Birrerya: alla spina avrà, per il Belgio, Bon Voeux (Brasserie Dupont), Smisje Kerst ('T Smisje Brouwerij), Pere noel (De Ranke Brouwerij), St. Bernardus Xmas (St. Bernardus Brouwerij), N'Ice Chouffe (Brasserie Achouffe), Santa Bee (Boelens Brouwerij), Pannepot 2008 (Struise Brouwerij); in bottiglia invece Canaster (Glazen Toren Brouwerij), Stille NAcht 2010 (De Dolle Brouwerij),  Hof Kurvatunturi  ('THofbrouwerijke),  Rulles M.V (Rulles Brouwerij), Winterkoninkse Gran Cru (Kerkom Brouwerij), Tsjeeses (Struise Brouwerij). In collaborazione con Impexbeer gestirà anche le seguenti spine "internazionali": Nøgne Ø Imperial Stout (Nøgne Ø Bryggeriet, Norvegia), Southern Thier Choklat (Southern Tier brewery, USA), Uncommon Balsamic Porter (Uncommon Brewery, USA), De Molen Juleol & Kerstbier e De Molen Bommen & Granaten (De Molen Brouwerij, Olanda), Mikkeller Santas Little Helper 2009 e Mikkeller 1000 IBU e Mikkeller Jackie Brown (Mikkeller Brewery, Danimarca), Back to Basic Double IPA (Ramsgate/ Revelation cat, GB/ITA)

Per il beershop che ci sarà nel contesto della manifestazione sempre Birrerya porterà BON VOEUX 75CL, CANASTER 75CL, GOUDEN CAROLUS XMAS 75CL, N'ICE CHOUFFE 75CL , PERE CANARD 33CL, PERE NOEL 75CL, SANTA BEE 75CL, SANTA BEE 33CL, SMISJE KERSTBIER 33CL, ST BERNARDUS XMAS 75CL, ST MONON NOEL 33CL (al timo), STILLE NACHT 2010 – 33CL, TSJEESES 33CL , WINTERKONINKSE 33CL , WINTERKONINKSE GRAN CRU 75CL , HOF KORVATUNTURI 2010, e alcune imperdibili prodotti di De Molen, Hoppin Frog, Port Brewing, Southern Tier, The Bruery, Jolly Pumpkin,  Lost Abbey.

Per i birrifici italiani, Almond 22 avrà Irie, Blanche de valerie, Farrotta, Pink IPa; Birra Amiata portrà San Niccolò, Drago della Selva, Marruca; il birrificio Ryhton sarà presente con Ur, Alt e Appen; il Birrificio del Gran Ducato porterà Ambra, Bisentina, Camars, S. Stefano e Regia; il birrificio I Due Mastri porterà Ebe, Glencoe, Acheronte; l'Olmaia sarà presente con La5, La9, Christmas Duck; Maltus faber portrà quasi tutta la propria gamma, e cioè Bianca 75cl, Blonde 75cl, Ambrata 75cl, Brune 75cl, Triple 75cl , Birra di Natale 75cl, Extra Brune 75cl, Imperial 33cl, Imperial Barricata 33cl; il birrificio Mosto Dolce avrà le sue Pepita, Volpe, Martellina e la Birra di Natale alla castagna; il birrificio Conte di Campiglia avrà Etrusca BIO, Romana, Crisailde, Falt-Runa, Fra Diavolo; Doppio Malto di Erba avrà Oak Pils, Mahogany e la nuova Bitter Land; Real Beer di Firenze sarà presente con le sue Notte Celtica e AB NormalAle; Petrognola, la new entry, porterà a Prato le 5 birre della nuova linea Le Magnifiche; Birra del Borgo sarà presente con alcune birre della sua ricchissima gamma.

Mi sembra che ce ne possa essere per tutti i gusti.

E’ una notizia, o meglio, uno “studio” pubblicato nella sezione news del sito della SAB Miller, uno dei più grossi produttori di birra del mondo (nel suo portfolio Peroni, Pilsner Urquell, Miller, Grolsch ….), prontamente rilanciato dal sempre aggiornatissimo sito americano Beernews. E’ del futuro prossimo venturo che si parla in questo studio, del futuro birarrio per la precisione, il futuro “secondo” SAB Miller e Innovia Technology, un “centro studi”, la cui mission è quella di tradurrre la migliore capacità di analisi (the best thinking) della tecnologia, dei consumi e della produzione in nuovi concetti di business plausibili. Su cosa si sono interrogati SAB e Innovia? Posto che nei prossimi 30 anni lo scenario economico mondiale sicuramente cambierà perchè il costo dell’energia sicuramente avrà delle forti oscillazioni e la disponibilità di acqua altrettanto certamente muterà per quantità e purezza, quali “business plausibili” si possono configurare per l’industria birraria del futuro, legatissima com’è a questi due fattori primari? Semplice, per così dire, o almeno, chiaro: sono solo quattro le possibili opzioni, per chi vorrà continuare a far birra in maniera remunerativa, legate ad altrettanti scenari.

1. Lo scenario più estremo, denominato Marginal Survival: in un mercato con un accesso limitato all’acqua e con costi energetici elevati, una delle possibili soluzioni è mettere su un birrificio mobile (!). Il top? Impiantarlo su di una nave (vd. figura qui di lato), in maniera da potersi spostare velocemente da una parte all’altra del globo; ciò consentirebbe un rapido ingresso  in nuovi mercati,  e metterebbe il “birrificio” al riparo delle trurbolenze socio/politiche territoriali legate alla scarsità di acqua/cibo/energia, oltre che dalle eventuali calamità naturali.
2. Secondo scenario, denominato Energy Deprived: l’acqua c’è, è abbondante e conveniente, ma l’energia invece è carissima, così come il costo dei trasporti. La soluzione? Integrazione della birreria nel territorio e con la comunità locale, condivisione delle strutture e delle risorse, produzione improntata alla eco-sostenibilità e al risparmio delle risorse energetiche, ottimizzazione nell’uso degli impianti in condivisione.
3. Il terzo, denominato Water Scarce: costi energetici bassi per l’uso su larga scala di risorse alternative (solare, eolico …), ma grande scarsità di acqua, causa anche l’aumento della popolazione. Bisogna imparare a fare la birra, qui sta la soluzione, ottimizzando la risorsa/acqua, scendendo dagli attuali 4,5 litri di acqua per ogni litro di birra prodotta  ( è la media attuale da SAB Miller) a meno di 2 litri di acqua per produrre 1 litro di birra.
4. L’ultimo, denominato Plentiful Supply: il mondo ideale, autosufficiente in quanto ad acqua ed energia, non appesantito (economicamente parlando) da costi di trasporto esosi. Nessun problema tecnico per la produzione birraria, in questo contesto. Due però i fattori chiave da salvaguardare comunque: sostenibilità e tutela ambientale. Quindi, circuito virtuoso dei rifiuti, fonti di energia rinnovabili, raccolta sistemica delle acque piovane … Il meglio del politically correct.

Non sono un esperto del settore, e quindi prendo atto (pur con qualche riserva) di ciò che due professionisti del settore hanno messo nero su bianco. Alcune delle soluzioni prospettate possono sembrare più o meno fantasiose e/o utopiche (il birrifcio navigante, in questo caso, è il top), altre mi sembrano doverosamente applicabili fin da adesso, visto che comunque non ci troviamo certo nel migliore dei mondi possibili, e che se dura così, gli spazi di manovra si ridurranno sempre più vorticosamente. In ogni caso, chi ad oggi avesse in mente di metter su un birrificio nei prossimi trent’anni ha di che riflettere ….

In America, comunque, c’è chi si è già portato avanti col lavoro, facendo una birra proiettata nel futuro, perchè non si sa mai … Si tratta della Stevens Point Brewery, una delle storiche birrerie americane (fondata nel 1857 è la 5° più antica fabbrica di birra in attività di tutti gli Stati Uniti), sopravvissuta ad alcuni dei momenti più difficili ed importanti della storia americana, dalla guerra civile, al proibizionismo, passando per la Grande Depressione. Sull’onda della grande bufala, legata ad una parziale, incompleta, “truffaldina” interpretazione di quanto contenuto in uno dei calendari Maya che prevederebbe per la fine del 2012 la fine del mondo, la ditta del Wisconsin ha già commercializzato la “birra del 2012“, (o della fine del mondo), con il nome “2012 Black Ale”. Ispirata alle schwarzbier tedesche, questa brown ale ne costituisce una rivisitazione tutta americana, arricchita dalla presenza di malti Pale, Munich e Roasted e dai luppoli Cluster, Saaz e Cascade. Per ora è reperibile solo in America , ma chissà che prima della fine del mondo non possa arrivare anche dalle nostre parti …

Le landbier in Germania hanno una lunga tradizione produttiva,soprattuto in Baviera, dove quasi sempre vengono brassate con prodotti della zona (quasi a km. zero, si porebbe dire, usando una terminologia molto in voga di questi tempi) e in ossequio alle migliori tradizioni produttive locali. Una birra che si fa (e si beve) ogni giorno, fresca  e rinfrescante, di solito bionda (ma non necessariamente), fra i 4,5% di vol. alc. e i 5,3%; nel caso della Landbier Dunkel della Privatbrauerei Reh, si tratta invece di una dark lager. Quello che colpisce di più in questa birra è un’assenza: la quasi totale, cioè, assenza di “naso”. Poche volte mi è capitato di imbattermi in una quasi assenza di segnali olfattivi. Per il resto è a posto, anzi, più che a posto, brassata (lo recita orgogliosamente la stessa label) in perfetto ossequio della legge bavarese della purezza. Particolarmente ben riuscito il colore di questa birra, un marroncino rovere del tutto privo di impurità, trasparente (e leggermente “slavatino”); la schiuma è fine e cremosa, relativamente persistente. Del naso (e della sua assenza) ho già detto; della componente gustativa invece si può dire molto di più. Ha corpo leggero, molto leggero, con una caratterizzazione watery di tutto rispetto e una grande rotondità: la frizzantezza veicola assai bene la beverinità, e la birra, che inizia con una leggera caratterizzazione maltata, finisce sorprendentemente amarognola e secca. Se non sapessi che non lo è, questa birra potrebbe essere facilmente scambiata per una pils, visto il suo finale amaro e relativamente morbido di frutta secca (nocciole, anche qui) e di luppolo relativamente “legnoso”. Poco altro da aggiungere (nessuna speziatura, un cereale molto latitante) per una autentica “birra del territorio”, quello più celebrato a livello birrario della Germania, la Baviera. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 5,5% vol.; ©Alberto Laschi.

Siamo nella zona denominata Fränkische Schweiz, la “piccola Svizzera” della Baviera, così chiamata perchè questa piccola regione sembra essere a immagine e somiglianza della vicina Svizzera, sia per le sue caratteristiche geologiche che per quelle culturali della sua gente. La regione si estende fino ad interessare alcune zone della contee di Bamberga, Bayreuth e Forchheim, nel Nord della Regione della Franconia; Waischenfeld è una piccola località termale  (poco più di 3.000 anime) del distretto di Bayreuth, ed è in questa cittadina che ha sede la Krug Brauerei (la “birreria della brocca“). Fondata nel 1834, la Brauerei-gastohf Krug vede adesso la quarta generazione dei Krug che ancora brassa “in proprio” le proprie birre, per un totale di circa 30.000 hl. l’anno. Attualmente distribuisce i propri cinque prodotti in sei regioni tedesche (Baviera, Hesse, Berlino, Nord Reno, Nord Westfalia e Brema) e sta facendo capolino anche da noi in Italia, dopo essersi messa in mostra con i propri prodotti anche in Danimarca. Gamma di prodotti (per la cui maturazione sono preventivate le “solite”, classiche quattro settimane) che può contare su di una lager ambrata, una ale, una birra di frumento, una birra scura, una bock ambrata e la Seidla Gaas, una birra mescolata con vino da dessert, cola e ciliegia (mi riesce proprio difficile immaginarmela e pensarla come birra; ma in Germania si vende molto …).

Una lager ambrata è, già di per sé, una particolarità, o quantomeno una tipologia di birra non proprio diffusissima anche nel popolatissimo universo birrario tedesco. Questa lager della Baviera si presenta con un limpido colore rosso bruno, dai bei riflessi ramati, che la distinguono (per questo e per altre sue caratteristiche sia produttive che organolettiche) dal contiguo mondo delle schwarzbier. La Krug Brau Lager alterna sensazioni malto/caramellate ad altre, luppolato/amarognole che la rendono più ricca della media delle lager che si incontrano sul mercato di questi tempi. Una schiuma fine e abbastanza cremosa, con una decadenza abbastanza dilatata, e un naso relativamente esile (non è una novità questa …), con malto e luppolo che si contendono la (molto relativa) predominanza. Lo stesso luppolo che ne caratterizza (relativamente), fino al finale, la parte gustativa, che si apre con un “attacco” moderatamente maltato, per poi virare decisamente verso la definitiva sensazione amarognola (di frutta secca, tipo nocciola). Rotonda ed abbastanza esile di gradazione (5% vol. alc.), si fa apprezzare per la bella sensazione asciutta e pulita che lascia in bocca, all fine della sorsata. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 5% vol. alc.; ©Alberto Laschi.

Non se ne fanno molte, dicevo, di queste particolari birre a bassa fementazione, in Germania: le più conosciute, anche qui da noi, sono la Rauchenfelser Steinbier della Franz Joseph Sailer Brauerei, e la Steinbier Original della Andreas Leikeim Gmbh & Co. KG di Altenkunstadt, in Baviera, la birra che ho assaggiato. Birra che rappresenta uno dei prodotti di punta di questo birrificio a conduzione familiare, fondato nel 1887 ed oggi in mano alla quarta generazione della famiglia Leikeim. Tutti discendenti del fondatore Johann Leikeim, un locandiere/macellaio che aprì il birrificio alla fine del XIX secolo, che passò la mano ad Andrew e poi ad Anton, fino ad arrivare, nel 1975, a Dieter Leikeim che diede l’impulso decisivo al “decollo” produttivo del birrificio. Che oggi è guidato da Christine, Ulrich e  Jürgen Leikeim e che produce circa 280.000 ettolitri di birra l’anno, con una linea produttiva che ad oggi comprende nove birre.

La Steinbier Original è la mia prima “birra alla pietra” assaggiata, birre che sono stato sempre curioso di conoscere, per scoprire i loro pregi, gli eventuali difetti, le caratteristiche essenziali. Che, ho scoperto, non sono proprio quelle di una rauchbier (questo era il mio principale sospetto). Ha sì la stessa caratterizzazione “bruciaticcia”, ma connotata in maniera diversa. Netto il sentore di “bruciato”, e non quello di “affumicato”, bello il colore, un ambrato con venature tendenti al marrone, che anch’esso la allontanano un po’ dalle caratteristiche di una rauchbier, solitamente più scure. La schiuma è fine e cremosa, non molto persistente, l’aroma (anche questo) un po’ scarno (sarà forse un difetto, o una caratteristica, delle birre di questa zona, più ricche di sapori che di aromi). Netta la sensazione amaricante e asciutta, di un amaro non luppolato però, ma molto spostato sul “malto bruciato”. La bevuta si rivela piacevole  e non stucchevole, mai esageratamente monocorde: aiuta a tener pulito il palato e sostiene con piena efficacia l’abbinamento con insaccati piccanti e affumicati. Non il paradiso della fantasia, ma neanche il piattume del monocromatico: una bella via di mezzo. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 5,8% vol.; ©Alberto Laschi.

1. La “rivincita del consumatore” la definirei, o “della sua evoluzione“. Il beershop all’interno del Villaggio è, per certi versi, postazione privilegiata e termometro adatto a misurare con una certa efficacia la temperatura della passione e della competenza. Quest’anno sono stato testimone di una vera e propria inversione di tendenza: se fino all’anno scorso la percentuale di coloro che acquistavano “autonomamente” (cioè senza aver bisogno di “un aiutino” o di dritte) si aggirava sul 20% circa, quest’anno si è più che quadruplicata. 8 “acquirenti” su 10 sono arrivati al beershop dicendomi: “voglio quella, quella e quella …”. Un bel segnale, non c’è che dire.

2. “Della civiltà del parlare“. Al Villaggio c’è verso farlo, mettersi, cioè, a sedere (o anche piazzarsi in piedi in qualche angolo tranquillo) e parlare più o meno amabilmente, soprattutto di birra e di birre, ma anche del più e del meno. E’ una dimensione, questa, che tante persone ci hanno fatto notare, con evidente piacere. E’, questo, uno dei valori aggiunti che le persone che frequentano il Villaggio hanno regalato a questo evento/manifestazione, sempre più caratterizzata dalla gente che lo frequenta, oltre che dalle birre che vi si possono trovare. Mi verrebbe proprio da dire, completando la frase che appartiene a qualcun  altro, che “good people drink good beer“, la quale, a sua volta, rende la gente  davvero una good people.

3. “Il mondo degli homebrewers“. Lo conosco davvero poco, lo confesso, perchè non sono uno di loro, incapace costituzionalmente come sono di mettere mano con un qualche profitto a tutto ciò che richiede competenza tecnico/scientifica e abilità manuale. Me li sono guardati con più attenzione, quest’anno, e ho cercato di capirne logiche, fenomenologia, modus operandi. Non so se saranno il futuro, di sicuro, però, sono già un bel “presente” birrario. Più di un giurato mi ha detto che alcune delle birre presentate al concorso per homebrewers gestito da MoBI non avrebbe certo sfigurato dietro al banco di qualche birrificio presente al Villaggio , e che comunque la qualità media dei prodotti è stata davvero buona. Vedere poi la folla degli appassionati accalcarsi visno a Gregory Verhelst de La Rulles e a Jef della Hofbrouwerijke per far loro assaggiare le proprie birre (e appuntarsi religiosamente suggerimenti e correzioni) fa davvero capire la dimensione della passione.

4. Le birre, finalmente. Erano 55 (o giù di lì) al Villaggio di quest’anno (pre-Villaggio compreso). Ovviamente quasi impossibile poterle testare tutte, ma fra quelle che ho bevuto in “solitaria” e le dritte/commenti dei tanti con i quali ho condiviso informazioni e consigli, devo dire che si può davvero parlare di un’ “annata” molto, molto buona  per le birre del Villaggio di quest’anno. Molta curiosità nei confronti dei tre birrifici belgi “nuovi” presenti al Villaggio, e un sincero apprezzamento dei loro prodotti (io non ce l’ho fatta, ho le bottiglie a casa e me le assaggerò con calma). La Oesterstout della Schelde ha spopolato, anche al beershop, Boelens ha fatto il solito “pieno” di gettoni e di complimenti. Rulles, Den Hopperd, Sint Canarus, Hofbrouwerijke, De Cazeu solidamente nel solco di una tradizione eccellente (con una menzione d’onore per la “solita” stupefacente Rulles Estivale). Lo ieratico (e anche un po’ istrionico) Jef Van Den Steen, al suo primo Villaggio, ha “colpito” con la sua Saison, apprezzatissima da tutti per la sua freschezza ed equilibrio, mentre da Nino Bacelle della De Ranke hanno fatto festa tutti gli amanti della classicità luppolata: una vera giostra, le sue birre, dalla qualità sopraffina. Rimanendo al Belgio, confesso che avevo un po’ di dubbi a riguardo della presenza delle Oud Bruin “in massa” al Villaggio di quest’anno; ma quando lunedi mattina, a Villaggio concluso, ho visto i 6 fusti vuoti delle Oud Bruin mi sono detto “avevi proprio torto, e loro ragione“. Era una cosa che mancava, la cui presenza è stata poi molto apprezzata dalla grande schiera dei loro “devoti”. Stratosferica, al pre-Villaggio, la V cense in fusto di Jandrain, “solo” normali la Witkap stimulo e la Biere du Miel della Dupont, superlative Hercusles Stout e St. Bernardus Prior, “ballerina” la Hommel con i fusti non tutti al solito livello. La Saison Dupont con dry hopping in fusto, ha fatto penare un po’, dopo il primo, splendido fusto; attaccata alle spine del TNT il giorno dopo è andata via a ruba: per forza, era spettacolosa. Gli Italiani? C’è stato un vero e prorio (definitivo?) salto di qualità: grandi prove produttive, fantasia ma anche beverinità e solidità. Ermes e Martina di Pausa Cafè (per me) al di sopra di tutte le altre, Surfing Hop e Zona Cesarini solo un pochino più sotto. Birrificio Italiano (ottima la Bibock) ed Olmaia (in splendida forma La9) appaiate, ma sempre ad un livello veramente alto.

Alcune “chicche” me le sono tenute per i prossimi post …

In teoria la Striscia di Gaza (1.400.000 abitanti, di etnia araba) e la Cisgiordania (2.200.000 abitanti) costituiscono una “unità territoriale” unica; di fatto queste due entità territoriali/amministrative, comunemente conosciute come i “Territori occupati” da Israele dopo la Guerra dei sei giorni del 1967 (anche se Israele li definisce “territori contesi“), sono fisicamente separati e quasi non comunicanti fra di loro. Il tutto, come si può immaginare, genera enormi problemi di vivibilità, e condiziona anche gli aspetti più semplici e “normali” della vita, compresi gli aspetti economici. Per esempio: come fa  un gelataio di Gaza a vendere un gelato in Cisgiordania? E una studentessa, sempre di Gaza, a frequentare l’Università palestinese Birzeit in Cisgiordania? E una famiglia di Gaza come fa a riunirsi con i parenti che si trovano in Cisgiordania? La ONG israeliana Gisha ( fondata nel 2005 per proteggere la libertà di movimento dei palestinesi) ha messo on-line, con l’aiuto di fondi provenienti dalla Comunità Europea, un gioco, Safe Passage (come il nome del corridoio previsto dagli Accordi di pace di Oslo del 1993, che doveva collegare, via Israele, Gaza con la Cisgiordania) per far “provare” a chi lo voglia fare, i disagi materiali ai quali vanno incontro i palestinesi. Il risultato finale del gioco nelle sue diverse varianti (gelataio, appunto, studentessa e famiglia) è purtroppo sempre lo stesso: la strada fra le due entità territoriali risulta sempre sbarrata.

La produzione e la vendita della birra in Paestina ha subito (e sta subendo) la stessa sorte. Dal 1994 a Taybeh, villaggio cristiano-palestinese di 1.500 anime a 30 km. a nord-est di Gerusalemme, i fratelli David e Nadim Khoury producono birra. Ritornati in patria da Boston l’anno dopo la firma degli accordi di pace di Oslo (una delle 12.000 famiglie che tornarono per ridare vita e speranza al sogno palestinese di riprendere a vivere “normalmente”), fondano la società Taybeh beer e cominciano a produrre (con 12 dipendenti) birra per il mercato locale (Israele, Palestina e Giordania). Il deterioramento della situazione politica e le lotte scaturite dalla Seconda Intifada provocano il crollo della produzione birraria (più dell’80%) e il ridimensionamento del numero degli operai (ne rimasero solo tre). Le difficoltà create dagli israeliani attraverso la costruzione del muro lungo i confini della Cisgiordania hanno acuito ancor di più i problemi di distribuzione del prodotto finale (vi ricordate il gelato del gioco?) oltre i confini puramente locali, nonchè l’approvvigionamento di luppolo e di bottiglie (provenienti dal Portogallo). Di fronte ad  una situazione così delineatasi, il titolare Nadim ha dovuto per forza “inventarsi” qualcosa, e questo qualcosa si è chiamato Belgio.Grazie all’interessamento e agli sforzi congiunti dell’ Intal Vlaams Palestina Komitee e CODIP la brewery palestinese ha stretto un accordo commerciale di produzione su licenza e distribuzione con la brouwerij Strubbe di Ichtegem, che produce due delle attuali quattro birre (la Taybeh Beer Golden e la Taybeh Weihnachts-bier) e si occupa anche di una loro parziale distribuzione in Belgio. Nadim ha così potuto allargare i propri orizzonti commerciali, grazie anche alla sua intraprendenza e al pallino per gli affari, riuscendo ad esportare la propria birra anche in Giappone e Germania, creando anche una birra analcolica per il mercato interno palestinese di fede islamica. Non sono delle birre-capolavoro, il rating di Ratebeer lo “certifica”, ma sono birre “simboliche”, espressione di un attaccamento radicale e radicato ad un progetto di vita e di lavoro messi a dura prova. Un attaccamento e una tenacia meritevoli di tutta l’attenzione e la collaborazione possibili.

Da dove abbiamo iniziato? Da Bamberga, città extracircondariale dell’Alta Franconia, 60 km. a Nord di Norimberga. Una delle città/simbolo della produziome  mondiale di birra, nella quale si produce birra dal 1015: 70.000 abitanti, nove birrifici e due malterie, in una regione, la Franconia nella quale ci sono più di 200 birrifici (un sesto di tutti quelli presenti in Germania) e che detiene il record modiale del consumo pro-capite di birra (300 lt.!), come racconta il prode Manuele Colonna nella guida Eurhop (della quale parlerò in un post a parte, in questi giorni). Da Bamberga arrivano le birre della Spezial Brauerei, una birreria “storica”, posizionata in Obere Konigstrasse (nei pressi della Stazione centrale), la stessa strada di un’altra birreria famosa, la Fassla. La storia di questa birreria inizia dal 1536, quando Grosskopf Linhard inizia stabilmente l’attività produttiva, che già in qualche modo aveva precedentemente “praticato”, come produttore specializzato di tini in legno. Dal 1898 la pregiata ditta Spezial è di proprietà della famiglia Merz, che ha mantenuta intatta la tradizione delle rauchbier. Birre particolari, le rauchbier, tipiche di questa zona della Germania, dall’aroma e dal sapore nettamente affumicati, che le derivano dall’utilizzo di malti essiccati sul fuoco alimentato da legno di faggio. Come spesso accade, anche le origini delle rauchbier è avvolta nella leggenda: si narra che durante un incendio in un birrificio (altri raccontano che andò a fuoco addirittura il Duomo della città, costruito interamente in legno di faggio) il malto immagazzinato entrò “pesantemente” a contatto con il fumo. I birrai proprietari, poveri in canna, dovettero comunque vendere la birra prodotta con quello stesso malto: inaspettatamente, i propri clienti l’apprezzarono, e da qui nacque un vero e prorio stile produttivo. Fin qui la leggenda. La realtà risiede nella storia stessa della produzione della birra, specificamente della maltazione. Il malto  verde, infatti, era, e continua ad essere asciugato e poi essiccato. Questo lo si può fare in due modi: lasciandolo al sole oppure con  aria calda prodotta dal fuoco. Nel secondo caso, fino al XVII secolo, era inevitabile che il fumo prodotto dalla combustione raggiungesse il malto conferendogli aroma e gusto parzialmente affumicati. A partire dal ‘700 nuove tecnologie permisero di asciugare il malto con aria calda riscaldata indirettamente, senza un fuoco vivo e aperto, attraverso speciali essiccatori chiamati kiln. Da oltre 460 anni, però, la Spezial Brauerei continua ad affumicare il malto con lo stesso procedimento, essiccandolo in forni su di un fuoco aperto alimentato da legna di faggio, per diverse ore. Accanto alla tradizione produttiva, al pieno rispetto del Bayerisch Angebot (la “Dichiarazione bavarese della Purezza” del 1516), la Spezial si distingue, nel panorama produttiva bavarese, anche per l’accurata scelta delle materie prime: l’orzo proviene dalle coltivazioni di produttori selezionati dell’ Alta Franconia, il luppolo invece viene esclusivamente  da coltivazioni nell’ Hallertau (sud della Germania), l’acqua da pozzi profondi posti nelle vicinanze della brauerei. Il tutto per una produzione annuale che si aggira sui 6.000 hl. , con un range produttivo che prevede cinque diverse birre: una Lager ambrata ed affumicata di 4,7° alcolici, una Marzen scura abbastanza “tosta” di 5,3° alcolici , una Weissbier anche questa di 5,3° gradi alcolici, la Ungenspundetes di 4,9° alcolici, il cui nome le deriva dalla conservazione (fino ad avvenuta maturazione) in magazzini sotterranei “senza pressione” artificiale, e una Bock scura di 6,9° alcolici, disponibile solo nel periodo natalizio, una delle “birre forti” più amate di Bamberga. Tutte con una valutazione, su Ratebeer, compresa fra gli 80 e i 95/100. Abbiamo cominciato bene, quindi, con l’extra-Belgio ….

Spezial Weissbier

Una Weisse con “un po’ di fumo” …. nel senso che per questa birra è stata impiegata una percentuale di malto affumicato. Niente a che vedere con le top della affumicazione, ma devo dire che questo relativo sentore/sapore di fumo non stona assolutamente nel contesto, anzi le conferisce una curiosità gustativa (ed olfattiva) più che apprezzabile. Una bella weisse dorata, leggermente opalescente, dal bel carattere fruttato e lievitato, con banana, frumento e lievito sugli scudi. Bello e screziato l’aroma, nel quale la componente affumicata è leggera e marginale, funzionale ad uno spettro olfattivo variegato, con tanto frumento e tanto lievito e un leggero tocco di banana. Elegantemente rotondo e beverino è il corpo di questa birra, delicatamente frizzante, che si nasconde sotto un bel cappello di schiuma, fine e cremosa. Al palato, dopo il frumento, il fruttato di frutti dalla polpa bianca, l’immancabile sentore di banana (per le weisse), fa la sua bella comparsa un affumicato leggero ma diffuso, non prevaricante, ma che ben si armonizza con il contesto già di per sè ben costruito. Perfettamenet estiva, come birra, regala buone sensazioni anche nel finale della sua corsa, equilibrata, aggraziata e delicata. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 5,3% vol.; ©Alberto Laschi