Perchè, 10.000 anni fa (o giù di lì) l'uomo (il sapiens sapiens di allora) decise di trasformarsi da cacciatore/nomade a coltivatore/sedentario? E' la domanda che da svariati anni (dagli anni '50 circa) antropologi ed archeologi di tutto il mondo si stanno facendo: questione non banale, perchè volta a determinare le origini della nostra attuale civiltà "cittadina". Molte sono state le risposte che gli esperti hanno cercato di fornire, alcune delle quali sembrerebbero tirare in ballo direttamente la birra. Conosciuta dai più la sintetica affermazione che William Faulkner, noto scrittore americano morto nel 1962, coniò a questo riguardo: "civilization began with fermentation". E cioè che l'uomo ha cambiato il proprio orizzonte di vita, e quindi anche quello culturale, una volta scoperti i benefici risultati di un processo, quello della fermentazione dei cereali (ma anche dell'uva), tanto miracoloso quanto parzialmente sconosciuto nella sua meccanica. E' stato nel 1987 che l'antropologo Solomon H. Katz dell' Università della Pennsylvania ha messo il carico da undici, avanzando "scientificamente" la teoria secondo la quale sarebbe stata propio la birra ad innescare questo meccanismo di sedentarizzazione. In un articolo allora pubblicato su Expedition (la rivista del Museo di Archeologia e Antropologia dell'Università della Pennsylvania) propugna  la tesi secondo la quale sarebbe stata la scoperta, accidentale, che il frumento e l'orzo selvatici, messi a bagno nell'acqua non si deterioravano, ma anzi, grazie anche all'intervento dei lieviti selvaggi presenti nell'aria, originavano una bevanda (meglio, una mistura) scura e spumeggiante altamente nutritiva ed anche inebriante, a spingere i cacciatori-raccoglitori del neolitico a trasformarsi in coltivatori di cereali. La tesi dell'antropologo (suffragata, per lui, da tutta una serie di reperti storici dell'epoca) era che proprio perchè questa mistura nutriva e  "faceva star meglio dal punto di vista emotivo" chi la beveva, avrebbe determinato la scelta di raccogliere quei semi in maniera sistematica, seminarli e poi coltivarne le piante, per poter produrre poi in maniera stabile l'alcool. Tesi, per quegli anni, molto "avanti", tanto da suscitare  l'attenzione internazionale (nella prima pagina della Stampa del 26 marzo 1987 si può leggere un articolo nel quale se ne parla diffusamente, a firma di William K. Stevens, giornalista del New York Times), ma anche più di una perplessità da parte di altri studiosi, restii ad attribuire alla birra questo ruolo da "prima donna".

Il tempo sembrerebbe poter dare ragione a questa teoria. Il blog Brookstonebeerbullettin riporta una notizia secondo la quale l'archelogo canadese Brian Hayden della Simon Fraser University avrebbe trovato altre e decisive evidenze storiche della teoria secondo la quale la birra sarebbe stata il "motore della civilizzazione". Soprattutto per l'uso che se ne faceva nei vari rituali religiosi e nei festeggiamenti che, nei fatti, segnavano l'inizio della strutturazione di rapporti sociali significativi fra i gruppi tribali che si stavano sedentarizzando. Queste feste diventarono via via fondamentali per creare legami fra le persone, per intessere accordi politici e per creare reti di supporto; durante queste feste siinnescava un meccanismo di reciprocità, per il quale se uno veniva invitato ad una festa, non poteva esismersi dal restituire la cortesia, organizzandone un'altra. In ogni festa, ricorda l'antropologo, tre erano gli ingredienti quasi universalmente presenti: la carne, i cereali (sotto forma, nell'emisfero settentrionale, di pane, porridge et similia) e l'alcool (birra o idromele, di solito). E proprio per produrre birra per queste occasioni speciali, funzionale ad impressionare gli ospiti e a suscitare in loro un atteggiamento favorevole nei confronti di chi li invitava, si andava alla ricerca di cereali da lavorare. L'evidenza archeologica dimostra infatti, sempre secondo lui, che i cereali come l'orzo e il riso, fino al Neolitico, costituivano un elemento solo secondario nella dieta dei nostri progenitori. Dal momento che era così rilevante l'investimento materiale  e temporale che la coltivazione di questi cereali richiedeva, non lo si poteva "sprecare" solo per mangiarne i frutti: bisognava privilegiarne, necessariamente, l'uso per uno scopo migliore, o maggiormente funzionale: il produrre birra, bevanda che stava cominciando ad assumere un ruolo "socialmente" così rilevante.Teoria interessante, che manterrebbe quindi la birra in pool position fra i protagonisti della evoluzione culturale dell'uomo. Resteremo in attesa di ulteriori scoperte che valideranno ancor di più (o ancora di meno) questa teoria.

Ringrazio qui l'amico Andrea Biancalani per le preziose indicazioni storico-giornalistiche fornitemi.

P.s.: Aggiornamento a questo post, che avevo "preparato" un po' di tempo fa. Altre interessanti considerazioni, che rafforzano l'ipotesi sopra riportata, si possono trovare in una intervista rilasciata dall'archeologo americano Patrick Mc Govern al quotidiano The Indipendent.

E’ una notizia, o meglio, uno “studio” pubblicato nella sezione news del sito della SAB Miller, uno dei più grossi produttori di birra del mondo (nel suo portfolio Peroni, Pilsner Urquell, Miller, Grolsch ….), prontamente rilanciato dal sempre aggiornatissimo sito americano Beernews. E’ del futuro prossimo venturo che si parla in questo studio, del futuro birarrio per la precisione, il futuro “secondo” SAB Miller e Innovia Technology, un “centro studi”, la cui mission è quella di tradurrre la migliore capacità di analisi (the best thinking) della tecnologia, dei consumi e della produzione in nuovi concetti di business plausibili. Su cosa si sono interrogati SAB e Innovia? Posto che nei prossimi 30 anni lo scenario economico mondiale sicuramente cambierà perchè il costo dell’energia sicuramente avrà delle forti oscillazioni e la disponibilità di acqua altrettanto certamente muterà per quantità e purezza, quali “business plausibili” si possono configurare per l’industria birraria del futuro, legatissima com’è a questi due fattori primari? Semplice, per così dire, o almeno, chiaro: sono solo quattro le possibili opzioni, per chi vorrà continuare a far birra in maniera remunerativa, legate ad altrettanti scenari.

1. Lo scenario più estremo, denominato Marginal Survival: in un mercato con un accesso limitato all’acqua e con costi energetici elevati, una delle possibili soluzioni è mettere su un birrificio mobile (!). Il top? Impiantarlo su di una nave (vd. figura qui di lato), in maniera da potersi spostare velocemente da una parte all’altra del globo; ciò consentirebbe un rapido ingresso  in nuovi mercati,  e metterebbe il “birrificio” al riparo delle trurbolenze socio/politiche territoriali legate alla scarsità di acqua/cibo/energia, oltre che dalle eventuali calamità naturali.
2. Secondo scenario, denominato Energy Deprived: l’acqua c’è, è abbondante e conveniente, ma l’energia invece è carissima, così come il costo dei trasporti. La soluzione? Integrazione della birreria nel territorio e con la comunità locale, condivisione delle strutture e delle risorse, produzione improntata alla eco-sostenibilità e al risparmio delle risorse energetiche, ottimizzazione nell’uso degli impianti in condivisione.
3. Il terzo, denominato Water Scarce: costi energetici bassi per l’uso su larga scala di risorse alternative (solare, eolico …), ma grande scarsità di acqua, causa anche l’aumento della popolazione. Bisogna imparare a fare la birra, qui sta la soluzione, ottimizzando la risorsa/acqua, scendendo dagli attuali 4,5 litri di acqua per ogni litro di birra prodotta  ( è la media attuale da SAB Miller) a meno di 2 litri di acqua per produrre 1 litro di birra.
4. L’ultimo, denominato Plentiful Supply: il mondo ideale, autosufficiente in quanto ad acqua ed energia, non appesantito (economicamente parlando) da costi di trasporto esosi. Nessun problema tecnico per la produzione birraria, in questo contesto. Due però i fattori chiave da salvaguardare comunque: sostenibilità e tutela ambientale. Quindi, circuito virtuoso dei rifiuti, fonti di energia rinnovabili, raccolta sistemica delle acque piovane … Il meglio del politically correct.

Non sono un esperto del settore, e quindi prendo atto (pur con qualche riserva) di ciò che due professionisti del settore hanno messo nero su bianco. Alcune delle soluzioni prospettate possono sembrare più o meno fantasiose e/o utopiche (il birrifcio navigante, in questo caso, è il top), altre mi sembrano doverosamente applicabili fin da adesso, visto che comunque non ci troviamo certo nel migliore dei mondi possibili, e che se dura così, gli spazi di manovra si ridurranno sempre più vorticosamente. In ogni caso, chi ad oggi avesse in mente di metter su un birrificio nei prossimi trent’anni ha di che riflettere ….

In America, comunque, c’è chi si è già portato avanti col lavoro, facendo una birra proiettata nel futuro, perchè non si sa mai … Si tratta della Stevens Point Brewery, una delle storiche birrerie americane (fondata nel 1857 è la 5° più antica fabbrica di birra in attività di tutti gli Stati Uniti), sopravvissuta ad alcuni dei momenti più difficili ed importanti della storia americana, dalla guerra civile, al proibizionismo, passando per la Grande Depressione. Sull’onda della grande bufala, legata ad una parziale, incompleta, “truffaldina” interpretazione di quanto contenuto in uno dei calendari Maya che prevederebbe per la fine del 2012 la fine del mondo, la ditta del Wisconsin ha già commercializzato la “birra del 2012“, (o della fine del mondo), con il nome “2012 Black Ale”. Ispirata alle schwarzbier tedesche, questa brown ale ne costituisce una rivisitazione tutta americana, arricchita dalla presenza di malti Pale, Munich e Roasted e dai luppoli Cluster, Saaz e Cascade. Per ora è reperibile solo in America , ma chissà che prima della fine del mondo non possa arrivare anche dalle nostre parti …

Da dove abbiamo iniziato? Da Bamberga, città extracircondariale dell’Alta Franconia, 60 km. a Nord di Norimberga. Una delle città/simbolo della produziome  mondiale di birra, nella quale si produce birra dal 1015: 70.000 abitanti, nove birrifici e due malterie, in una regione, la Franconia nella quale ci sono più di 200 birrifici (un sesto di tutti quelli presenti in Germania) e che detiene il record modiale del consumo pro-capite di birra (300 lt.!), come racconta il prode Manuele Colonna nella guida Eurhop (della quale parlerò in un post a parte, in questi giorni). Da Bamberga arrivano le birre della Spezial Brauerei, una birreria “storica”, posizionata in Obere Konigstrasse (nei pressi della Stazione centrale), la stessa strada di un’altra birreria famosa, la Fassla. La storia di questa birreria inizia dal 1536, quando Grosskopf Linhard inizia stabilmente l’attività produttiva, che già in qualche modo aveva precedentemente “praticato”, come produttore specializzato di tini in legno. Dal 1898 la pregiata ditta Spezial è di proprietà della famiglia Merz, che ha mantenuta intatta la tradizione delle rauchbier. Birre particolari, le rauchbier, tipiche di questa zona della Germania, dall’aroma e dal sapore nettamente affumicati, che le derivano dall’utilizzo di malti essiccati sul fuoco alimentato da legno di faggio. Come spesso accade, anche le origini delle rauchbier è avvolta nella leggenda: si narra che durante un incendio in un birrificio (altri raccontano che andò a fuoco addirittura il Duomo della città, costruito interamente in legno di faggio) il malto immagazzinato entrò “pesantemente” a contatto con il fumo. I birrai proprietari, poveri in canna, dovettero comunque vendere la birra prodotta con quello stesso malto: inaspettatamente, i propri clienti l’apprezzarono, e da qui nacque un vero e prorio stile produttivo. Fin qui la leggenda. La realtà risiede nella storia stessa della produzione della birra, specificamente della maltazione. Il malto  verde, infatti, era, e continua ad essere asciugato e poi essiccato. Questo lo si può fare in due modi: lasciandolo al sole oppure con  aria calda prodotta dal fuoco. Nel secondo caso, fino al XVII secolo, era inevitabile che il fumo prodotto dalla combustione raggiungesse il malto conferendogli aroma e gusto parzialmente affumicati. A partire dal ‘700 nuove tecnologie permisero di asciugare il malto con aria calda riscaldata indirettamente, senza un fuoco vivo e aperto, attraverso speciali essiccatori chiamati kiln. Da oltre 460 anni, però, la Spezial Brauerei continua ad affumicare il malto con lo stesso procedimento, essiccandolo in forni su di un fuoco aperto alimentato da legna di faggio, per diverse ore. Accanto alla tradizione produttiva, al pieno rispetto del Bayerisch Angebot (la “Dichiarazione bavarese della Purezza” del 1516), la Spezial si distingue, nel panorama produttiva bavarese, anche per l’accurata scelta delle materie prime: l’orzo proviene dalle coltivazioni di produttori selezionati dell’ Alta Franconia, il luppolo invece viene esclusivamente  da coltivazioni nell’ Hallertau (sud della Germania), l’acqua da pozzi profondi posti nelle vicinanze della brauerei. Il tutto per una produzione annuale che si aggira sui 6.000 hl. , con un range produttivo che prevede cinque diverse birre: una Lager ambrata ed affumicata di 4,7° alcolici, una Marzen scura abbastanza “tosta” di 5,3° alcolici , una Weissbier anche questa di 5,3° gradi alcolici, la Ungenspundetes di 4,9° alcolici, il cui nome le deriva dalla conservazione (fino ad avvenuta maturazione) in magazzini sotterranei “senza pressione” artificiale, e una Bock scura di 6,9° alcolici, disponibile solo nel periodo natalizio, una delle “birre forti” più amate di Bamberga. Tutte con una valutazione, su Ratebeer, compresa fra gli 80 e i 95/100. Abbiamo cominciato bene, quindi, con l’extra-Belgio ….

Spezial Weissbier

Una Weisse con “un po’ di fumo” …. nel senso che per questa birra è stata impiegata una percentuale di malto affumicato. Niente a che vedere con le top della affumicazione, ma devo dire che questo relativo sentore/sapore di fumo non stona assolutamente nel contesto, anzi le conferisce una curiosità gustativa (ed olfattiva) più che apprezzabile. Una bella weisse dorata, leggermente opalescente, dal bel carattere fruttato e lievitato, con banana, frumento e lievito sugli scudi. Bello e screziato l’aroma, nel quale la componente affumicata è leggera e marginale, funzionale ad uno spettro olfattivo variegato, con tanto frumento e tanto lievito e un leggero tocco di banana. Elegantemente rotondo e beverino è il corpo di questa birra, delicatamente frizzante, che si nasconde sotto un bel cappello di schiuma, fine e cremosa. Al palato, dopo il frumento, il fruttato di frutti dalla polpa bianca, l’immancabile sentore di banana (per le weisse), fa la sua bella comparsa un affumicato leggero ma diffuso, non prevaricante, ma che ben si armonizza con il contesto già di per sè ben costruito. Perfettamenet estiva, come birra, regala buone sensazioni anche nel finale della sua corsa, equilibrata, aggraziata e delicata. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 5,3% vol.; ©Alberto Laschi

Un anno può essere più o meno lungo da trascorrere, sia nella vita “normale” di una persona che nella vita di un “movimento” o una ”associazione” che dir si voglia. Ma tutto questo tempo può essere anche usato fruttuosamente, nella misura in cui, oltre al “fare”, si pensa anche a “programmare”, “studiare”, “preparare”.  E’  già passato un anno da Rimini 2009, penutima edizione di Pianeta Birra, nella quale il MoBI (Movimento Birrario Italiano) ha fatto la sua prima comparsa ufficiale nel contesto del variegato, movimentato e a volte anche scomposto panorama birrario italiano. Giusto un anno fa, i consumatori hanno deciso di diventare attori protagonisti sul palcoscenico birrario, manifestando esplicitamente la propria volontà (attraverso il Movimento stesso) di non essere “solo” la componente passiva (cioè l’anello finale della catena, o l’utilizzatore finale del prodotto, per usare una espressione gergale in voga in questi ultimi tempi), ma di diventarne un po’ anche la coscienza critica. Anche per tutelare se stessi: non è detto che, siccome pago, non debba non far sentire le mie ragioni, porre, eventualmente le mie rimostranze, avanzare le mie proposte/osservazioni. Un obiettivo alto, quello che si è proposto il MoBI, ma altre associazioni smili, in giro per l’Europa (una per tutte l’  Objectieve Bier Proevers belga, organizzatrice dello Zythos) e anche Oltreoceano, lo avevano già fatto, animando con le proprie attività, quei mercati birrari arricchiti dalla presenza di birra artigianale e di qualità. Ad un anno di distanza i frutti, comunqe, si cominciano a vedere, “quelli” del MoBI non sono rimasti con le mani in mano. Innanzitutto il loro sito, vero e poprio punto di riferimento per chi vuol rimanere aggiornato su quello che succede nel contesto produttivo, italiano e non solo; poi l’importante sforzo culturale, esplicitato attraverso l’organizzazione di corposi corsi di cultura birraria; infine, la presenza del MoBI ad alcuni importanti eventi brassicoli (il MoBI è stato nostro graditissimo ospite al Villaggio della Birra dello scorso anno, a Bibbiano). Questo è ciò che è stato già fatto. A Rimini, al Pianeta Birra di quest’anno, appena conclusosi, il MoBI ha detto a tutti quello che vuole ancora fare. Innanzitutto il progetto “Birra chiara” (le cui slides esplicative sono visibili/scaricabili qui), una vera e propria “campagna” per rendere le etichette di ciascuna birra, chiare, complete, informative. A molti risulta evidente il fatto che poche volte dalle etichette apposte sulle varie bottiglie si riesce ad evincere le infrmazioni essenziali del prodotto, anche perchè non tutto ci si vuole scrivere (quasi esilirante, se non fosse stato deprimente/avvilente, l’eclatante caso della Moretti Gran Cru, tanto “strombazzata” dal produttore quale prodotto d’eccellenza della tradizione birraria italiana, che poi si è rivelata essere grazie alle accurate indagini pubblicate sul forum di MoBI un clone produttivo belga). L’obiettivo dichiarato è quuello di poter arrivare ad avere etichette che contengano, accanto alle informazioni obbligatorie per legge, le informazioni fondamentali e quelle importanti (data di imbottigliamento, stile, fermentazione, IBU, notizie organolettiche ….). Il tutto per aiutare un consumo sempre più consapevole  ed “educato” e per ”costringere” (anche se non ce ne dovrebbe essere il bisogno) il produttore ad una sempre maggiore trasparenza produttivo/commerciale (altrettanto esilarante, se non fosse stata altrettanto deprimente ed esemplificativa di questo “problema” , la conversazione riportata dal “diabolico” Alex Liberati con un noto produttore italiano sul sito di MoBI). Accanto ad un progetto futuro, la concretizzazione nel presente: la rivista di MoBI, un interessantissimo periodico (questo di Febbraio è il primo numero) consultabile/scarcabile sempre dal sito di MoBI, ricco di interessanti riferimenti culturali ed “operativi”. Se ne sentiva davvero la mancanza. L’ultima interessante iniziativa ha la testa nel futuro e i piedi nel presente/passato: il problema del costo della birra artigianale italiana, che ai più sembra eccessivo. Il presente/passato: una sezione del sito di MoBI  riporta una tabella nella quale sono riportati i costi delle bottiglie che i soci/simpatizzanti del MoBI hanno acquistato personalmente dal produttore, con relativo costo al litro. Il futuro che il MoBI si propone: convincere i produttori a rendere pubblici i prezzi da loro praticati all’ingrosso. Solo allora si riuscirà a capire cosa c’è che non torna nella filiera produttivo/commerciale, e chi o cosa è che genera il prezzo finale del prodotto, sempre molto sopra le righe (l’espertissimo Lelio Bottero ci ha già provato, cercando di fare “i conti in tasca” al produttore). MoBI, dunque, da ringraziare, da sostenere e da seguire con molta attenzione.

Le Witkap (letteralmente Cappuccio Bianco, quello del monaco trappista dell’etichetta) sono le prime birre d’Abbazia prodotte in Belgio. Per le altre birre d’Abbazia dobbiamo aspettare fino a dopo la seconda guerra mondiale: nel 1946 S. Sixtus, nel ‘50 Affligem, nel ‘54 Leffe, nel ‘58 Grimbergen e Steenbrugge. La Witkap Pater (la tripel) fu messa in produzione durante il periodo delle due grandi guerre da Hendrik Verlinden, ingegnere birrario trallaltro dell’Abbazia di Westmalle dal 1926 al 1929 ed autore del primo trattato sul Lievito nella produzione birraria (Het Handboek gistingindustries der praktisch)

Hendrik nel 1916 acquistò il birrificio “3 Linden” di Brasschaat, fondato nel 1890. Dopo la prima Guerra Mondiale concentrò la sua produzione nella Witkap Pater, ispirato dal suo lavoro presso i Monaci Trappisti di Westmalle. Ancora non regolamentato, Hendrik usò l’appellativo Trappista sua produzione (poi tolto!)

Hendrik Verlinden muore il giorno prima dell’invasione tedesca del Belgio nel 1939. Quel Sabato 11 maggio, gli aerei tedeschi bombardarono Brasschaat. Il birrificio fù stato colpito da due bombe che uccisero sia Hendrik Jozef Verlinden sia suo figlio più giovane.

L’attività del birrificio fu continuata dal figlio maggiore di Hendrik ma già la grande crisi post-guerra del mondo artigianle birrario era alle porte: la nascita di grandi industrie birrarie e la richieste sempre maggiore di birre a bassa fermentazione misero in crisi numerosi birrifici belgi e da metà anni ’60 il birrificio fù venduto più volte fino ad arrivare all’attuale proprietà della Slaghmuylder, che acquistò il “3 Linden” nel 1981.

Già in altri post avevamo descritto alcuni dei prodotti della gamma di questa birreria, dalla Bush ambrè alla spettacolare Bush de Nuits dell’inizio di uest’anno. E non può non destare una legittima curiosità il nuovo prodotto annunciato poco più di un mese fa, anche se, a dirla tutta, l’informatissimo Belgian Beer Board aveva già fotografato questa nuova birra nell’aprile del 2008 . La Pêche Mel Bush è una birra fruttata, novità assoluta per questa brasserie, brassata sulla base della Bush ambrèe con l’aggiunta (il 15%) di estratti naturali di pesca, per il consistente risultato alcolico di 8,5% vol., il più alto nel segmento belga delle birre alla frutta. Si “narra” che furono alcuni studenti universitari di Louvaine-Le-Neuve (o giù di lì), 25 anni fa, a inventarsi l’antenata di questa nuova Peche Mel, una birra allora composta in parti uguali da una gueze alla pesca e dalla classica Bush di 12°. Il fatto che generazioni di studenti poi abbiano continuato questa tradizione, ha spinto la Brasserie a istituzionalizzare il prodotto, del quale ogni anno ne verranno commercializzati all’incirca 300-400 ettolitri.

Cercheremo di “agguantare” questo prodotto per inserirlo nel nostro catalogo, come cercheremo ugualmente di poter arrivare all’acquisizione dell’altra nuova produzione di quest’anno, annunciata sempre nel medesimo comunicato stampa: la Cru 2009 della Bush Nuit, una birra che non è altro che la Bush Noel fatta maturare per 6-9 mesi nelle botti dove era già passato il Bourgogne de Nuits St George.

Il sole è già alto quando io, Steven Linter Mans e Jef Goetelen dell’Hofbrouwerijke, arriviamo in questo pezzo di paradiso che è la Toscana dopo 10 ore di macchina. Dopo una pizza ed un bicchiere di Vernaccia mangiato a Siena ci dirigiamo verso Buonconvento. Li, in questo microscopico villaggio di Bibbiano c’è stata una grande festa della birra.

Siamo stati ricevuti come Principi da Gianni e Vanessa e da tutto il loro staff.. un casale immerso nella campagna.. un aperitivo nell’azienda Castelnuovo Tancredi con vini di un’eccellenza inqualificabile, una cena al TNT che ancora ricordo accompagnata dalle “necessarie” birre belghe. La grappa sul tavolo ci ha fatto finire questa magnifica prima serata e ci ha riscaldato per i successivi due giorni di Festival

Il sabato a mezzogiorno eravamo già tutti ai posti di combattimento. Io, insieme a Thierry e Bianca, ero all’angolo del Lambic che, a mia meraviglia, ha riscosso un gradimento non indifferente.

Le birre: prima di iniziare con le italiane, mi sono fatto un giro per scoprire le novità che i birrai belgi promuovevano al Villaggio: Serafijn Heksemie (con luppoli americani) e la Kameleon Villaggio, una versione Light della Triple ma con in più del dryhopping.

Le italiane: già qualcosa, sempre grazie a Gianni e Lorenzo, avevo avuto la possibilità di testare durante il Vilvordia Festival. Qui ho provato una Macca Meda ed una Zagara molto piacevoli (la Friska mi ha un po’ deluso); del Baladin ricordo il fruttato della Nora; Maltus Faber.. birre ottime, soprattutto la Bianca e la Imperial Stout; l’Olmaia con una la5 da migliorare ma con una BK di livello superiore.

La giornata di domenica è partita un po’ soft.. un affollatissimo meeting degli homebrewers ( con la presenza di Nino della De Ranke e di Jef della Hofbrouwerijke), ancora il laboratorio di degustazione con Tim Webb e Lorenzo ed una degustazione di sigari&birra. Una cosa che ricorderò è anche quanto mangiano gli italiani.. sempre affamati! La serata è finita allo stand della Cazeau dove la birra scorreva a fiumi.

Ancora grazie a tutto lo staff del Villaggio per il meraviglioso weekend

A presto

Steven