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Birrerya.com Online

admin — Mon, 12 Dec 2011 09:48:48 +0000

Ce l’abbiamo fatta..il beershop è nuovamente online.

Prendiamo confidenza con il nostro nuovo sito.Brevemente:

Prezzi IVA inclusa
Trasporto con DHL EXPRESS che solitamente in 24/48 ore consegna
Costo del trasporto in base al peso della spedizione, il costo viene calcolato automaticamente dal sistema
Prezzi onesti
Pagamento con carta di credito nel circuito IWBANK o OFFLINE (Bonifico, Paypal, Contrassegno)

Sembra tutto ma comunque leggete le CONDIZIONI DI VENDITA .

Ci scusiamo fin d’ora se si verificheranno dei problemi..il sito è ancora in rodaggio. Per qualsiasi evenienza contattateci

A caccia di birra e panini, a Firenze

Alberto Laschi — Wed, 30 Mar 2011 05:42:55 +0000

Firenze, purtroppo, è il trionfo dello street food, quello più trash: innumerevoli sono gli “spacci pubblici” di quella forma di cibo che spesso si consuma solo per strada, velocemente, senza farci molto caso, con un occhio più al portafoglio che al palato. Del resto, il flusso continuo di turisti giustifica almeno in parte una così vasta proliferazione di “spacciatori” di cibo usa&getta. Il che non vuol dire, però, che sia impossibile imbattersi in piccoli angoli di delicatezza culinaria e decenza birraria, anche nel vortice del centro storico fiorentino. E senza neanche bisogno di svenarsi. Basta armarsi di un po’ di curiosità degustativa, di un po’ di voglia di muoversi e delle dritte giuste. Quelle che mi sforzerò di dare qui di seguito, buttate giù dopo averle testate personalmente un paio di giorni fa. Cinque le mete “irrinunciabili” per questo breve tour a caccia dei panini e delle birre giusti.

Il primo pit stop si fa, necessariamente, da Procacci, una istituzione fiorentina, aperto in città fin dal 1885: siamo nel salotto buono della città, in quella via Tornabuoni “nobilitata” dalla presenza di più di un negozio dalla griffe scintillante. Arredo d’altri tempi, molto d’antan, minuscoli tavolini e sedie storicamente scomode, per un aperitivo (o spuntino pomeridiano) da leccarsi i baffi. Qui niente birra, solo vini, al bicchiere, ma i più fantastici mini panini al tartufo che abbia mai mangiato. Uno deve imporsi di fermarsi, perché davvero sono come le ciliegie: uno tira l’altro. Varie le tipologie del ripieno, con il tartufo nella veste di ingrediente irrinunciabile, prezzi “modici” (non più di € 2 ciascuno), ma, davvero, bisogna stare attenti a contarli, i panini, perché ci si potrebbe svenare.

Dieci minuti di cammino per spuntare nell’altrettanto centralissima via Calzaiuoli (per i non fiorentini, quella che da P.za Duomo porta a P.za della Signoria). La penultima traversa a sinistra, andando verso p.za della Signoria, è via de’ Cimatori: qui ci sono i Due Fratellini, altra vineria/panineria storica (aperta dal 1875). Un vero “buco”: credo che il “negozio” abbia un fronte lungo non più di due metri, ed una profondità al massimo di uno: l’avventore si avvicina, ordina e mangia in piedi, per strada. E c’è sempre la fila, perché tutti i 30 diversi modi che hanno di fare i panini valgono la sosta, tenendo conto anche del fatto che nessuno di essi supera i 3 euri di costo. Panini vegetariani, panini con aringhe e acciughe, con salame di cinghiale e porchetta: tutti ci trovano il panino adatto al proprio palato. Anche qui molto vino, birra solo industriale, e panini (non molto grandi) che sono una istigazione al consumo smodato.

Procedendo sulla sia Calzaiuoli sempre verso P. za della Signoria, la traversa a sinistra successiva è via della Condotta: al 38/r c’è Cernacchino, per gli stomaci più robusti. Una bottega come quelle di una volta: peposo, acqua cotta, “ciccina bona”, carabaccia e altro ancora, tutte rigorosamente calde e servite in panini aperti e svuotati della propria mollica, che diventano il contenitore/piatto, da consumarsi alla fine, impregnato dal sugo del suo contenuto. Per un pasto completo, a prezzo davvero modico, ma che richiede un maggior “investimento” di succhi gastrici. Qui solo vino in abbinamento.

Poco dietro gli Uffizi, lateralmente rispetto a p.za della Signoria, ‘Ino, la vera e propria “università” del panino, quello di classe. Siamo in via de’ Georgofili, quasi del tutto ripristinata dopo il terribile attentato mafioso del 1993: ‘Ino si trova accanto al Ristorante Ora d’Aria, dello chef Marco Stabile, bravissimo fra i fornelli, dove fa molto uso di birra per preparare e accompagnare le proprie pietanze. Una bottega evoluta, quella di ‘Ino, aperta dal 2006 tutti i giorni, dalle 11 alle 17: “filosofia” stile Slowfood, materie prime ricercatissime, affettati da urlo, tutti passati sotto la lama dell’ austera affettatrice a mano Berkel. Prezzi meno contenuti , 8 € al panino, ma sono panini molto “grossi” e molto farciti. Uno su tutti (e 30)? "Il solito", il panino-simbolo della casa: prosciutto crudo del Casentino, pecorino fresco maremmano, salsa Tapenade (paté di olive con pesce azzurro e capperi), pomodoro fresco. Tutto molto curato, molto soft, il posto dove pigi il tasto pause davvero, sottraendoti al vortice. Qui c’è molto vino, ma anche birra, la linea “fighetta” di Baladin, quella nelle bottigliette da 0,25, con Isaac e Super. Un posto dal quale è difficile scollarsi, ci si sta bene e ci si mangia ancora meglio.

Ultima tappa fiorentina, la dependance gigliata del pratese Mostodolce, birrificio storico (2003) della città laniera. Anche in questo caso posizione centralissima: 10 minuti a piedi da p.za della Stazione, 5 minuti da San Lorenzo, 15 minuti da p.za del Duomo, in Via Nazionale, al 114/r. Un pub di “lunga durata”, visto che rimane aperto dalle 11.00 alle 02.00, tutti i giorni. Firenze non pullula di posti dove poter bere della buona birra, i pratesi ci hanno provato, a portarcene, e sembra ci siano riusciti. Menù ampio (che non ho testato, avendo già fatto il pieno da altre parti), dagli stuzzichini, ai primi, alle pizze: menù giovane per un consumo giovane. Alla spina c’erano cinque delle nove (fra stabili e stagionali) birre del Mostodolce, i cui impianti di produzione sono ancora a Prato. Assaggiate Volpe e Morgana. La prima, una bock da 6,3% di abv, è rotonda e relativamente corposa, moderatamente maltata e decisamente luppolata, con una lunga persistenza secca e asciutta: senza alcun difetto evidente, ma dalla caratterizzazione un po’ estremizzata sul luppolo, non proprio il top per una bock. La seconda è una APA da 7% di abv, anch’essa estremamente luppolata (con il Willamette), più gradata della Volpe, ma dall’insieme più watery. Pericolosamente simile il suo finale a quello della bock: se degustate alla cieca, si rischia di confonderle … Semplice l’ambiente, giovanilistico il giusto, corretti il servizio e i prezzi, molto accurata la spillatura. Un posto da tener presente, sicuramente; rimane la curiosità di assaggiare gli altri prodotti di questo birrificio, che sta vivendo una sua seconda stagione produttiva, che sembra aver già dato i primi significativi risultati.

Con le aipiei ci potrei campare ….

Alberto Laschi — Tue, 01 Mar 2011 08:21:45 +0000

Non c’è niente da fare, io con le aipiei ci potrei tranquillamente campare. Non mi annoiano mai, le trovo sempre fresche e intriganti, anche quando sono degli attentati luppolacei alle papille gustative. Mi piace il loro carattere sbarazzino e la loro svergognata propensione a colpire duro, alla quale non rinunciano (quasi) mai. Colpiscono senza avere la pretesa di stupire, sono “classiche” nella loro fantasmagorica ricchezza luppolacea, che a qualcuno può sembrare anche eccessiva, ma che per me non travalica (quasi) mai i limiti della decenza. Per questo ne sono spesso alla ricerca, delle aipiei, meglio se made in USA, la patria dei più sfrontati assemblatori di questi mostri (nel senso di monstrum, prodigio). Dal mio “fornitore di fiducia” mi è arrivata l’indicazione di una nuova, di aipiei, di un birrifcio che non conoscevo: fidandomi del “fornitore” e della sua competenza, l’ho presa. E l’ho bevuta. E mi è piaciuta. E anche tanto.

La birra ha un nome onomatopeico: Huma Lupa Lucious, il birrificio che la produce (assieme ad altre 94 birre!!) è lo Short's Brewing di Bellaire, nel Michigan. Che è un birrificio dalle piccole dimensioni (partito con 180 barili l’anno, adesso ne produce circa 10.000), ma che in America conta, eccome se conta. E non solo in America: aperto nel 2008 a Elk Rapids (come estensione del brewpub di Bellaire), compare nelle classifiche di Ratebeer già l’anno successivo a quello dell’apertura, piazzandosi 48° fra i primi 100 nel mondo; è 64° nel 2010 e 76° quest’anno, al 50° posto fra i birrifici americani. Mica poco! Nasce nel 2004, la Short's Brewing, ed all’inizio è solo un brew pub, che Joe Short (assieme all’amico Scott Newman-Bale) apre nel minuscolo paesino di Bellaire (1.164 abitanti), ristrutturando (con l’aiuto degli abitanti stessi) un vecchio negozio di ferramenta che si trovava sulla via principale del paese. La “storia” dei due amici Joe e Scott è, per molti versi, la storia che molti dei produttori artigianali americani hanno vissuto sulla propria pelle: la passione dell’homebrewing negli anni del college-università, i primi passi lavorativi presso birrifici altrui, poi la scommessa che li porta a puntare su di sé e sui propri progetti. Joe, il birraio, passa tre anni lavorando prima alla Traverse Brewing Company di Williamsburg, poi nella Michigan Brewing Company e infine nella Jackson Brewing Company di Jackson. Una volta capito che la birra poteva diventare la propria professione, Joe coinvolge l’amico Scott nella sua avventura birraria, nel “mezzo del nulla” di Bellaire. I primi tempi sono duri, anche perché i mezzi economici e le competenze tecniche non sono al top. Poi Joe affina sempre di più la propria tecnica, e le geniali alchimie finanziarie di Scott (che diventa il direttore amministrativo) imprimono la svolta decisiva a questa avventura, che si trasforma in business di successo a partire dal 2008, quando aprono insieme il nuovo impianto produttivo nella vicina Elk Rapids. Negli ultimi due anni il birrificio ha triplicato le proprie entrate, e le birre di Short's Brewing si trovano adesso in molti degli Stati americani. Niente male per un brewpub che ha aperto, scommettendoci, in un paesino di 1.200 abitanti, sperduto nel grande Nord americano.

Huma Lupa Licious: una gemma la definiscono quelli di Short's Brewing; e poi, con stile spigliato, la descrivono, sulla label, come un parco a tema nella tua bocca, complesso, di luppolo e malto. Sicuramente una birra very licious, “voluttuosa” e “succosa”, che rivendica fin dal nome le proprie origini luppolariamente aggressive (ricordo che il nome latino del luppolo è humulus lupulus, il lupo delle piante). Non ci dicono, quelli di Short's Brewing, i nomi dei ceppi di luppolo usati per brassarla, tutti sotto forma di fiori, ma sono davvero tanti, per quantità e varietà. Inebriante fin dall’aroma, la Huma squaderna subito di che pasta è fatta: un amaro resinoso, sedizioso e pervasivo, unito ad una varianza agrumata elegante e accattivante. Il malto le tiene insieme, queste due variabili amaricanti, sia nell’aroma che al palato, fornendo l’ indispensabile struttura e regalando un invidiabile equilibrio. Non robustissima di alcool (abv 7%), dal colore aranciato e dalla “solita” copiosissima e persistente candida schiuma, è birra che “morde”, aggressiva e un po’ sfacciata; lascia come ricordo un tappeto spesso e fitto di sensazioni nettamente amaricanti, tutte nel “segmento” resina-agrume-pompelmo. Una vera giostra, meglio una “fiera” luppolata: non solo un “parco a tema”, ma un vero e proprio parco giochi, che sembra fatto apposta per tutti quelli (come me) che amano divertirsi con le aipiei. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 7% vol.; © Alberto Laschi

La “birra” halal

Alberto Laschi — Mon, 28 Feb 2011 06:16:23 +0000

wp-image-8306" src="http://www.inbirrerya.com/wp-content/uploads/2011/02/sulatne-kriek.jpg" style="width: 202px; height: 135px;" title="sulatne kriek" />

La “colpa” è tutta di Caulier, e della sua nuova birra, la Sultane Kriek. Che poi non è una birra, tecnicamente, ma una bevanda al malto (priva di alcool), non fermentata e aromatizzata alle ciliegie. Nel reclamizzare l’immissione sul mercato della Sultane, molti dei lanci pubblicitari l’hanno qualificata come la prima bevanda al malto certificata Halal in Europa. Allora mi sono incuriosito, soprattutto del termine “halal”, e della relativa certificazione. Ed ho scoperto che gli italiani sono arrivati prima, della Caulier sicuramente, ma (forse) anche in Europa.

Andando per ordine: halal è un termine arabo (tratto dalla Sharia’a, la dottrina islamica) che significa “lecito” o “permesso”; il suo contrario è il termine haram (proibito, vietato). Il concetto di halal è dunque molto importante nell’Islam, e riguarda molti aspetti (per non dire quasi tutti) della vita del credente, dal modo di vestire e di parlare, alla alimentazione. Dire che un prodotto o una azione è Halal è affermare che quel prodotto e quella azione sono conformi alle norme etiche e igienico-sanitarie della legge e della dottrina islamica. Anche per gli ebrei esiste un concetto similare, che è quello di kasherut, ma è riferito solo al cibo che un ebreo osservante può consumare, che deve essere preparato in base alle regole stabilite dalla Torah ed interpretate dal Talmud. Tornando al mondo musulmano, perché un prodotto (o un servizio) possa essere certificato “halal” dalla Halal International Authority, ne deve essere certificata tutta la value chain (catena del valore): approvvigionamento delle materie prime, processi di trasformazione, stoccaggio e trasporto vengono attentamente analizzati, insieme al sistema di reperimento dei mezzi finanziari.

La Caulier, per la sua birra/non birra ha superato tutti questi esami, ricevendo la “benedizione finale” da un imam algerino. Ma non è vero che la Sultane Kriek è la prima birra (non birra) europea a ricevere questo attestato. Guardando un po’ in giro sul web, già la tedesca Kaiserdom può vantare una certificazione simile per alcune birre della linea Prostel. C’è poi in Iran la Danjeharia che produce, con tecnologia tedesca, la Hoffenberg, e negli Emirati Arabi la Aujan che produce la Barbican. Ma la sorpresa mi è arrivata da casa nostra: la “sezione italiana” dell’ Halal International Authority ha rilasciato, in data 15 ottobre 2010 (e valido per un anno), il Certificato di Conformità al Codice Alimentare Islamico per la 0,0% Beer no Alcol della Drive Beer SRL (una “sezione” del birrificio Birra Morena di Balvano, provincia di Potenza). Quindi In Italia ci siamo “svegliati” prima del Belgio, almeno in questo particolarissimo settore merceologico, posto un po’ ai margini del “mondo birrario”. Segmento produttivo particolare, ma delle enormi potenzialità, e dalle prospettive economiche allettanti. Nel mondo ci sono quasi 2 miliardi di musulmani; in Europa sono già 25 milioni quelli censiti ufficialmente, in Italia sono già più di 2 milioni. Facendo due conti, la Caulier si è accorta che in Belgio i musulmani sono 638.000, e riuscire ad essere i primi a mettere sugli scaffali della grande distribuzione un prodotto pensato per questo preciso target di consumatori (dalle esigenze così specifiche) poteva essere davvero un buon affare. Visto anche che i numeri della birra, in Belgio, nello scorso anno, non sono stati proprio splendidi: 844 milioni i litri di birra consumati, con un calo del 2,5% rispetto al 2009. Questa è una parte del “futuro birraio” che ci aspetta? Dal punto di vista economico, 2 miliardi di persone sono un bacino di utenza sterminato, che non può lasciare indifferenti. Poi si può discutere sul fatto che per rispettare i rigorosi precetti islamici si deve dar vita ad un prodotto che ben poco ha a che fare con la birra “classica”: una birra no-alcool è quasi un ossimoro. Ma è anche un scommessa produttiva che può risultare allettante: quelli della Birra Morena ci hanno creduto per primi in Italia. Sarei curioso di verificarne la convenienza commerciale, con un po’ di numeri alla mano.

Corollario finale, che riguarda sempre la Caulier. Come per “cercare di far pari” con il mondo della birra “normale”, la Caulier ha messo da poco sul mercato una sua nuova produzione, la Paix Dieu Pleine Lune. Che tanto normale però (anche questa) non è. Una birra brassata dietro la “spinta” dell’ Institut du Patrimoine wallon (IPW), che ha la propria sede in una abbazia cistercense del XIII secolo. Brassata però soltanto nei giorni di luna piena : l’idea è venuta a Roger Caulier in seguito ad una sua visita presso un produttore vitivinicolo che programma tutta la sua attività in base alle fasi lunari. Dopo vari esperimenti, dice Roger, ci si è accorti che se si brassa quando c’è la luna piena, i risultati sono migliori : addirittura la fermentazione da dei risultati migliori del 20% ! La birra della luna piena, quindi, che in Belgio si può trovare anche in tutti i supermercati Delhaize.

Il Belgio fra la birra del papa e la Stone Brewing

Alberto Laschi — Mon, 21 Feb 2011 09:12:10 +0000

Il mondo della birra è fatto non solo di ottimi prodotti, ma anche di prodotti “curiosi”.

Il Papa, per il fatto di risiedere nella piccola enclave vaticana, viene considerato una “presenza” in Italia: per alcuni imprescindibile, per altri più che ingombrante. Spesso si sente dire che se non ci fosse stato il Papa, in Italia, le “cose” sarebbero andate diversamente, soprattutto in politica. Sono comunque 2000 anni, o giù di lì, che i successori di Pietro risiedono sul colle del Vaticano, e la loro presenza ha fatto la storia anche dell’Italia, oltre che della cristianità. Pur essendo “uno di casa”, mai in Italia, a qualcuno è venuto in mente di fare o di far fare una birra in onore di qualche papa. Da altre parti sì: Belgio e Germania ad esempio, due nazioni , peraltro, non proprio cattolicissime.

Quando, sei anni fa il cardinal Ratzinger fu eletto al soglio pontificio, in Germania, suo paese d’origine, qualcuno non perse davvero tempo. 19 ore dopo la sua elezione (avvenuta il 19 aprile 2005) la Weideneder Brau Vertriebs GmbH, una birreria a conduzione familiare della cittadina di Tann, riesce a commercializzare nella cittadina natale del papa tedesco, Marktl, la Pabst Bier, la birra speciale del papa, per celebrare alla bavarese un papa bavarese. 60 hl. che andarono subito a ruba, di una birra “dogmaticamente” brassata nell’assoluta fedeltà all’editto della purezza; non uno spettacolo di birra, ma che rimane da allora nella produzione stabile del birrificio tedesco.

La seconda “scoperta” birraria/papale ce la fornisce Belgian Beer Board, che dà conto di una degustazione pubblica di una birra brassata in Belgio nel 2003 e “dedicata” addirittura a Pio X. Non un paese cattolicissimo, il Belgio, con il 40% della popolazione che professa una religione diversa da quella cattolica. Ma un’organizzazione locale che di occupa di storia ( la Heemkundige Kring) nel 2003 commissiona al birrificio De Graal e al suo mastro birraio Wim Saeyens una Barley wine dal robusto abv (10,7%) , da dedicare a Pio X. Che è stato papa importante: autore del famosissimo catechismo che porta il suo nome, morì di crepacuore nel 1914 un mese dopo l’inizio della Prima Guerra Mondiale e fu proclamato santo nel 1954. Alla figura austera di questo papa viene dedicata la birra di De Graal (che adesso non viene più brassata), sulla cui label campeggia un motto da aggiungere ai tanti (più o meno autentici) che fanno riferimento alla birra: Voluptate vive, Temperanter bibe (vivi con passione, bevi con moderazione). Una birra, ci dice Filip Gerts, davvero buona, con ancora tracce del vigoroso dry hopping originario, calda e robusta di alcool.

Dalla birra “benedetta”, ai “trasgressori” birrari, rimanendo ancora in Belgio. Tempo fa, parlando della Stone Brewing Co., avevo accennato al fatto che la brewery americana, una di quelle dal marketing più aggressivo e dai prodotti più innovativi, stava cercando in Europa il posto “giusto” per aprire una succursale. Dopo aver preso in considerazione ben 75 possibili locations, gli americani avevano ristretto la rosa delle locations a tre nomi: Bruges, Berlino e il sud dell’Alsazia. E’ di appena due giorni fa l'articolo di un quotidiano belga nel quale si definisce come tramontata, anche se non completamente, l’ipotesi-Bruges. Ai primi di dicembre gli americani parevano interessati all’acquisizione di 3.2 ettari nella zona di Lappersfort, dove poter costruire ex-novo il proprio impianto. Ma poi si sono tirati indietro, e non hanno rinnovato il proprio interessamento per quell’area, che adesso è stata già destinata ad altro. Sembrerebbe, quindi, rimanere in piedi la sola ipotesi-Berlino; lo conferma Wim Cauthen, project manager di Flanders Investment & Trade, che aveva collaborato alla ricerca in loco di Stone Brewing. Gli americani però lasciano ancora una porta aperta: “non è ancora stata fatta la scelta finale: Bruges e Berlino sono ancora entrambe in corsa," dice il co-fondatore della Stone Brewing, Greg Koch. Sarebbe però molto bello poter vedere la Stone produrre a Bruges (più che a Berlino): gli “innovativi” che fanno la birra in uno dei luoghi dove più e meglio si incarna la tradizione birraria di una nazione e di un continente. Sarebbe la perfetta chiusura del cerchio.

Settimana della Birra Artigianale

admin — Mon, 07 Feb 2011 01:16:01 +0000

Il nostro amico Andrea di Cronache di Birra, ha tirato il sasso..ed alla fine più di 200 tra locali/beershop/associazioni/birrifici hanno aderito a questo evento. ”La Settimana della Birra Artigianale è una grande festa ideata per celebrare la birra di qualità, nazionale o straniera che sia. Da lunedì 7 a domenica 13 febbraio 2011 troverete tante promozioni nei locali italiani devoti alla birra artigianale, potrete partecipare ad eventi appositamente realizzati e in generale festeggiare con i vostri amici, inneggiando alla vera birra, quella buona. Ciò che vi attende è un grande brindisi collettivo, lungo un’intera settimana! Scoprite sul sito come partecipare…”

Oltre ai nostri complimenti per l’iniziativa segnialiamo la nostra adesione. Fino al 13 , su www.birrerya.com, sconto del 10% su tutto il Catalogo!

Prosit

Il Whisky e la birra, accomunati dalla lattina.

Alberto Laschi — Thu, 03 Feb 2011 06:06:32 +0000

Il “pretesto” me l’ha fornito una notizia pubblicata quasi in contemporanea da due siti, l’italiano Intravino e l’americano The Barley Blog: è stata messa da poco in commercio da una società con sede a Panama (la Scottish Spirits) la prima confezione di whisky in lattina. Sì, proprio così: 0,33 cl. di whisky racchiuso in un contenitore di alluminio, per ora in vendita solo in Sud America e nella zona dei Caraibi. Poi, se le cose funzioneranno (da un punto di vista commerciale), se ne estenderà la vendita anche negli USA. Dubito che la cosà prenderà piede anche nel Vecchio Continente, ma non si sa mai. Immaginabile lo sconcerto e lo sconforto dei puristi del single malt, che non appena sono venuti a conoscenza di questa nuova trovata commerciale hanno cominciato a stracciarsi le vesti, gridando allo scandalo per “lesa maestà”.

Assomiglia un po', questo atteggiamento, alla medesima paura iniziale che si impossessò dei “puristi” della birra artigianale, quando se la videro confezionare nelle classiche lattine di alluminio, buone per la Coca Cola, ma deleterie, a loro parere, per la birra artigianale, la cui integrità veniva messa in serio pericolo. I tempi però sono cambiati, le tecniche produttive pure, e le lattine in alluminio adesso non sono più così inadatte a contenere e preservare prodotti di qualità come la birra artigianale. Alcuni birrifici, anche dalle nostre parti (vedi Bad Attitude, per esempio) stanno investendo molto in questo nuovo packaging, ritenendolo, per molti versi , più che accaettabile, e, soprattutto, molto più riciclabile (ed economico) del vetro.

Incuriosito dal presente, ho voluto fare un passo nel passato, e sono andato a vedere da dove e da quando la storia della birra in lattina ha preso il suo inizio. 24 gennaio 1935: è il giorno in cui è stata venduta la prima lattina di birra, negli USA (obviously), e precisamente a Richmond, in Virginia. In quello stesso anno, ben 37 fabbriche di birra seguirono l’esempio della Krueger Gottffried Brewery, che per prima aveva scommesso su quel nuovo packaging. Le lattine gliele aveva fornite la American Can Company, che aveva cominciato a sviluppare e testare il progetto fin dal 1902. Nel 1933, in accordo con la Krueger, la American Can aveva fatto un test commerciale su 2.000 consumatori abituali delle sue birre, che gradirono (con una percentuale superiore al 90%) questa novità. Nel primo anno della commercializzazione (seppur parziale) della propria birra in lattina la Krueger acquistò ben 180.000 lattine al giorno dalla American Can, e alla fine del 1935, la stessa American Can dichiarò di aver venduto più di 200 milioni di lattine per le altre 37 fabbriche che avevano seguito l’esempio della Krueger. Grande successo, quindi, per una scoperta che veniva da lontano, dal 1810, quando l’inglese Peter Durand (basandosi sul lavoro sperimentale del francese Nicolas Appert) brevettò la prima lattina, brevetto che però non sfruttò personalmente ma che rivendette ad altri due inglesi, Bryan Donkin e John Hall. Che, “annusando” l’affare, aprirono nel 1813 una fabbrica conserviera, la prima a fornire cibo in scatola destinato ai soldati dell’esercito di Sua Maestà Britannica. Rimanendo in Inghilterra, qui la prima birra in lattina fu venduta nel dicembre del 1936. La Metal Box Co., l'equivalente inglese della America Can, stava tenendo d'occhio quanto stava succedendo Oltreoceano, e riuscì a convincere (fra lo scetticismo generale) la gallese Felinfoel Brewery ad intraprendere la stessa strada scelta dall'americana Krueger. Entro l'ottobre del 1937 c'erano in Inghilterra già 23 brewery che commercializzavano più di 40 marchi di birra in lattina.

I 13 grammi di alluminio dei quali adesso è composta l’attuale lattina ne hanno fatta tanta di strada da allora, strada che ha conosciuto una sola interruzione, dal 1942 al 1947 negli Usa e dal 1939 al 1947 in Inghilterra, per le sopravvenute esigenze belliche. Innanzitutto non c’è più la saldatura in piombo con la quale all'inizio si doveva sigillare ogni lattina (e che aveva provocato numerose e gravi intossicazioni da piombo), e dal 1958, con il perfezionarsi delle tecniche produttive, la lattina è diventata molto più leggera ed economica rispetto al passato. Negli USA si calcola che siano attualmente almeno 20 i miliardi di dollari generati dalla vendita della birra in lattina, (la America Can tutt’oggi produce il 90% di tutte le lattine vendute). Anche molte delle microbreweries artigianali hanno vinto le resistenze iniziali nei confronti di un prodotto considerato inaffidabile (o inadatto), adesso invece apprezzato per l’ottimo grado di protezione dalla luce e dalla ossidazione che fornisce alla birra. In più, elimina alla radice il complesso meccanismo commerciale del “vuoto a rendere” al quale il vetro è ancora soggetto in molti paesi.

Visto il passato e il presente della birra in lattina, che ci sia un futuro anche per il whisky in lattina?

Due birre agli antipodi, in Birrerya

Alberto Laschi — Wed, 02 Feb 2011 06:15:20 +0000

Due birre agli antipodi, fra di loro, una blanche americana di ispirazione belga (con alcune "aggiunte" particolari), brassata da The Bruery, e una barley wine di Mikkeller, questa volta di matrice molto "europea"; entrambe presenti nel catalogo di Birrerya.

Il brandy (brandywine in inglese, derivato dall’olandese burnt wine) è uno dei distillati di vino più antichi, conosciuto fin dal XIII secolo. All’inizio del XIX secolo il mercato europeo era dominato dai brandy francesi e spagnoli, allora i più pregiati; in Germania, in quel periodo il brandy lo chiamavano cognac, alla francese (il cognac è comunque una “variante” del brandy). Dopo la fine della I Guerra Mondiale, nel trattato di Versailles del 1919, la Germania si impegnò a rispettare la denominazione di origine protetta dei prodotti francesi, cosicchè non potè più usare la denominazione brandy (o cognac) per i propri distillati di vino. Hugo Ausbach, famoso enologo e produttori di vino, brevettò, depositandolo, nel 1927 il termine weinbrand con il quale si identificava la denominazione di origine protetta e la qualità dei distillati di uva prodotti in Germania. Tutto questo per spiegare il nome di questa birra di Mikkeller, la Weinbrand BA Red Ale, una amber ale per Ratebeer, una barley wine per me, con il consistente ABV di 10%. Brassata da De Proef e fatta maturare per tre mesi in botti di provenienti dalla pregiata cantina Weingut Kollwentz- Römerhof (produce vino dal 1775), è birra “da cantina”, il cui gusto sicuramente si evolverà nel corso della sua lunga vita (non per nulla la scadenza ufficiale è 2019). Tanto, tanto alcool, un alcool caramellato, non gommoso ma quasi solido, robusto e caldo. I malti (vienna, pale, cara-red) hanno la netta prevalenza sull’unico luppolo (zeus), usato in questo caso solo per la conservazione del prodotto, e non per conferirle la componente amaricante, più che nascosta. Birra da dopocena, da centellinare in un ampio baloon, per non farsi sopraffare dalla calda alcolicità, che picchia davvero duro. Poca schiuma, assolutamente poco frizzante, di un rosso cupo e relativamente opalescente, ha potenza e complessità da vendere. Assaggiata nella elegante bottiglia da 0,375 (parzialmente immersa nella cera); alc. 10% vol.; ©Alberto Laschi.

Il frutteto, questo il nome che quelli di The Bruery hanno voluto “affibbiare” a questa birra. Niente di più adeguato, in effetti: sembra di mettere il naso (e il palato) davvero in un bouquet frutta. In più c’è l’aggiunta della lavanda durante la bollitura, originale (e un po’ “estrema”), che contribuisce ad arricchire il quadro fruttato/floreale. Una birra, The Orchard White, nella quale il codice genetico è quello delle biere blanche belghe, rintracciabile nell’impiego di coriandolo e buccia d’arancia; a questi si aggiungono frumento non maltato, fiocchi d’avena e orzo maltato. Il risultato? Una wit bier personalizzata, si potrebbe dire, asciutta e dissetante, disponibile tutto l’anno in quanto facente parte della produzione (di per sé sterminata o quasi) “stabile” di The Bruery. Anche il lievito belga che viene impiegato fa la sua bella figura, rendendola da subito (al naso) complessa e piccante, con un lieve tocco di acidità che smorza, opportunamente, la grande carica olfattiva della lavanda, bloccandone la tracimazione. Poi coriandolo, agrumi e grano compaiono in sequenza, ordinata e coerente, dando vita ad un naso sicuramente non banale. In bocca è decisamente frizzante, asciutta e pizzichina, con una nota di limone che al naso non si palesava. Corpo snello, corsa scattante, sapori sottili di spezie, agrume svettante, e la chiusura del cerchio data dalla lavanda, che ti fa sentire davvero come se fossi su di un prato all’interno di un frutteto. Aggiunta originale, all’inizio un po’ spiazzante; ma non disturba. Tutt’altro. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 5,7% vol.; ©Alberto Laschi.

La Roja e Weizen Bam di Jolly Pumpkin (in Birrerya)

Alberto Laschi — Fri, 28 Jan 2011 06:44:19 +0000

Biere Bam (una saison), E.S. Bam (una bitter ale) e Bam Noire (la versione scura della Biere Bam) sono state le prime tre birre della serie Bam Farmhouse Ales della Jolly Pumpkin. A queste si sono aggiunte in seguito un paio di “varianti”, la Autumn Bam (una belgian ale) e la Bamagranite (la Bam Noire con l’aggiunta di melograno). La Weizen Bam è la quarta birra “ufficiale” di questa serie (della quale sono state brassate anche due versioni particolari, una con l’aggiunta di hybiscus e l’altra con la citronella), una hefeweizen brassata secondo la tradizione tedesca, con un tocco di originalità americana. Vengono impiegati, per questa bionda weizen (più che hefe-weizen, a mio parere), due tipi di lieviti: il tradizionale lievito tedesco per weisse (che le regala le classiche note piccanti e il gusto di banana) e il lievito di casa Jolly Pumpkin, più aspro e “selvaggio”, che la spinge ai confini del territorio sour ale. La maturazione avvenuta in botti di rovere le aggiungono il marchio di fabbrica, una complessità e una “terrosità” inconfondibili. E’ una weisse sui generis quindi, a partire dalla schiuma, scarsa e a bolle relativamente grosse, scarsamente persistente. E anche il naso è particolare: la piccantezza del lievito e il grano macinato, ma anche un’asprezza lattica sottile, accompagnata dalle note astringenti e citriche di limone e agrumi. Un naso fresco, come fresco e arieggiato è anche il palato: corpo leggero e asciutto, carbonazione accentuata che la movimenta ancor di più. Il gusto è secco e asciutto, poco delle weizen e abbastanza delle sour ale: asprigna, leggermente acida, relativamente ruvida, ha poco cereale e poco fruttato nel gusto, con la scorza d’arancio e un citrico astringente che ne condizionano il finale. Non una “banale” weizen, questa, ma una weizen “alternativa”, curiosa e piacevole. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 4,5% vol.; ©Alberto Laschi

Rodenbach Gran Cru, Duchesse de Bourgogne, Caves di Verhaeghe: queste le tre flemish ales che mi sono tornate alla memoria (gustativa) quando ho cominciato a bere questa La Roja, la birra che porta il famoso Gatto con gli stivali sulla label. D’altronde, la Jolly Pumpkin lo dichiara da subito che questa amber ale è brassata nella tradizione prettamente fiamminga delle flemish ales; brassata e fatta passare nelle classiche (per loro) botti di rovere, per un periodo compreso far i 2 e i 10 mesi. Non marcatamente acetica come la Rodenbach e leggermente più aspra della Duchesse e della Caves, si discosta comunque abbastanza dalla “categoria” contigua delle oud bruin, per una certa qual scarsità di note caramellate e la quasi assenza di note lattiche. E’, in ogni caso, birra complessa, anche se non complicata: è paradigmatica, o quasi, di uno stile classico, anche se un po’ rivisitato, alla maniera americana si può dire. Non molto abbondante la schiuma, fine e cremosa, che indugia abbastanza a lungo nel bicchiere; rosso rubino, limpido e trasparente, il colore. Ha quasi l’aroma di una crostata alle more, o ai lamponi, nel quale un malto relativamente morbido viene sovrastato da un fruttato asprigno e asciutto; si avverte anche il legno, robusto ma aggraziato, e una nota terrosa che è un po’ la costante delle birre di questa brewery. Il palato ricalca quanto già il naso avverte: frutta dalla polpa rossa astringente, asprezza marcata, una nota di melagrana che ancora di più la “restringe”, con un finale leggermente più maltato e delicatamente caramellato. Resta il ricordo definitivo di una birra nettamente, ma non esageratamente, acidula, sapida e legnosa: come molte delle flamish ales belghe, appunto. Di questa birra vengono recensite anche le "versioni" Grand Reserve e Krieked. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 7,2% vol.; ©Alberto Laschi

“Civilization began with fermentation”? Sembra di sì, ultimamente

Alberto Laschi — Mon, 17 Jan 2011 07:47:25 +0000

Perchè, 10.000 anni fa (o giù di lì) l'uomo (il sapiens sapiens di allora) decise di trasformarsi da cacciatore/nomade a coltivatore/sedentario? E' la domanda che da svariati anni (dagli anni '50 circa) antropologi ed archeologi di tutto il mondo si stanno facendo: questione non banale, perchè volta a determinare le origini della nostra attuale civiltà "cittadina". Molte sono state le risposte che gli esperti hanno cercato di fornire, alcune delle quali sembrerebbero tirare in ballo direttamente la birra. Conosciuta dai più la sintetica affermazione che William Faulkner, noto scrittore americano morto nel 1962, coniò a questo riguardo: "civilization began with fermentation". E cioè che l'uomo ha cambiato il proprio orizzonte di vita, e quindi anche quello culturale, una volta scoperti i benefici risultati di un processo, quello della fermentazione dei cereali (ma anche dell'uva), tanto miracoloso quanto parzialmente sconosciuto nella sua meccanica. E' stato nel 1987 che l'antropologo Solomon H. Katz dell' Università della Pennsylvania ha messo il carico da undici, avanzando "scientificamente" la teoria secondo la quale sarebbe stata propio la birra ad innescare questo meccanismo di sedentarizzazione. In un articolo allora pubblicato su Expedition (la rivista del Museo di Archeologia e Antropologia dell'Università della Pennsylvania) propugna la tesi secondo la quale sarebbe stata la scoperta, accidentale, che il frumento e l'orzo selvatici, messi a bagno nell'acqua non si deterioravano, ma anzi, grazie anche all'intervento dei lieviti selvaggi presenti nell'aria, originavano una bevanda (meglio, una mistura) scura e spumeggiante altamente nutritiva ed anche inebriante, a spingere i cacciatori-raccoglitori del neolitico a trasformarsi in coltivatori di cereali. La tesi dell'antropologo (suffragata, per lui, da tutta una serie di reperti storici dell'epoca) era che proprio perchè questa mistura nutriva e "faceva star meglio dal punto di vista emotivo" chi la beveva, avrebbe determinato la scelta di raccogliere quei semi in maniera sistematica, seminarli e poi coltivarne le piante, per poter produrre poi in maniera stabile l'alcool. Tesi, per quegli anni, molto "avanti", tanto da suscitare l'attenzione internazionale (nella prima pagina della Stampa del 26 marzo 1987 si può leggere un articolo nel quale se ne parla diffusamente, a firma di William K. Stevens, giornalista del New York Times), ma anche più di una perplessità da parte di altri studiosi, restii ad attribuire alla birra questo ruolo da "prima donna".

Il tempo sembrerebbe poter dare ragione a questa teoria. Il blog Brookstonebeerbullettin riporta una notizia secondo la quale l'archelogo canadese Brian Hayden della Simon Fraser University avrebbe trovato altre e decisive evidenze storiche della teoria secondo la quale la birra sarebbe stata il "motore della civilizzazione". Soprattutto per l'uso che se ne faceva nei vari rituali religiosi e nei festeggiamenti che, nei fatti, segnavano l'inizio della strutturazione di rapporti sociali significativi fra i gruppi tribali che si stavano sedentarizzando. Queste feste diventarono via via fondamentali per creare legami fra le persone, per intessere accordi politici e per creare reti di supporto; durante queste feste siinnescava un meccanismo di reciprocità, per il quale se uno veniva invitato ad una festa, non poteva esismersi dal restituire la cortesia, organizzandone un'altra. In ogni festa, ricorda l'antropologo, tre erano gli ingredienti quasi universalmente presenti: la carne, i cereali (sotto forma, nell'emisfero settentrionale, di pane, porridge et similia) e l'alcool (birra o idromele, di solito). E proprio per produrre birra per queste occasioni speciali, funzionale ad impressionare gli ospiti e a suscitare in loro un atteggiamento favorevole nei confronti di chi li invitava, si andava alla ricerca di cereali da lavorare. L'evidenza archeologica dimostra infatti, sempre secondo lui, che i cereali come l'orzo e il riso, fino al Neolitico, costituivano un elemento solo secondario nella dieta dei nostri progenitori. Dal momento che era così rilevante l'investimento materiale e temporale che la coltivazione di questi cereali richiedeva, non lo si poteva "sprecare" solo per mangiarne i frutti: bisognava privilegiarne, necessariamente, l'uso per uno scopo migliore, o maggiormente funzionale: il produrre birra, bevanda che stava cominciando ad assumere un ruolo "socialmente" così rilevante.Teoria interessante, che manterrebbe quindi la birra in pool position fra i protagonisti della evoluzione culturale dell'uomo. Resteremo in attesa di ulteriori scoperte che valideranno ancor di più (o ancora di meno) questa teoria.

Ringrazio qui l'amico Andrea Biancalani per le preziose indicazioni storico-giornalistiche fornitemi.

P.s.: Aggiornamento a questo post, che avevo "preparato" un po' di tempo fa. Altre interessanti considerazioni, che rafforzano l'ipotesi sopra riportata, si possono trovare in una intervista rilasciata dall'archeologo americano Patrick Mc Govern al quotidiano The Indipendent.