Sono rientrati nel magazzino di Birrerya tre dei loro quattro prodotti (manca solo La Moneuse versione natalizia) e subito sono stati “testati”, per verificarne la continuità, o la eventuale discontinuità, con il passato. Primo e definitivo verdetto: la mano santa c’è sempre. Marie-Noelle (e Kevin) hanno mantenuto più che stabili le prerogative del loro modo di produrre: grande effervescenza (che, a parer mio, non è un difetto, ma una caratteristica), lievito vivo e piccante, luppolatura non troppo marcata, freschezza, immediatezza, e una “texture” ruvida e granulosa, che te le fanno riconoscere fra tante. Tutte e tre, indipendentemente dal momento in cui ti arrivano fra le mani, ti danno l’impressione di essere state imbottigliate pochi giorni prima, proprio per te.  La Moneuse, quella dedicata all’antenato brigante, è il top della gamma: più accomodante delle altre due, è rotonda e morbidamente delicata, con note di lievito e malto (con una punta di miele) che la fanno decisamente sterzare dopo un attacco iniziale tipico da saison. Poco astringente, molto meno della Saison D’Epeautre, la più esuberante, effervescente e asciutta delle tre. Il farro le conferisce una bella variabile watery, dopo che ti è esplosa nel bicchiere con la sua effervescenza e la sua schiuma invadente; l’evoluzione la conferma nel suo stato di grazia secco e rasposo, che lascia dietro di sé terra bruciata e sete azzerata, con una decisa nota acida/muffata nel finale, molto “da cantina”. La stessa acidità che si rivela molto più spiccata nella Darbyste, la più “difficile” fra le tre: “dedicata” a John Nelson Darby, religioso irlandese del XIX secolo, leader del movimento dei Fratelli di Plymouth e fondatore della teoria teologica del Dispensazionalismo, è brassata con grano e succo di fichi, che dà alla birra una vera botta di astringenza. E’ citrica, aspra sia all’aroma che al palato, dà quasi l’impressione dei brettanomyces all’opera. Prosciuga lingua e palato, già precedentemente strapazzati da una carbonazione più che marcata. Sicuramente la meno ruffiana delle tre; sicuramente la più particolare.

Non a tutti piacciono, non tutti ci si sentono “portati”

Sta di fatto che non si scansano, sono lì e ci aspettano

Spero che siano (per più gente possibile) feste buone: “buone” per mangiare bene, “buone” per bere altrettanto bene, “buone”, soprattutto, per provare a star meglio con se stessi e con tutto il casino che ci circonda

In Birrerya ci si proverà, sostenendoci anche con queste:

Non male, davvero.

Come andrà, ve lo farò sapere fra un po’, l’anno prossimo

Intanto Feste “buone” per tutti

Per tutti, davvero.

Prendiamo confidenza con il nostro nuovo sito.Brevemente:

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Hacker Pschorr Animator (scad. 10/2010); una doppelbock che viene da lontano (la ricetta originaria è del 1820), ma che solo dal 2004 è ritornata a far stabilmente parte del protfolio produttivo della Hacker Pschorr. E’  la doppelbock più robusta per costituzione (8,1% vol. alc.) della brauerei tedesca, e a un anno dalla sua data naturale di scadenza non si fa certo pregare per farlo riconoscere. Massiccia e consistente, quasi priva di carbonazione, luppolo solo a tratti, regala caramello maltato e alcolicità spocchiosa, facendola assomigliare più ad un liquore che ad una birra. Sciropposa

Weltenburger Asam Bock (scad. 09/2010); un’altra doppelbock che non ha retto benissimo all’urto del tempo, assai meno godibile di quando l’ho assaggiata, tempo addietro, entro i parametri “di legge”. Birra che il monastero che da più secoli al mondo produce birra dedica ai fratelli Asam, costruttori dell’antica chiesa interna al monastero, ha  robusta gradazione alcolica (6,9% vol. alc.), che, anche in questo caso, prende il sopravvento su tutto il resto. Anche qui più caramello/liquore che luppolatura/speziatura, carbonazione ancora più latente, schiuma ancora (questa sì) abbondante e cremosa. Stucchevole.

Andechs Doppelbock Dunkel (scad. 31/12/2009): altra doppelbock, altro monastero, altra birra dell’antica e pregiata tradizione monastica della Germania. Il “Monte Sacro della Baviera” ospita questo monastero fin dal XIV secolo, che fin dal 1455 offre ai pellegrini la propria birra. La sua Doppelbock dunkel è brassata ancora oggi secondo il tradizionale metodo della Dreimaischverfahren, nel quale il mosto di birra viene cotto tre volte. Robusta, meno alcolica delle due assaggiate in precedenza, nonostante un anno in più di età. Ancora delicatamente fruttata, giusta o quasi la carbonazoine, corretto ancora l’equilibrio fra la componente maltata e tutto il resto; regala una bella sensazione di calore e (ancora) completezza. Elegante

Simon Schwarze Kuni (scad. 24/09/2010): quella, delle sei, in assoluto la meglio “conservata”, la birra più beverina. L’avevo assaggiata già in passato, abbastanza di sfuggita, ma quel tanto necessario da fissarmela nella memoria come un bell’esempio, davvero, di weizenbock, per questa piccola, ma attentissima alla tradizione, brauerei, aperta ininterrottamente fin dal 1875. Lo stesso, profilo aromatico, un bananoso leggermente tostato davvero elegante, bella e vivace ancora la frizzantezza, schiuma correttamente al suo posto, in qualità e quantità. Fruttata e pulita al palato, con il luppolo ancora abile e arruolato, perfettamente in grado di regalare ancora pulizia e astringenza. Invidiabile.

Schneider Aventinus (scad. 10/2010): la madre di tutte le weizenbock, dedicata dalla brauerei tedesca allo storico tedesco della Baviera Johannes Turmair, detto Aventinus. Mi aspettavo molto, da questa birra/paradigma, per questo ci sono parzialmente rimasto un po’ male, nel berla. Spezie (chiodi di garofano) e fruttato (uva passa, banana) e liquirizia ancora al proprio posto, ma freschezza e vivacità originarie (pur nella robustezza alcolica) ormai passate a miglior vita. Consistente più che elegante, ben costruita ma decisamente “seduta”, con caramello (anche qui) e alcool che spadroneggiano, lasciando pochissimo spazio a tutto il resto. Schiuma scarsa, il bel colore originario che si incupisce (e si intristisce un po’). Senescente.

Schneider Hopfenweisse (scad (08/2010): la delusione più grossa. E mi duole dirlo, perchè la Schneider & Sohn la considero una delle migliori brauerei teutoniche. E’ una delle loro birre che più ho amato ed apprezzato, e sentirla così “stravolta” mi ha fatto davvero “male”. La cornucopia dei luppoli usati (Hallertau, Cascade, Willamette, Amarillo, Palisade) completamente svanita, schiuma a tratti, naso esageratamente fruttato (con la pesca che affoga la banana), rotondità gustativa rotta da un eccesso di dolcezza. Il cereale ha regalato tutti gli zuccheri, i luppoli hanno battuto in ritirata, la carbonazione semi-esausta non ha riequilibrato il tutto. Un vero “dolcione”, l’esatto contrario della birra originaria. Sarà stata la bottiglia sfortunata, saranno state le troppe aspettative, sarà l’età, sarà …. Inescusabile.

Quattro flash per quattro giorni.

L’inizio del Villaggio, venerdi sera, la serata dell’hoppy hour: otto birre alla spina con l’extra luppolo belga. Si avvicina alle spine un signore di mezz’età, uno degli 80 (o giù di lì) residenti di Biabbiano (quel pugno di case vicino a … Bruxelles) e mi dice: “voglio una birra di Gianni, quelle che c’ha lui e che lui porta dal Belgio. Una di quelle buone, mi raccomando, amara ma non troppo”. Gliene faccio “testare” tre e sceglie (a gusto suo) la Bink Blond. Sui sessantacinque anni, una vita passata a bersi il Brunello, e che ti viene a scegliere una birra belga spinata davanti all’uscio di casa propria, come se ci si trovasse in un qualsiasi cafè della campagna belga. Il tutto con una naturalezza serena, non ricercata, mescolandosi con sicurezza agli appassionati che sia accalcavano alle spine e che venivano da ogni parte d’Italia. Ci si potrebbe fare quasi un saggio di sociologia …

La fine del Villaggio, lunedi notte, sempre a Bibbiano, alla fine di una tavolata allegra ma non ebbra, rilassata (soprattutto): Kris Boelens (il “babbo birrario” di tutti noi e il portavoce per acclamazione di tutti i birrai belgi) si alza e ringrazia in maniera sincera e non affettata mister Gianni  e la sua crew per aver regalato a tutti loro  una vacanza in un angolo di paradiso,  uno splendido festival (the best festival) e, soprattutto, the sun (come se fosse dipeso da noi …). E ringrazia di cuore anche (e soprattutto) the men of the fire (i macellai che hanno cotto gli spiedini arroventandosi per due giorni al braciere). Quanta la strada fatta dall’acqua di sei anni fa e dall’organizzazione affannata e approssimativa del primo Villaggio! Adesso ci attribuiscono anche il “potere” di regolamentare il transito solare …

Sabato pomeriggio, mentre parto per uno degli innumerevoli (e sfiancanti) viaggi fra il magazzino di Birrerya a Buonconvento e il beershop di Bibbiano. E’ l’ora che precede il tramonto, quella con la luce giusta. Per arrivare da Buonconvento a Bibbiano si percorre una strada di 3 km. immersa nella splendida campagna senese: l’ultimo km. ha la pendenza del 15%. Scendendo verso Buonconvento incontro, in progressione, tutte (o quasi) le tipologie dei visitatori del Villaggio: un paio di bikers che salgano a tutta manetta, un paio di macchine con targa straniera, la navetta del Villaggio a pieno carico, macchine piene di gente, una commovente coppia di ragazzotti che arrancano a piedi con zaino e tenda in spalla sull’ultimo km. di salita. E’ davvero, mi sono detto, il Villaggio di tutti.

Domenica pomeriggio, le 18 circa, il giorno e l’ora migliore (secondo me) del Villaggio: chi doveva tornare a casa viaggiando a lungo se n’era già andato; chi abitava un po’ più vicino lo stava per fare. Rimangono ai tavoli (non più strapieni, in quell’ora) quelli che possono (o vogliono) godersi questo tempo di frontiera. Accasciato sui fusti dietro i banchi dei birrai, con una gueze di Tilquin nel bicchiere, li guardo, quelli ai tavoli, e li invidio: non sono ancora stanchi di assaggiare, di comparare, di suggerire, o solo di discorrere delle proprie cose e di quelle della vita. E’ la magia vera del Villaggio. Sono fortunato: arrivano degli amici da Prato, mi chiamano, mi salutano, mi invitano a sedere con loro. Lo faccio, per un’ora. L’ora del “mio” Villaggio, “uguale” a quella di tutti gli altri. Una bellissima ora.

Un suggerimento: le foto di Emanuela Marottoli. Una magia che ha catturato le tante anime del Villaggio. Splendide. Gliene ho “rubata” una, una delle più belle (quella inserita qui sopra, nel post). Me ne scuso, e la ringrazio.

Poi ci sono le birre; ma se ne può parlare tranquillamente anche domani …

Ps.: un grazie di cuore a “quelli” (loro sanno a chi mi riferisco) che mi hanno pazientemente aspettato (a lungo) venerdi notte, solo per poter fare quattro chiacchiere. Che sono durate tre ore. Ne avevo bisogno. Ne avevamo bisogno. Un bellissimo bisogno

La location prescelta è quella del Giardino Medievale del Palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia di Prato, la data è quella del prossimo giovedi 28 Luglio. Location prestigiosa, quella del Giardino, da poco restituito definitivamente alla città dopo lunghi lavori di ristrutturazione e messa a norma, e al centro di numerosi appuntamenti che si sono snodati durante tutto il mese di Luglio. Nella serata di giovedi prossimo la birra artigianale sarà al centro dell’attenzione, con una bella infilata di birre alla spina e un fornito beershop, per chi vorrà portarsi a casa birre italiane e belghe. I protagonisti saranno, per quella serata, i birrifici pratesi e noi di Birrerya, con un numero nutrito di birre alla spina: ci saranno, quindi, Mostodolce, Rython, I Due Mastri e il Birrificio del Granducato, oltre a Petrognola, ospite “esterno”. Ciascuno di questi birrifici porterà uno o più birre, mentre noi di Birrerya abbiamo preparato per questa serata quattro fusti, che spineremmo a rotazione: la Saison de Cazeau, appena arrivata in magazzino, la XX Bitter e la Saison De Dottignies, made in De Ranke, e la Lamme Goedzak della Scheldebrouwerij. Quattro birre che costituiscono già di per sè un bel fiore all’occhiello, e che rappresentano anche una interessante preview nella preview: tutti e tre i birrifici in oggetto si potranno infatti ritrovare fra poco più di un mese anche dietro le spine del Villaggio della Birra di Bibbiano, assieme agli altri (13) birrifici che animeranno la manifestazione settembrina.

Ritornando a bomba a Prato, la serata di giovedi prossimo si aprirà alle 19 e continuerà fino alle 24, orario di chiusura. Come dicevo all’inizio, ognuno potrà assaggiare quanto proposto alla spina in bicchieri da 0,20 cl., con l’ormai collaudato “sistema” dei gettoni, e potrà anche acquistare birra italiana e belga presso il beershop che noi di Birrerya e gli altri birrifici riforniremo. Non ci sarà solo da bere, ovviamente: allo staff del Mostodolce è stata affidata l’area della ristorazione veloce e di qualità, nella quale sarà possibile sia cenare che consumare veloci spuntini. Tutta la serata sarà accompagnata da musica di qualità, suonata da un trio (Giovagnoli-Zei-Chaviano) composto per l’occasione da tre grandi professionisti della scena groovy-jazz toscana. Serata quindi a tutto tondo, in attesa di conoscere i nomi e il programma della prossima edizione di Eccellenza Birra, della quale, in città è rimasto un buonissimo ricordo e per la quale ci sono già molte attese.

Che dire, ci vediamo lì, a Prato, prima di Bibbiano …

Punto di partenza: l’Orval come la facevano una volta, adesso non c’è più, o almeno, non la fanno più. Penso che chiunque abbia avuto al ventura di aver assaggiato una Orval 5-6-7 anni fa non può non rimanere (infelicemente) stupito dell’enorme cambiamento che la birra ha dovuto (as)sorbire. Più volte in rete è stata rimarcata questa differenza, cercando di dimostrarla attraverso una infinità di spiegazioni tecniche oppure gettandosi su altre congetture di tipo complottistico/cospirazionistiche, alcune delle quali davvero fantasiose. Sta di fatto che l’Orval che si beve dalle nostre parti ad oggi non sembra essere più l’Orval di una volta; su questo sembra non esserci davvero discussione. Ma da tempo “covavo” un ulteriore, personalissimo, convincimento: non solo l’Orval è cambiata rispetto al suo augusto passato, ma l’Orval che si trova in giro non sembra essere tutta la medesima Orval. Troppo marcati mi sono apparsi alcuni spostamenti gustativi fra bottiglie diverse della stessa birra.

E allora mi sono deciso a fare un piccolo esperimento casalingo: la degustazione in parallelo di due diverse bottiglie di Orval, una acquistata presso la GDO e una proveniente direttamente dal magazzino di Birrerya, due canali di approvvigionamento quindi del tutto differenti (nella loro origine). Sono stato anche abbastanza fortunato, visto che le bottiglie provenivano da cotte temporalmente abbastanza contigue: quella acquistata in GDO era stata imbottigliata il 3/02/2011 (scad. 03/02/2016), mentre quella proveniente da Birrerya era stata imbottigliata un mese dopo, l’ 1/03/2011 (scad. 01/03/2016). Al di là delle “logiche” differenze riscontrate sulle labels (quella della GDO era personalizzata in italiano per l’importatore, quella di Birrerya era la classica label per il mercato internazionale), l’importante, per me, era testare eventuali somiglianze/scostamenti fra le due, in modo da avvalorare/confutare la mia ipotesi di partenza. Tenendo conto anche del fattore-gioventù della birra stessa, imbottigliata (in entrambi i casi) da non più di quattro mesi. Penso che sia ormai convinzione diffusa e accettata dalla maggior parte dei bevitori “esperti” che si può iniziare a parlare con cognizione di causa di una Orval solo a partire dai 6 mesi dopo il suo imbottigliamento; meglio ancora se se ne aspettano altri tre (altri dicono) quando ormai i bretta fanno alla grande la loro parte, dopo essersi “mangiati” quasi tutti gli zuccheri (destrine), rendendo la birra decisamente scarna, asciutta e rustica. Non sono quindi andato a cercarmi, nelle due birre assaggiate, gli aspetti che più la caratterizzano quando “matura”, ma ho cercato di compararne le rispettive gioventù. E devo dire che non sono giovani alla stessa maniera; non sono enormemente differenti fra di loro, ma un certo scostamento ho creduto di avvertirlo. Relativamente rotonde e un po’ (troppo) watery entrambi, in una (quella della GDO) la componente amaricante è risultata quasi del tutto assente: non scarna, non limitata, non tenue, assente, quasi del tutto. Nell’altra, invece, pur nella sua ancor più accentuata giovinezza, la luppolatura, pur relativamente tenue, aveva cominciato comunque a lascire una traccia avvertibile, impegnando abbastanza significativamente retro-palato e lati della lingua. In nessuna delle due il leggendario lievito d’Orval aveva ancora alzato significativamente la testa, e quindi l’altrettanto leggendario goûte d’Orval era ancora molto al di là da venire; ma una leggera speziatura e una piccantezza appena pronunciata si potevano cominciare ad intuire nella Orval di Birrerya. Più solida e persistente la schiuma della bottiglia della GDO, più orvaliano il colore della birra della GDO, un po’ troppo slavatino (almeno per ora) il dorato/ambrato della bottiglia di Birrerya. Frizzantezza, per entrambi, ancora quasi agli albori: un lontano ricordo la frizzantezza “salata” delle Orval degli anni addietro.

Per essere significativo (almeno da un punto di vista statistico), questo piccolo, casalingo, esperimento andrebbe ripetuto a distanza di tempo, per verificarne, in parallelo, evoluzione, maturazione, scostamento/accostamento fra di loro e in assoluto. E mi riprometto di farlo. Resta l’impressione generale che se il buon giorno si vede dal mattino, non è che da queste due cotte d’Orval ci sia da aspettarsi chissà cosa. Resta confermata, per me, la decisa lontananza delle Orval di oggi dagli standard di assoluta eccellenza degli anni addietro, e l’ impressione (non la certezza) che non tutte le Orval escano alla stessa maniera dalla fabbrica, o (in alternativa) che i diversi percorsi distributivi alle quali sono sottoposte incidano in maniera diversa sul prodotto, alterandone (almeno in parte) caratteristiche ed evoluzione. Guardiamo cosa succede con il passare del tempo …