che stavano sotto. In Belgio un altro Arnoldo, St. Arnold de Soisson (1040-1087) è il patrono dei birrai e dei produttori di luppolo. Figlio di birraio, fondò un monastero dotandolo di una birreria a Oudenburg, e tra gli altri miracoli, salvò buona parte del suo popolo da una grave pestilenza facendo bere alla gente della birra da lui benedetta e rimestata con la sua Croce pastorale. Stesso ruolo “riveste” S. Venceslao (907 – 935) in Cecoslovacchia, mentre i birrai e il museo della birra di Bamberga hanno in San Lorenzo martire († 258), “arrostito” sulle braci, come il malto, il proprio santo patrono.

Per molti secoli i birrai hanno invocato il nome di questi santi patroni per benedire e proteggere le proprie birre; questo anche, o soprattutto, perché erano assolutamente consapevoli di non poter controllare in tutto e per tutto l’intero processo produttivo, non conoscendo il ruolo dei lieviti all’interno di esso. Ritenevano quindi di aver bisogno di una mano “dall’alto”. Nonostante questo, alcune volte la birra prodotta non era del tutto potabile, e la colpa di tutto ciò veniva attribuita alle brew witches o beer witches, le streghe della birra, dei veri e propri spiriti maligni che si aggiravano, secondo loro, nei birrifici (nei quali venivano, per questo, tenuti anche i gatti, dei quali gli spirtiti sembravano poter avere timore). Oggi tutto questo non è più così, legato alla superstizione o alla non conoscenza: resta una tradizione, secolare, legata, come abbiamo potuto vedere, alla storia di ciascun popolo.

Eccellenzabirra a Prato: la lista delle birre

Alberto Laschi — Wed, 01 Dec 2010 08:27:45 +0000

Ormai ci siamo, mancano solo due giorni all'inizio di questo che si presenta come un evento molto importante nel contesto della scena birraria italiana. Una prima edizione, che però sembra già avere in sè i "cromosomi" giusti per andare molto lontano. Grande l'attesa in zona, moltissimi i contatti, grande sforzo pubblicitario che crediamo darà i frutti sperati. Quasi del tutto delineata la "batteria" delle birre presenti, mancano solo un paio di conferme, e poi siamo pronti a partire. Qui di seguito la lista di tutto ciò che è confermato, così come è stato comunicato dagli "attori protagonisti" di questa kermesse degustativa:

Birrerya: alla spina avrà, per il Belgio, Bon Voeux (Brasserie Dupont), Smisje Kerst ('T Smisje Brouwerij), Pere noel (De Ranke Brouwerij), St. Bernardus Xmas (St. Bernardus Brouwerij), N'Ice Chouffe (Brasserie Achouffe), Santa Bee (Boelens Brouwerij), Pannepot 2008 (Struise Brouwerij); in bottiglia invece Canaster (Glazen Toren Brouwerij), Stille NAcht 2010 (De Dolle Brouwerij), Hof Kurvatunturi ('THofbrouwerijke), Rulles M.V (Rulles Brouwerij), Winterkoninkse Gran Cru (Kerkom Brouwerij), Tsjeeses (Struise Brouwerij). In collaborazione con Impexbeer gestirà anche le seguenti spine "internazionali": Nøgne Ø Imperial Stout (Nøgne Ø Bryggeriet, Norvegia), Southern Thier Choklat (Southern Tier brewery, USA), Uncommon Balsamic Porter (Uncommon Brewery, USA), De Molen Juleol & Kerstbier e De Molen Bommen & Granaten (De Molen Brouwerij, Olanda), Mikkeller Santas Little Helper 2009 e Mikkeller 1000 IBU e Mikkeller Jackie Brown (Mikkeller Brewery, Danimarca), Back to Basic Double IPA (Ramsgate/ Revelation cat, GB/ITA)

Per il beershop che ci sarà nel contesto della manifestazione sempre Birrerya porterà BON VOEUX 75CL, CANASTER 75CL, GOUDEN CAROLUS XMAS 75CL, N'ICE CHOUFFE 75CL , PERE CANARD 33CL, PERE NOEL 75CL, SANTA BEE 75CL, SANTA BEE 33CL, SMISJE KERSTBIER 33CL, ST BERNARDUS XMAS 75CL, ST MONON NOEL 33CL (al timo), STILLE NACHT 2010 – 33CL, TSJEESES 33CL , WINTERKONINKSE 33CL , WINTERKONINKSE GRAN CRU 75CL , HOF KORVATUNTURI 2010, e alcune imperdibili prodotti di De Molen, Hoppin Frog, Port Brewing, Southern Tier, The Bruery, Jolly Pumpkin, Lost Abbey.

Per i birrifici italiani, Almond 22 avrà Irie, Blanche de valerie, Farrotta, Pink IPa; Birra Amiata portrà San Niccolò, Drago della Selva, Marruca; il birrificio Ryhton sarà presente con Ur, Alt e Appen; il Birrificio del Gran Ducato porterà Ambra, Bisentina, Camars, S. Stefano e Regia; il birrificio I Due Mastri porterà Ebe, Glencoe, Acheronte; l'Olmaia sarà presente con La5, La9, Christmas Duck; Maltus faber portrà quasi tutta la propria gamma, e cioè Bianca 75cl, Blonde 75cl, Ambrata 75cl, Brune 75cl, Triple 75cl , Birra di Natale 75cl, Extra Brune 75cl, Imperial 33cl, Imperial Barricata 33cl; il birrificio Mosto Dolce avrà le sue Pepita, Volpe, Martellina e la Birra di Natale alla castagna; il birrificio Conte di Campiglia avrà Etrusca BIO, Romana, Crisailde, Falt-Runa, Fra Diavolo; Doppio Malto di Erba avrà Oak Pils, Mahogany e la nuova Bitter Land; Real Beer di Firenze sarà presente con le sue Notte Celtica e AB NormalAle; Petrognola, la new entry, porterà a Prato le 5 birre della nuova linea Le Magnifiche; Birra del Borgo sarà presente con alcune birre della sua ricchissima gamma.

Mi sembra che ce ne possa essere per tutti i gusti.

Non stanno un minuto fermi

Alberto Laschi — Mon, 15 Nov 2010 08:56:03 +0000

L'avevano annunciato il 12 Ottobre, che il 19 dello stesso mese ad Aberdeen avrebbe aperto i battenti il primo pub a "totale gestione Brewdog". E l'hanno fatto, come si vede dal report fotografico che hanno postato sul proprio blog il 20 dello stesso mese . Progetto interessante e ambizioso, come d'altra parte è nella tradizione produttiva e comunicativa di questa brewery scozzese. Un pub con una linea di 12 spine, a prevalenza (ovviamente) Brewdog, ma non esclusivamente Brewdog: ci sarà posto, infatti, ciclicamente, per altre birre, di birrifici "amici" o comunque "simili" per filosofia e qualità. Le birre in bottiglia non mancheranno, e faranno la gioia sicuramente di tutti gli appassionati frequentatori: la lista, infatti, comprende i prodotti di Stone, Three Folyd's, Mikkeller, Struise, Nøgne O, AleSmith, The Bruery, De Dolle e ancora altro. Ma soprattutto: "niente di industriale, o roba similie", annunciano decisamente, anche perchè alla birra industriale hanno deciso di far fare questa fine:

Come per le loro birre, anche per il pub vale la stessa filosofia: essere un "faro" per la birra artigianale nel "deserto" artigianale della Scozia, un "punto focale" della resistenza che il birrificio scozzese ha dichiarato di rappresentare nei confronti della "borghesia industriale della birra". Non saranno serviti piatti caldi al pub, ma solo formaggi e piatti a base di carne pensati per un corretto abbinamento alle birre servite. La novità assoluta sta nel growler, ossia nei contenitori per la birra alla spina da asporto: chi vorrà, dunque, se ne potrà portare un po' a casa, di birra. Passati venti giorni dall'apertura, e visto il (comunque preventivabile) successo riscosso, quelli del Brewdog hanno lanciato una nuova "provocazione". Ad Aberdeen, ma non solo (Glasgow, Londra, Manchester, Berlino sono solo alcune delle altre città "indiziate"), vogliono aprire nuovi punti vendita, con lo stesso stile: per questo chiedono "aiuto" a chiunque voglia dar loro una mano ad individuare le future locations, che dovranno rispettare, però, alcuni parametri (antichità del locale, non molti posti a sedere, presenza di licenze …) che gli scozzesi elencano in un loro post del 7 novembre scorso. E intendono retribuire questo aiuto, che chiunque potrà loro dare, con 1000 £ in contanti e 500 £ in birra. Chiunque abbia delle proposte operative da fargli, sa dunque come fare e sa cosa poterbbe guadagnarci . Geniali, non c'è che dire.

Ma aprire pubs non li fa certo stare fermi sul versante produttivo. Tutt'altro. Dopo aver immesso ufficialmente sul mercato la AB:04 del Progetto Abstrakt, gli scozzesi stanno preparando due nuove birre da lanciare sul mercato, che, secondo l'aggiornatissimo Beernews, si potranno trovare negli USA già all'inizio del 2011. Non è ben chiaro quando le commercializzeranno qui, nel Vecchio Mondo, ma non ho dubbi che ce lo faranno sapere molto presto, nel loro "solito" modo. Le due birre annunciate sono la Old World India pale Ale e la Old World Russian Imperial Stout, le cui etichette (splendidamente raffinate) sono state presentate in anteprima. E finalmente ho scoperto anche chi le disegnate, e cioè la giovane disegnatrice scozzese Johanna Basford , già autrice delle altrettanto splendide label della Zephyr, della Atlantic IPA, della vesione imbarricata della Bashah, di alcune loro t-shirt e della birra celebrativa TM 10. Cosa poter dire di ciascuna birra? Basta far "parlare" le loro etichette.

In quella della Old World India Pale Ale si legge (nel solito linguaggio immaginifico e autocelebrativo) suppergiù:

"Questa bottiglia contiene una India Pale Ale di un'epoca passata. Un'era di navi a vela torreggianti, imperi fiorenti e birre che girano il mondo. Si tratta di una birra artigianale fatta con malti e luppoli inglesi per ricreare una IPA epica, spedite su rotte oceaniche monumentali dall'Inghilterra all'India via mare nel 1800. Il nostro mondo IPA è un tentativo fatto da produttori post punk moderni di birra scozzese per rendere omaggio a una odissea e ad un patrimonio di 200 anni, fatto con una sana dose di sciabordante/instabile avventura ".

Brassata con luppolo Bramling Cross, sembrerebbe voler essere una alternativa produttiva alle IPA americane della West Coast.

Della Old World imperial russian Stout si legge (sempre suppergjù) invece:

"Delicatamente modellata a mano in Scozia. Questa Old World Stout ricrea perfettamente le birre imperiali degli anni passati, preparate secondo la tradizionale percentuale di alc. 8,2% vol. per evitare il congelamento durante il suo viaggio attraverso il Mar Baltico verso la nevosa Mosca. Un gusto pieno e corposo, questo vortice opulento di luppolo e malto che rivaleggia anche con la più colorata delle uova imperiali di Fabergé. Originariamente creata per celebrare la famiglia reale russa, questa birra è un giusto tributo con cui brindare al proprio impero".

Le calorie della birra

Alberto Laschi — Thu, 11 Nov 2010 05:58:56 +0000

Ormai è "ufficiale", o meglio, lo sanno (quasi) tutti, che la birra non fa ingrassare. O meglio, lo sanno (quasi) tutti che se uno beve una birra "normale" assume meno calorie di quanto si possa sospettare, le stesse di un succo di carote. Questo perchè in 100 grammi di birra "standard" ci sono solo 34 calorie, le stesse del succo d'arancia (35 calorie) e del succo di carote; la stessa quantità (100 gr.) di succo di frutta contiene invece 56 calorie, e si sale a 57 con il cockatil di frutta sciroppata. Molto più calorico il latte: 64 le calorie contenute in 100 gr. di latte intero, 46 per quello parzialmente scremato e 36 per quello interamente scremato (valori quasi identici per lo yogurth). La Rete è piena zeppa di notizie che hanno come oggetto l'argomento in questione; si va dal bel dossier di Mondobirra a ciò che anche Assobirra scrive a riguardo, per arrivare all'utile sito Calorie.it che permette di calcolare (assieme ad una serie pressochè sterminata di alimenti) l'apporto calorico di ciascuna delle più diffuse tipologie birrarie. Che, ovviamente, hanno un "peso calorico" ciascuna diversa dall'altra, portato in dote a ciascuna dagli "ingredienti" utilizzati. Le notizie più "fresche" arrivano però da Oltreoceano, dagli USA, da sempre "avantissimi" in questo campo. Non ha la pretesa di essere uno stuidio scientifico rigorosissmo, ma The Daily Beast, un sito specializzato "in classifiche", ha stilato ultimamente ben due classifiche birrarie: la prima è quella che mette in fila le birre più caloriche, la seconda invece elenca le birre con minor peso calorico; il tutto per agevolare il consumatore meno informato. C'è molta America, ovviamente, in queste due classifiche, stilate prendendo in considerazione i 15 maggiori produttori di birra americani e i 5 maggiori produttori di birra internazionale proprorzionalmente più presenti sul territorio americano; ma ci sono anche molti prodotti che arrivano anche dalle nostre parti. Le riporto, entrambi, qui di seguito, quale simpatico e gustoso divertissement.

Le 50 birre più caloriche

(le cifre riportano: calorie per 12 once di prodotto ( 340 gr.)/quantità di carboidrati/ABV)

Leinenkugel Berry Weiss: 207 / 28 / 4.8%
Grolsch Blonde Lager: 120 / 15.8 / 2.8%
New Belgium 1554: 205 / 25 / 5.6%
Sierra Nevada Stout: 225 / 22.3 / 5.8%
Budweiser Budweiser & Clamato Chelada: 186 / 20.3 / 5%
Leinenkugel 1888 Bock: 194 / 18 / 5.1%
Michelob Honey Wheat: 175 / 17.9 / 4.9%
Pilsner Urquell: 156 / 16 / 4.4%
Sam Adams Boston Lager: 160 / 18 / 4.75%
Sam Adams Boston Ale: 160 / 19.9 / 4.94%
MillerCoors Frederick Miller Classic Chocolate Lager: 195 / 18.4 / 5.5%
Leinenkugel Creamy Dark: 170 / 16.8 / 4.9%
Boulevard Brewing Unfiltered Wheat Beer : 155 / 15 / 4.4%
Budweiser American Ale: 182 / 18.1 / 5.3%
Sierra Nevada Kellerweis: 168 / 15.6 / 4.8%
Michelob Irish Red: 196 / 19.2 / 5.7%
Sierra Nevada Bigfoot Ale: 330 / 32.1 / 9.6%
Red Stripe: 153 / 17 / 4.7%
Michelob Pale Ale: 200 / 19.3 / 5.9%
Smithwick’s Ale: 150 / 15 / 4.5%
Yuengling Porter: 150 / 14 / 4.5%
Yuengling Black & Tan: 150 / 14 / 4.5%
Henry Weinhard Classic Dark Lager: 164 / 16 / 5%
Coors Winterfest: 185 / 17.4 / 5.6%
New Belgium Mothership Wit: 155 / 15 / 4.8%
Genesee Brewing Premium Beer: 148 / 13.5 / 4.8%
Anchor Steam Beer: 153 / 16 / 4.9%
Grupo Modelo Corona Extra: 148 / 14 / 4.6%
George Killian’s Irish Red: 162 / 14.8 / 5%
Shiner Bock: 142 / 12.9 / 4.4%
Blue Moon Full Moon Winter Ale: 180 / 15.3 / 5.5%
Redhook Nut Brown Ale: 181 / 16 / 5.6%
Genesee Cream Ale: 162 / 15 / 5.1%
Harp Lager: 153 / 13 / 4.7%
Henry Weinhard Blue Boar: 147 / 13 / 4.6%
Henry Weinhard Summer Ale: 155 / 14.5 / 4.95%
Shiner Blonde: 140 / 12.4 / 4.4%
Shiner Hefeweizen: 174 / 14.3 / 5.4%
Rolling Rock Extra Pale: 142 / 13.2 / 4.6%
New Belgium Fat Tire: 160 / 15 / 5.2%
Aguila: 122 / 10.4 / 3.88%
Genesee Red: 148 / 14 / 4.9%
MillerCoors Miller Genuine Draft: 143 / 13.1 / 4.7%
MillerCoors Miller High Life: 143 / 13.1 / 4.7%
Grupo Modelo Negra Modelo: 165 / 14 / 5.3%
Yuengling Lager: 135 / 12 / 4.4%
Schlitz Beer: 146 / 12.1 / 4.7%
Schaefer Beer: 142 / 12 / 4.6%
Guinness Draught: 125 / 10 / 4%
Blue Moon Harvest Moon Pumpkin Ale: 180 / 14.7 / 5.8

(La galleria fotografica contenente le imaggini di ciascun prodotto è visitabile qui)

Le 50 birre meno caloriche

Pittsburgh Brewing I.C. Light: 95 / 2.8 / 4.15%
Michelob Ultra: 95 / 2.6 / 4.1%
Anheuser-Busch Natural Light: 95 / 3.2 / 4.2%
Anheuser-Busch Budweiser Select: 99 / 3.1 / 4.3%
MillerCoors Miller Lite: 96 / 3.2 / 4.2%
Anheuser-Busch Select 55: 55 / 1.9 / 2.4%
Anheuser-Busch Busch Light: 95 / 3.2 / 4.1%
MillerCoors MGD 64: 64 / 2.4 / 2.8%
Grupo Modelo Modelo Especial: 145 / 4 / 6%
MillerCoors Milwaukee’s Best Light: 98 / 3.5 / 4.2%
Michelob ULTRA Amber: 95 / 3.2 / 4%
MillerCoors Miller Chill: 100 / 4 / 4.2%
MillerCoors Keystone Ice: 142 / 5.9 / 5.9%
Grupo Modelo Corona Light: 109 / 5 / 4.5%
MillerCoors Coors Light: 102 / 5 / 4.2%
Anheuser-Busch Bud Ice: 123 / 8.9 / 5.5%
MillerCoors Milwaukee’s Best Ice: 144 / 7.3 / 5.9%
Michelob ULTRA Lime Cactus: 95 / 5.5 / 4%
MillerCoors Icehouse Light: 123 / 6.6 / 5%
MillerCoors Southpaw Light: 123 / 6.6 / 5%
MillerCoors Keystone Light: 104 / 5 / 4.1%
Anheuser-Busch Bud Light: 110 / 6.6 / 4.5%
MillerCoors Keystone Premium: 111 / 5.8 / 4.4%
Guinness Foreign Extra Stout: 176 / 14 / 7.5%
Leinenkugel Light: 155 / 15 / 4.8%
Anheuser-Busch Natural Ice: 157 / 16 / 4.9%
Yuengling Light: 98 / 6.6 / 3.8%
MillerCoors Miller High Life Light: 110 / 7 / 4.2%
Grolsch Light Lager: 97 / 5.7 / 3.6%
MillerCoors Molson XXX: 201 / 10.9 / 7.3%
MillerCoors Icehouse 5.0: 132 / 8.7 / 5%
MillerCoors Steel Six: 160 / 11 / 6%
MillerCoors Olde English 800 7.5%: 202 / 13.4 / 7.5%
MillerCoors Icehouse 5.5: 149 / 9.8 / 5.5%
MillerCoors Olde English 800 5.9%: 160 / 10.5 / 5.9%
MillerCoors Olde English High Gravity 800: 220 / 14.6 / 8%
MillerCoors Mickey’s Ice: 157 / 11.8 / 5.8%
MillerCoors Steel Reserve High Gravity: 222 / 16 / 8.1%
MillerCoors Steel Reserve Triple Export 8.10%: 222 / 16 / 8.1%
MillerCoors Molson Golden: 133 / 10.9 / 5%
MillerCoors Hamm’s Special Light: 110 / 7.3 / 3.9%
Heineken Light: 99 / 6.8 / 3.5%
MillerCoors Magnum Malt Liquor: 157 / 11.2 / 5.6%
MillerCoors Mickey’s: 157 / 11.2 / 5.6%
MillerCoors Tyskie: 153 / 10.6 / 5.4%
MillerCoors Molson Canadian: 136 / 11.1 / 5%
Yuengling Light Lager: 96 / 8.5 / 3.6%
Redhook Long Hammer IPA: 188 / 12.66 / 6.5%
Genesee Ice: 156 / 14.5 / 5.9%
Beck’s St. Pauli Girl Lager : 148 / 8.7 / 4.9%

(La galleria fotografica contenente le immagini di ciascun prodotto è visitabile qui)

Il futuro birrario (?) in Europa

Alberto Laschi — Mon, 18 Oct 2010 05:50:28 +0000

Il colosso SAB Miller ci ha provato, a disegnare le linee del futuro produttivo dell'industria birraria; lo ha fatto, come abbiamo visto, con l'aiuto e la consulenza di una importante società di studi. A quanto pare l'incerto presente sollecita sempre di più l'attenzione degli operatori del settore a valutare i margini operativi che può riservare loro un futuro commerciale apparentemente sempre più complicato. Questa volta prendiamo in considerazione l'Europa, con il suo mondo produttivo, attraverso gli "occhiali" del Wall Street Journal e della Associazione The Brewers of Europe: il primo pone l'accento su di un aspetto che poi il secondo sviscera con ancor più precisione.

L'articolo uscito sul Wall Street Journal pochi giorni fa descrive (per sommi capi) la situazione attuale in Europa, a riguardo delle modalità di consumo della birra, che rimane, comunque, la vera e propria "bevanda conviviale" per eccellenza nel Vecchio Continente, anche se ci sono alcuni segnali in negativo. La platea dei consumatori europei di birra si è di fatto assottigliata, e anche la "tipologia" dei bevitori si sta evolvendo: quelli che sono "rimasti" nella loro "qualifica" di bevitori abituali, consumano molto meno rispetto agli anni e alle abitudini precedenti, privilegiando la qualità rispetto alla quantità. Posto questo, i produttori sembrano essere molto preoccupati anche a riguardo delle politiche "repressive" dell'UE volte a limitare il più possibile il consumo eccessivo di alcool, portatore di enormi costi sociali. I produttori, in Europa, sempre secondo il Wall Street Journal, si stanno "organizzando" in due modi: massicci investimenti pubblicitari (e codici di autoregolamentazione produttiva) volti ad indirizzare il consumatore verso un consumo serio e consapevole; diversificazione della produzione, con l'introduzione in commercio di prodotti tendenzialmente più costosi (qualità vs. quantità) e di altri, definiti nell'articolo "beer-like", che però sembrano avere poco a che fare con la birra in quanto tale (tipo la Tequila della Desperados). Ma il timore maggiore, paventato dall'insieme dei produttori, è quello legato al possibile aumento, in un costesto europeo di armonizzazione delle politiche economiche e delle relative tassazioni, delle accise legate alla produzione di birra (e di tutti gli altri prodotti a base di alcool).

E qui fa sentire la propria (potente) voce l'associazione The Brewers of Europe, organo ufficiale dei 4.000 produttori di birra europei, raggruppati in 24 associazioni nazionali di settore (per l'Italia, Assobirra). L'associazione si è mossa in due modi, in questi ultimi giorni. Ha pubblicato un poderoso (104 pagine) studio commissionato alla società di revisione contabile PricewaterhouseCooper riguardante i possibili effetti negativi legati ad un eventuale aumento generalizzato delle accise. Ha organizzato il 13 ottobre scorso, a Bruxelles, una serata di gala alla quale hanno partecipato 400 invitati, fra i quali importanti esponenti politici dell'UE e i CEO delle maggiori industri birrarie europee. A nome di tutti loro Alberto da Ponte, presidente di Brewers of Europe dal 2008, ha illustrato i dati principali di questo studio: 57 mld. di euri sono le tasse che i vari stati hanno incassato dai produttori di birra di tutta europa, 2,5 milioni sono i lavoratori impiegati direttamente nell'industria birraria. Un eventuale aumento delle accise (si parla del 20%) che l'UE decidesse di mettere in atto, avrebbe conseguenze più che negative su tutto il comparto, con la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro (quantificati in 70.000) non solo nell'industria birraria, ma anche nell'indotto (sono 1,8 milioni i lavoratori impiegati nell'ospitalità legata al turismo birrario), innescando un duro processo recessivo. E comunque, afferma sempre Da Ponte, le entrate economiche derivanti dall'eventuale aumento delle accise non compenserebbero comunque il minor gettito fiscale (si stima un - 115 milioni di euri) legato agli inevitabili minor introiti di una industria birraria messa, così, in difficoltà. Dalla politica le "solite" risposte di circostanza e cortesia: il belga Herman Von Rompuy, presidente del Consiglio Europeo, ha significativamente affermato nel corso della stessa serata, fra le altre cose, che "l'UE continuerà a investire in politiche sane per darvi gli strumenti di cui avete bisogno per prosperare e crescere ulteriormente in Europa, e continueremo a farlo sulla base del dialogo e della discussione ".

Ci sono pochi soldi in giro, e non sempre i codici di autoregolamentazione dei produttori (il cui scopo rimane pur sempre ricavare un profitto dalle proprie attività) hanno dati i risultati desiderati; gli stati hanno bisogno di far quadrare i conti, mantenendo nel contempo alto il controllo su comportamenti considerati socialmente onerosi, legati all'abuso dei prodotti alcolici. Il braccio di ferro è sicuramente solo agli inizi; ma, personalmente, penso che quello dell'aumento delle accise non sia la strada migliore per mettere qualche buco al bilancio e "sterzare" comportamenti socialmente a rischio. Ci sono studi che dimostrano il contrario (no repressione si educazione) e stati che hanno scelto strade diverse, con risultati più che positivi.