Iniziamo con la “politica”: L’Indicazione geografica protetta (IGP) è il marchio di qualità che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, o altre caratteristiche specifiche, dipendono dall’origine geografica dell’alimento, la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica ben determinata. “Sorella minore” della certificazione DOP, in Italia, ad esempio, lo possono “esibire” l’Aceto balsamico di Modena, l’abbacchio romano, l’arancia rossa di Sicilia, il Lardo di Colonnata, la castagna del Monte Amiata (solo per fare qualche nome). Regolato da uno rigido disciplinare di produzione e garantito da uno specifico organismo di controllo, il marchio IGP è comunque riconoscimento ambito. E anche in Belgio l’hanno capito. E’ dello scorso mese di Luglio la notizia che l’amministrazione regionale delle Fiandre ha avviato l’iter per ottenere l’attribuzione del marchio IGP per le birre legate alla tradizione secolare delle oud bruin. Diventerebbero, queste birre prodotte nel distretto di Roeselare-Tielt-Kortrijk , le prime birre belghe a potersi fregiare di questo riconoscimento, visto che le lambic, altra “gloria” locale, sono certificate con il marchio specialità  tradizionale garantita (GTS), e andrebbero ad aggiungersi ad altri prestigiosi prodotti della tradizione agroalimentare belga, come il Burro delle Ardenne, il Patè gaumais e la cicoria. In Germania è la Kolsch di Colonia a potersi fregiare del marchio IGP.

Passando alle novità birrari in senso stretto, cominciamo con la tendenza extra – luppolo che anche da quelle parti comincia a prendere davvero campo (ad essa, fra l’altro, è “dedicata” anche la serata del Pre-Villaggio del prossimo 9 Settembre). Alla già nutrita schiera dell’extraluppolo belga si è aggiunta recentemente la  Bitter Sweet Simphony della brouwerij ‘T Gaverhopke, una IPA di 7,8% frutto della collaborazione fra il mastro birraio americano Jean Brouillet  e del belga (padrone di casa) Gudrun Vandoorn: 78 IBU, una bel colore aranciato, un uso abbondante ma non sbilanciato dei classici luppoli americani. Un po’ meno “recente” (ha solo un paio di mesi di vita, comunque) è la Hop Ruiter della Scheldebrouwerij (birrificio che tendo a considerare più belga che olandese), che sarà presente in fusto al prossimo pre-Villaggio, “compensando”, in qualche modo, il forfait dell’ultimo minuto (o quasi) dei birrai belgo/olandesi al Villaggio. Il cavaliere del luppolo è una abbey triple (o una belgian strong ale) di 8,5% abv, brassata con tre luppoli (tutti e tre europei, con il Saaz in grande spolvero) e malti pilsener.

Gli Struise invece stanno lavorando in patria, dopo una serie di collaboration beers brassate in America durante il loro ultimo, vorticoso, tour, per poter mettere sul mercato, il prossimo anno, una edizione speciale della loro apprezzatissma Pannepot: verranno messe a macerare nella birra, infatti, ciliegie fresche e diraspate, per un periodo di tempo non meglio precisato. Il tutto dovrebbe poter essere vendibile e bevibile nei primi mesi del 2012.

Per ultime, tre birre di un “segmento” di mercato che anche in Belgio sta vivendo un buon momento di crescita, quello delle birre biologiche e gluten free. Innanzitutto la Mongozo gluten free, da poco disponibile sugli scaffali della grande catena di distribuzione belga Colruyt (quella in “corsa” per portare le birre di Westvleteren sugli scaffali della GDO), rivolta al consumo delle persone affette da celiachia (una ricerca della stessa Colruyt quantifica nell’1% dell’intera popolazione la percentuale delle persone affette dalla celiachia). La ricetta della linea di birre olandesi Mongozo è originaria dell’ Africa, portata in Olanda nel 1993 dal rifugiato Henrique Kabia e commercializzata su larga scala a partire dal 1998 (dalla Huyghe). Una seconda birra gluten free da poco immessa sul mercato belga è la Brunehaut Bio Blond, una belgian ale di 6,5% abv, la quarta birra belga senza glutine attualmente in commercio in Belgio. La sessanticinquesima (!) birra bio sul mercato belga è invece la Bio Pils Silly,  che reca stampigliato sulla label il logo EU che protegge e rende riconoscibili l’origine e la qualità  dei prodotti bio. Una pils con abv 5%, biondo paglierina, asciutta e rinfrescante.

Cominciamo con quella più “importante”, che riguarda Orval e A L’Ange Gardien, il bar/ristorante che si trova a poche decine di metri dalla storica abbazia e dalla fabbrica di birra monastica. Dopo quasi 18 mesi di importanti lavori di ristrutturazione il bar/ristorante ha riaperto battenti nel pieno delle sue “funzioni” dallo scorso 1° Luglio. Aperto tutti i giorni in estate (finita la stagione estiva chiuderà, per il giorno di riposo, al mercoledì) con orario continuato 11/21, è meta imprescindibile per chi capita da quelle parti. Dell’edificio originale è rimasta solo la facciata e la nuova ala dedicata alla caffetteria ha un aspetto quasi futuristico, abbastanza in contrasto con il resto dell’edificio. Al di là degli aspetti architettonici, molto importante la notizia, data assieme a quella dell’apertura, che riguarda la possibilità di bersi una Orval alla spina. A L’Ange Gardien, in esclusiva, si potrà trovare (non so se in maniera “stabile”) la Petit Orval alla spina: è quella Orval che si trovava anche prima presso questo esercizio pubblico in una bottiglia senza label, ottenuta per diluizione dall’Orval originale, al mosto della quale viene aggiunta acqua prima della fermentazione in modo da farle raggiungere i 3,5% vol. finali (è la birra, fra l’altro, che i frati del vicino monastero consumano quotidianamente).

Cantillon e il progetto Zwanze. La Zwanze è il “giocattolo annuale” di Jean Van Roy, brassata e rilasciata una sola volta l’anno, dal 2008: il primo anno si è trattato di un lambic aromatizzato al rabarbaro, il secondo di un lambic con aggiunta di fiori di sambuco in macerazione, nel 2010 è stata la volta di una fermentazione mista, con un risultato finale molto simile a quello di una blanche, messo su in collaborazione  con Yvan De Baets dalla Brasserie de la Senne. Birre tutte andate a ruba, visto il loro carattere di rarità ed eccezionalità, il cui prezzo per bottiglia (una volta messe all’asta su Ebay dai pochi, fortunati possessori) è lievitato fino a 13 volte rispetto a quello originale. La cosa non è piaciuta a Jan, ovviamente, che non vuol prestare il fianco a speculazioni del genere, e per il 2011 ha deciso di cambiare radicalmente rotta. La versione 2011 della Zwanze, che sarà ottenuta da una fermentazione mista fra lambic e vino, il Pineau d’uva Aunis, in un progetto sviluppato assieme all’enologo francese Olivier Lemasson, non sarà imbottigliata; i 1500/2000 lt. della Zwanze saranno resi disponibili in fusto presso un numero selezionato di pubs sparsi in tutto il mondo il prossimo mercoledì 17 settembre. La versione in bottiglia (un numero limitatissimo) la si potrà degustare soltanto presso il birrificio stesso. L’elenco dei pubs che avranno la fortuna di poter spillare uno o più fusti di questa rarità è disponibile sul sito di Cantillon: in Italia la si potrà trovare al The Dome di Bergamo, al Macche di Roma e allo Sherwood di Nicorvo.

Detto della nuova versione “dark” della Hommelbier, la luppolatissima bionda della Van Eecke di Watou, una belgian ale di 8,2% vol. inizialmente destinata al solo mercato statunitense, un paio di notizie che parlano di importanti cambiamenti, sempre in Belgio. La SAB Miller ha stretto un accordo con la storica brouwerij Van Steenberge (aperta nel 1874 ad Ertvelde) per la distribuzione mondiale, da parte del colosso birarrio sudafricano, della prestigiosa linea delle Augustijn (la cui “proprietà” rimane, almeno per ora, alla Van Steenberge). Terzo gruppo birrario del mondo, la SAB ha messo gli occhi (e forse anche qualcosa di più) sulle potenzialità di queste birre (le cui ricette vennero acquistate dalla birreria belga nel 1978 dai padri Agostiniani di Gand), puntando ad entrare in concorrenza, tramite la commercializzazione di questi prodotti, con la linea Leffe, cavallo di battaglia (commerciale) della AB InBev. E’ il primo accordo commerciale di questo tipo che la SAB stipula in Belgio con un brouwerij locale. La seconda riguarda un’altra famosa linea di birre “monastiche”, quella delle Affligem: non saranno prodotte più ad Opwijk, ma nella fabbrica della Alken di Limburgo, entrambe di proprietà Heineken. 200.000 hl (questa la capacità produttiva di Opwijk) erano pochi per stare dietro al ritmo della domanda; allo stabilimento della Alken “avanzavano” 600.000 potenziali hl. annui di produzione, e quindi Heineken ne ha deciso lo spostamento. La produzione sarà comunque ancora supervisionata da Ellen Mertens, head brewer di Opwijk. Già le Affligem erano state sufficientemente maltrattate in passato … Non è difficile pensare che trasferimento ed implemento produttivo possano dar loro il definitivo colpo di grazia.

I belgi bevono sempre meno birra, ma ne producono costantemente di più: ogni belga, statisticamente parlando, ha bevuto, nel 2010, 78 lt. di birra (erano 81 nel 2009), confermando il trend negativo degli ultimi 20 anni, che hanno visto diminuire drasticamente il consumo di birra ad personam del 30%. In compenso, è confermato il trend positivo della produzione birraria: 18.122.622 hl. prodotti l’anno scorso, lo 0,6% in più rispetto al precedente anno, per un giro d’affari complessivo di 1.841 milioni di €.  Quasi identici, in percentuale, gli aumenti della quantità di birra prodotta per il consumo interno e di quella destinata per l’esportazione: la prima (8.439.769 hl.) ha registrato un + 3,5% rispetto all’anno precedente, la seconda (10.608.152 hl) ha fatto segnare un + 3,8% ripetto al 2009. Confermato quindi, anzi, confermatissimo il trend esterofilo della birra belga, apprezzatissima in tutti e quattro gli angoli del globo, vero ossigeno finanziario delle brouwerij belghe.   Molto interessante il grafico che descrive l’evoluzione, nel corso degli ultimi trent’anni, dei volumi di birra destinazione all’esportazione: dal 16,2% del 1980 si è passati all’attuale 58,54%, il che vuol dire che quasi 6 lt. su 10 di birra prodotti in Belgio si consumano al di fuori del Belgio stesso, con un inarrestabile aumento degli ultimi 10 annni, nei quali si è passati dai 550 ml. di hl. del 2001 agli attuali 1,6 mld. di hl. esportati, con un quasi raddoppio dei volumi (per la precisione +93,78%). L’importazione di birra dall’estero (succede anche questo in Belgio …) ha fatto registare la cifra di 925.259 hl. Altri numeri: nel 2010 il 76,8% dell’intero segmento imballaggio/confezionamento della birra (casse, bottiglie …) è stato composto da materiale riciclabile; il consumo di acqua per lt. di birra è stato, sempre nel 2010 di 4-7 lt. (erano 10-20 nel 1990). Le statistiche hanno dato conto di una netta diminuzione (- 4,4%) dei consumi presso bar/pub, mentre stabili sono stati i volumi trattati nella GDO; importante la sottolineatura del fatto che è aumentato il consumo delle birre “di carattere”, che rappresentano circa ¼ del mercato della birra in Belgio, mercato dominato ancora dal consumo di pils e lager. I birrai tutti si sono dichiarati soddisfatti dei risultati dello scorso anno, confortati anche dal fatto che i primi mesi del 2011 stanno confermando il trend, già positivo, dello scorso anno.

Due commenti su tutti: il primo è di Theo Vervloet, presidente dell’associazione di categoria, che ha dichiarato con malcelato orgoglio che l’ 1% di tutta la birra prodotta nel mondo proviene da Belgio, un paese di soli 11 milioni di persone. Il secondo è del CEO di AB InBev per l’Ovest Europa, Jo Van Biesbroeck, un po’ più preoccupato invece, che sottolinea come la grande industria debba necessariamente confrontarsi con le nuove abitudini del consumatore medio, sempre meno propenso a consumare birra fuori dalle mura di casa. Una vera e propria “rivoluzione culturale” in atto, a suo dire,  che non può trovare impreparato chi della birra fa il proprio mestiere.

La discriminante è il secondo sorso, o meglio, la richiesta di poterne bere una seconda sorsata; é la regola “ufficiale” che traccia la fatidica linea di demarcazione fra una birra “buona” e una che invece non merita. Quando mia moglie (la vera intenditrice di birra di casa mia …) chiede di poter bere una seconda sorsata della birra che ho nel bicchiere, allora è segno che la birra è davvero ok, e che posso andare sul sicuro a parlarne bene. E per la Triple di Extraomnes è scattata la “legge del secondo sorso” fin da subito, immediatamente dopo averle dato il primo assaggio; e quindi si può andare sul sicuro, soprattutto in proiezione Villaggio. Perchè questa triple brianzola (o varesotta?) ci sarà al Villaggio del prossimo Settembre, al bancone di Extraomnes, assieme alla Blond e alla Zest. Dopo la birra della sete (la splendidamente beverina Blond) e la complessa ma non difficile Saison, ieri sera ho (abbiamo) battezzato la Triple, l’ ingannevole apparenza, birra made in Varese, ma con il proprio dna saldamente radicato in Belgio, la terra madre di questa austera ed augusta tipologia birraria.

Una birra forte, la Triple e le triple in genere, nate a suo tempo anche per aggirare una legge belga del 1919 (il Vandevelde Act), abrogata solo nel 1983, che disciplinava alquanto rigidamente la vendita di alcolici e super alcolici nei bar, ma che non tirava (casualmente?) in ballo nè la birra nè il vino. Una birra forte resa quasi “invincibile” dai trappisti di Westmalle, che iniziarono a produrre nel 1934 la madre di tutte le triple, la Westmalle Triple, ancor oggi paradigmatica. La “triple di Schigi”, tanto per semplificare, ti impegna fin da subito nella beva, reclamando attenzione: nessuno sconto, nessuna ruffianeria, la botta di alcool mediata solo in parte dalla frizzantezza pungente e spigliata, un fruttato alcolico (pesca, frutta bianca) caldo e ben attorcigliato attorno alla robusta tessitura maltata. E’ birra che sazia, alla fine della beva, è birra compiuta, che non fa perdere tempo, non è ondivaga ma ti conduce dritto dritto alla sostanza. Che è fatta di luppoli asciutti e stratificati, di lievito piccante e fruttato, di schiuma pannosa e consistente (anche se non persistentissima), di un finale ottimamente bilanciato, che si destreggia con bravura fra le note erbacee del luppolo, un etilico tutt’altro che marginale e le note pizzichine di pepe vivace. Lontana per struttura ed impostazione (ovviamente) dalla agilissima Blond, la Triple non è per niente una birra della sete, ma è birra capace di saziare completamente testa e palato: richiede, per poterlo fare, tempo, calma, spirito allenato e curioso. Berla è un regalo da farsi: ti teletrasporta nei recinti monacali, dai quali sembra essersi allontanata da poco. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 8,6% vol.; © Alberto Laschi

Vado in vacanza per un po’ di giorni; gli aggiornamenti di questo blog sono affidati al signor Gianni Tacchini …

Continuando nella “rivisitazione” di quel tanto di buono che mi (ci) è capitato di bere all’Indipubs, questa volta tocca al Belgio, con quattro ottime birre spillate in quell’occasione, alcune delle quali al proprio esordio assoluto in Italia (per dovere di precisione, una di queste quattro era in bottiglia, regalo “sottobanco” dei due del Moeder Lambic).

Comincio dalla nuova/vecchia stout della Dupont, la Monk’s Stout, ri-brassata a Tourpes dopo alcuni decenni da Oliver Dedeycker, attuale direttore di produzione della storica, splendida birerria e nipote di colui che l’ha brassata, per la prima volta, una cinquantina di anni fa. Fa 5,2% di abv,  niente di più e niente di meno del necessario, per questa belgian stout che è quasi paradigmatica. Nera di un nero limpido e impenetrabile, dalla schiuma abbondante, fine e cremosa, che ne sostiene adeguatamente l’impronta aromatica, con il ceppo del lievito di Dupont che ci lascia impresso il proprio inconfondibile timbro. Come al naso, così al palato, malto delicatamente bruciato, una leggera venatura asprigna, luppolatura sottile, delicata, equilibrata. Stupisce in positivo la rotondità della beva, l’altro marchio di fabbrica della Dupont, con la componente acquosa della birra davvero da 10 e lode. Si lascia finire con piacere, rapidità, rimpianto. Ricorda un pochino (in meglio) la Stouterik della De La Senne, a mio modo di vedere. Assaggiata alla spina; alc. 5,2% vol.; © Alberto Laschi

Pierre Gobron ha iniziato nel 2007 il progetto Lupulus, dopo aver chiuso quello Achouffe, consegnadolo, chiavi in mano, a Duvel Moortgat. La Brasserie Les 3 Fourquets rilascia propio in quell’anno la Lupulus, l’inconfondibile birre con il lupo sulla label contornato dai fiori di luppolo. A quattro anni di distanza arriva la sorella Bruna di quella Bionda, che Michele del The Dome ha portato in fusto a Vezzano sul Crostolo. Non so se è stata una novità assoluta, ma la Lupulus Brune è stata da pochissimo tempo rilasciata sul mercato, anche quello italiano, ed è stata per me la prima volta che l’ho bevuta. Farà sicuramente colpo sulla clientela: a chi ha apprezzato la Blonde piacerà sicuramente questa versione Brune,  delicatamente caramellata e lievemente tostata, ruffiana e “semplice” quanto basta per accontentare quasi tutti. Non una birra ricercatissima, non una esplosione di fantasia, ma una birra solida e tranquilla , dal rendimento costantemente medio-alto, che si fa trovare sempre dove la cerchi. Ci trovi il Belgio classico, una belgian strong ale rotonda, beverina, dissetante, con la giusta dose di alcool (abv 8,2%) e una livrea (colore + schiuma) assolutamente a posto. Curioso di testarne la versione in bottiglia. Assaggiata alla spina; alc. 8,2% vol.; © Alberto Laschi

Brussels Calling, De La Senne, arrivata in bottiglia la domenica, a Vezzano, portata in anteprima dai due titolari del Moeder Lambic (assieme al fusto di Cantillon Kriek, passato a miglior vita la notte precedente). La nuova belgian ale dei ragazzi di Sint Pieters Leeuw, ospiti del prossimo Villaggio, la prima birra “nuova” uscita dai nuovi impianti di brassaggio. Joris Pattyn, con grande sinteticità e precisione la descrive come another great try at light beer with class by the guys from de la Senne. E’ davvero una birra “smilza” (abv 5%), essenziale nella sua semplicità, elegante nella sua linearità: il marchio di fabbrica inconfondibile dei luppoli continentali, la grande limpidezza, l’abbondante ricchezza della schiuma, la sostenuta carbonazione. Anche in questo caso niente voli pindarici, tanta solidità, tanta tradizione, grande professionalità. Amara, asciutta, dissetante. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 5% vol.; © Alberto Laschi

Un fusto di Cantillon Kriekenlambic, “saccheggiato” la notte fra sabato e domenica, per accompagnare il parmigiano reggiano fresco, meglio, ancora caldo, della cotta pomeridiana. Tiro ad indovinare, ma quello che abbiamo assaggiato è la versione unblended della kriek di Cantillon, quella che solitamente si trova solo in fusto. 5° alcolici di assoluta goduria: una birra sfrontatamente sublime. Un lambic fruttato  e “oleoso”, consistente nella sua ricchezza, una miscela quasi perfetta fra i 15o kg. di ciliegie e i 650 lt. di lambic che ogni botte di rovere approntata da Jean Pierre Van Rooy per questa birra può contenere. Una ciliegia “legnosa”, terragna, asprigna quanto basta per non risultare stucchevole, rustica lo stretto necessario per ripulire e ricominciare, un aroma in perfetto equilibrio fra l’acidulo e il dolce fruttato. Una birra che sa di cantina, una birra che viene dalla cantina, dove il “ragno di casa Cantillon” regna e sanifica l’ambiente (come raccontato sul sito della brasserie), una birra che in cantina ci può rimanere quasi all’infinito. Necessario testarla ogni tanto, però: è quello che abbiamo fatto a Vezzano, con risultati stupefacenti. Da assuefazione e dipendenza, lo garantisco. Assaggiata alla spina; alc. 5% vol.; © Alberto Laschi

Menzione finale per la Pissenlit 2006, una birra che gli anni di invecchiamento hanno davvero “trasfigurato”, una saison che ha rivelato un insospettao e inaspettato carattere “lambiccato”, e per la 21th Anniversary che Umberto del Goblin ha fatto brassare da De Graal: un imponente impatto speziato che a me ha un po’ spiazzatao, ma che ha incontrato il gradimento generale. La Popaholic degli Struise ha regalato tanta botte, tanta botte, tanta botte … anche troppa.