8 spine selezionate tra quelle non presenti al Villaggio caraterizzate dalla  “extra-luppolatura” dosata dai sapienti birrai belgi.

Valeir Extra (Contreras Brouwerij)
Bink Blond (Kerkom Brouwerij)
Kerkomse Tripel (Kerkom Brouwerij)
Chouffe Houblon (Brasserie d’Achouffe)
Sainte – Hélène Simcoe (Brasserie Sainte-Hélène)
Bastogne Pale Ale (Brasserie de Bastogne)
Gouden Carolus Hopsinjoor (Het Anker Brouwerij)
Hop Ruiter (Schelde Brouwerij)

La serata sarà allietata dalla cucina del TNT, dalla presenza dei birrai del festival e dalla musica dei Vintage Bar..

Birrerya: alla spina avrà, per il Belgio, Bon Voeux (Brasserie Dupont), Smisje Kerst ('T Smisje Brouwerij), Pere noel (De Ranke Brouwerij), St. Bernardus Xmas (St. Bernardus Brouwerij), N'Ice Chouffe (Brasserie Achouffe), Santa Bee (Boelens Brouwerij), Pannepot 2008 (Struise Brouwerij); in bottiglia invece Canaster (Glazen Toren Brouwerij), Stille NAcht 2010 (De Dolle Brouwerij),  Hof Kurvatunturi  ('THofbrouwerijke),  Rulles M.V (Rulles Brouwerij), Winterkoninkse Gran Cru (Kerkom Brouwerij), Tsjeeses (Struise Brouwerij). In collaborazione con Impexbeer gestirà anche le seguenti spine "internazionali": Nøgne Ø Imperial Stout (Nøgne Ø Bryggeriet, Norvegia), Southern Thier Choklat (Southern Tier brewery, USA), Uncommon Balsamic Porter (Uncommon Brewery, USA), De Molen Juleol & Kerstbier e De Molen Bommen & Granaten (De Molen Brouwerij, Olanda), Mikkeller Santas Little Helper 2009 e Mikkeller 1000 IBU e Mikkeller Jackie Brown (Mikkeller Brewery, Danimarca), Back to Basic Double IPA (Ramsgate/ Revelation cat, GB/ITA)

Per il beershop che ci sarà nel contesto della manifestazione sempre Birrerya porterà BON VOEUX 75CL, CANASTER 75CL, GOUDEN CAROLUS XMAS 75CL, N'ICE CHOUFFE 75CL , PERE CANARD 33CL, PERE NOEL 75CL, SANTA BEE 75CL, SANTA BEE 33CL, SMISJE KERSTBIER 33CL, ST BERNARDUS XMAS 75CL, ST MONON NOEL 33CL (al timo), STILLE NACHT 2010 – 33CL, TSJEESES 33CL , WINTERKONINKSE 33CL , WINTERKONINKSE GRAN CRU 75CL , HOF KORVATUNTURI 2010, e alcune imperdibili prodotti di De Molen, Hoppin Frog, Port Brewing, Southern Tier, The Bruery, Jolly Pumpkin,  Lost Abbey.

Per i birrifici italiani, Almond 22 avrà Irie, Blanche de valerie, Farrotta, Pink IPa; Birra Amiata portrà San Niccolò, Drago della Selva, Marruca; il birrificio Ryhton sarà presente con Ur, Alt e Appen; il Birrificio del Gran Ducato porterà Ambra, Bisentina, Camars, S. Stefano e Regia; il birrificio I Due Mastri porterà Ebe, Glencoe, Acheronte; l'Olmaia sarà presente con La5, La9, Christmas Duck; Maltus faber portrà quasi tutta la propria gamma, e cioè Bianca 75cl, Blonde 75cl, Ambrata 75cl, Brune 75cl, Triple 75cl , Birra di Natale 75cl, Extra Brune 75cl, Imperial 33cl, Imperial Barricata 33cl; il birrificio Mosto Dolce avrà le sue Pepita, Volpe, Martellina e la Birra di Natale alla castagna; il birrificio Conte di Campiglia avrà Etrusca BIO, Romana, Crisailde, Falt-Runa, Fra Diavolo; Doppio Malto di Erba avrà Oak Pils, Mahogany e la nuova Bitter Land; Real Beer di Firenze sarà presente con le sue Notte Celtica e AB NormalAle; Petrognola, la new entry, porterà a Prato le 5 birre della nuova linea Le Magnifiche; Birra del Borgo sarà presente con alcune birre della sua ricchissima gamma.

Mi sembra che ce ne possa essere per tutti i gusti.

Molto più che passabile, birra speciale e stagionale di una brasserie, la Lancelot, che annovera nel suo portfolio sette birre "regolari", tutte ispirate "alla storia della Bretagna e alle leggende celtiche" (Cervoise – Lancelot – Duchesse Anne – Blanche Hermine – Du Telenn – Red Cappelli – Morgan Bio), tutte brassate artigianalmente, e cioè non filtrate, non pastorizzate e rifermentate in bottiglia. Aperta nel 1990 a Roc-Saint-Andrè nella regione bretone del Morbihan, nel cuore stesso della Bretagna, utilizza con frutto la buona acqua che scorre sotto la fascia di terreno granitico sopra il quale sorgono gli edifici della birreria. Edifici, restaurati all'inizio del XIX secolo,  che appartenevano un tempo alla duchessa Anna e che facevano parte della vecchia miniera d'oro locale, conosciuta e sfruttata per secoli, e chiusa definitivamente nel 1908 (vi lavoravano allora 480 minatori).

Celebrato il millesimo post di Inbirrerya, non si poteva non ripartire dal Belgio: lo facciamo parlando di una sua eccellenza birraria, la Brasserie Cantillon. L' Iris pseudacorus è il nome scientifico dell' Iris d'oro, che la regione di Bruxelles-Capitale ha voluto scegliere come proprio simbolo. Questa scelta è in qualche modo legata al fatto che l'iris è pianta che cresce preferibilemnte nei terreni paludosi, o comunque molto umidi. Scelta che viene molto da lontano, poichè già nel 1924 R. Cornette scriveva che la scelta di questo fiore come emblema della città era, di fatto, inevitabile, perchè crescendo nei paraggi delle paludi ricorda perfettamente il fatto che la capitale stessa del Belgio è nata sulle rive paludose del fiume Senne e dei suoi affluenti (Maalbeek, Roodkloosterbeek, Geleytsbeek, Vuylbeek, Kerkebeek, Leybeek, …). Scelta che è stata fatta in maniera ufficiale il 5 marzo 1991 quando il Consiglio regionale di Bruxelles-Capitale (nato due anni prima) individuò nell'iris l'emblema più identificativo della regione, quello stesso iris che ancor oggi, nonostante la vorticosa urbanizzazione, può ancora essere ammirato nel suo habitat naturale sulle sponde del Vuylbeek, nella foresta di Soignes. Venne bandito poi un concorso pubblico per la creazione del logo, vinto da Jacques Richez, l'autore del logo che appare in tutti i documenti ufficiali della regione di Bruxelles-Capitale. Dietro a tutto ciò c'è anche un episodio storico, velato di leggenda, che racconta di come una palude "opportunamente" occultata dagli iris che vi crescevano rigogliosi favorì una decisiva vittoria da parte dell'esercito dei Duchi di Brabante, allora signori della regione.

Questo cappello storico-botanico mi sembrava necessario per rendere conto del nome che la Brasserie Cantillon (che ha la propria "casa" proprio nella piazza principale di Bruxelles)  ha deciso di attribuire a questo suo splendido prodotto. La Iris è stata brassata per la prima volta nel 1998, quando il Museo della Gueze della città compì i suoi primi 20 anni di vita. E', quindi, un birra-regalo che la brasserie più radicata di qualunque altra nel territorio di Bruxelles ha voluto dedicare alla propria città. Ed è un regalo particolare, quasi sui generis, perchè la Iris è un lambicNONlambic, rappresentando una ulteriore particolarità in uno stile birrario già di per sè particolare, quello del lambic. E questa variante non poteva essere messa in atto se non da Cantillon, il produttore di lambic per antonomasia, riferimento indiscusso per la tipologia. A differenza del modo canonico di fare un lambic, per questa birra non si è rispettata la percentuale del 35% di frumento non maltato, ma si è usato solo e soltanto malto d'orzo (fatto che conferisce alla birra un bel colore ambrato molto più marcato rispetto ad altre birre della stessa tipologia). Anche il luppolo usato per questa lambic non è quello "canonico": invece di usare esclusivamente quello "sfiatato" (il luppolo surannè, invecchiato oltre tre anni, dal caratteristico odore di “formaggio maturo”), viene usato per la metà del totale del luppolo fresco. Fatto tutto questo, la birra riposa per due anni in botti di rovere vecchie di almeno 50 anni, e due settimane prima dell'imbottigliamento viene nuovamente "luppolata" attraverso l'immersione nelle botti di un sacchetto di lino con dentro luppolo fresco, metodo che "in gergo" viene chiamato hoppen noemt (luppolatura a freddo). L'imbottigliamento avviene con l'aggiunta di una sorta di "liqueur d'expedition" per la rifermentazione in bottiglia (come avviene per gli champagne). Una volta capito come la si è saputa brassare, bisogna passare al passaggio successivo,e cioè: visto che è una lambicNONlambic (a causa delle molte variabili inserite), "saprà" di lambic? Non c'è ombra di dubbio, la Iris, pur con tutte le sue varianti, è una lambic, anzi, una signora lambic, una delle più raffinate, direi. Gli aromi tipici della fermentazione spontanea (brett in primis) ci sono tutti, e le note vinose spiccano da subito, con un certo sentore di note vagamente "animali", che compongono, tutti insieme, un quadro olfattivo completo e complesso, apparentemente scostante ma decisamente "riuscito". La schiuma è abbondante , cremosa e più persistente che nelle altre lambic, molto ben strutturata, e riesce a veicolare perfettamente tutta la complessità e la vivacità degli aromi. In bocca è abbastanza spigolosa, acida e decisamente tagliente, rende il palato decisamente secco e asciutto, quasi prosciugato: in evidenza la sapidità, la parte acetica si mantiene al di sotto del livello di guardia, e la particolare ricchezza speziata movimenta ancora di più il quadro di per sè già molto vivace. Il finale è secco, asciutto, astringente: non lascia spazio a nessun tipo di compromesso. Birra non facile, "classica" nella sua paradigmatica fedeltà olfattivo/degustativa ai canoni già di per sé estremi della famiglia delle lambic. Forse improponibile per un neofita, che ha bisogno di "vaccinarsi" per tempo prima di arrivare a questo prodotto. Che però è sontuoso. Come sontuosa l'eleganza e la sapienza produttiva della famiglia Cantillon, che non sbaglia un colpo. La bottiglia (0,75) da me assaggiata era di una Iris prodotta nel 2007 e imbottigliata nel 2009; alc. 5% vol.; ©Alberto Laschi.

Due anni fa Dany Prignon ha festeggiato i suoi primi 20 anni … di vita brassicola, e ne abbiamo dato conto in un post nel quale lui stesso raccontava di sè  e  della propria scommessa lavorativa (e di vita). Scommessa che parte da Soy, nelle Ardenne valloni, zona di lingua francese nel sud-est del Belgio, ed arriva (si fa per dire) a Shelton Brothers, che ha aperto le porte dell’America a questo piccolo ma osannato produttore artigianale di birra. La Brasserie Fantome di Dany ha la propria sede in un modesto ma caratteristico casolare di campagna ai margini del piccolo villaggio di Soy, nel distretto di Marche-en-Famenne. Aperta nel 1988 da Dany (che già possedeva vari pubs nella zona, e lavorava per l’ufficio turistico della provincia) e da suo padre, con l’impianto di produzione, piccolo, dismesso dalla Brasserie D’Achouffe e da loro acquistato. Il nome della brasserie è legato alla leggenda di un fantasma (quello della principessa Berthe de La Roche) che apparirebbe nella zona di Durby (a La Roche-en-Ardenne, per la precisione) in vari periodi dell’anno, camminando in mezzo alle rovine del castello della cittadina stessa. Al di là del folklore locale, all’origine di questa attività imprenditoriale c’è stata la volontà di Dany di “animare” turisticamente la regione in cui vive, creando occasioni di ritrovo legate anche alla produzione brassicola, nella quale comunque eccelle. Ed eccelle “a modo suo”: prodotte in piccoli lotti e quindi dalla disponibilità molto limitata, le sue birre, quelle “stabili” e quelle frutto dei suoi innumerevoli e periodici esperimenti, sono ormai un oggetto di culto per gli appassionati (belgi e non) di birra artigianale.Ricercate perchè spesso “stravaganti”, comunque particolari, con gusti ed ingredienti sicuramente non banali. Dany infatti nel produrre, oltre ai 4 pilastri (acqua, malto, luppolo, lievito) classici usa spesso anche erbe aromatiche e spezie, senza tuttavia  far ricorso ad alcun tipo di additivo chimico: tutto questo fa sì che le sue birre siano in continua evoluzione (per usare un eufemismo) e spesso “variabili” (e anche questo, a volte, è un eufemismo).

Brise-BonBons

C’era già stata, sul catalogo di Birrerya, tre anni fa, questa saison robusta di 8° alcolici, e quindi la curiosità di riassaggiarla dopo così tanto tempo era notevole, tenendo conto soprattutto della capacità di Dany di “stravolgere” spesso i propri prodotti, anche quelli più tradizionali. Descritta sul sito di Shelton (e anche sulll’etichetta) con funambolici giochi di parole, presentata come la risposta definitiva per gli “esperti auto-nominati di qualunque cosa” e per “tutti coloro che sono convinti di fare qualsiasi cosa meglio di te“, questa bionda corposa e amaricante è solo e soltanto una bella birra, al di là delle (comprensibili) strategie di marketing. Rispetto al precedente assaggio, l’ho trovata molto meno rustica e terragna e molto più bitter, forse la Fantome più amaricante assaggiata fino ad oggi. Ricca però di un amaro che non disturba nè ostacola: un amaro diffuso, asciutto ed equilibrato, che regala sensazioni erbacee e  moderatamente fruttate, astringenti (limone, pompelmo) ma armoniche. Il malto le conferisce la corretta robustezza e rotondità, rendendola allo stesso tempo morbida, consistente ma anche asciutta e filante. La carbonazione decisa ed omogene aiuta in tutto e per tutto l’approccio gustativo, dopo che già l’olfatto aveva avuto le proprie belle soddisfazioni. Bello anche il colore, un biondo aranciato meno velato e carico della precedente versione; corposa e persistente la schiuma che permane a lungo. Una bella birra estiva, asciutta e rinfrescante. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 8% vol.; ©Alberto Laschi

Fleur de Bomal

Un’altra saison della Fantome, ancora più particolare della Brise-BonBon: particolare per la sua “origine” (è stata brassata infatti per il gemellaggio fra il villaggio belga di Bomal e quello francese di Fleurie), particolare per la spezia usata nel suo confezionamento (l’origano). A dirla così (l’origano nella birra?) suona davvero strano,  e potrebbe far presagire all’ennesimo esperimento estremo della Fantome; quindi conviene dirlo subito, l’origano c’è, si sente, la caratterizza, ma non la estremizza. E’ particolare, ma molto, molto beverina, anche a dispetto di una gradazione alcolica non proprio irrilevante (8° alc.). E’ bionda, dalla schiuma fine e non molto persistente, a bolle relativamente grosse, e fin dall’aroma le note inconfondibili dell’origano si presentano evidenti; ma inserite in un contesto mediamente fruttato e astringente (anche qui limone, pompelmo, un citrico legegro e diffuso) che dà come risultato finale un buon equilibrio olfattivo. Meno effervescente della Brise, ha corpo un po’ più scattante e nervoso, con buone sensazioni legate al sapore di malto e frumento, di lievito speziato, di luppolo svelto e pulito. Si fa apprezzare anche per la corsa finale asciutta e lineare, che la rende fresca e rinfrescante. Un buon esperimento produttivo, molto meno estremo di quanto uno potesse temere. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 8% vol.; ©Alberto Laschi

Ma vediamo cosa abbiamo selezionato:

PERE CANARD 33CL – Sint Canarus Brouwerij – 9° – Scura (l’etichetta nell’HomePage è in anteprima mondiale!)

TSJEESES – 33CL – De Struise Brewers – 10 ° – Scura

STILLE NACHT 2009 33CL – De Dolle Brouwers – 12° – Dorata

SANTA BEE 33CL/75CL - Boelens Huisbrouwerij – 8.5° – Scura

CAROLUS CHRISTMAS 75CL - Het Anker – 10.5° – Scura

RULLES M. VOEUX 2009 75CL - Brasserie Art. de Rulles - 7.3° – Scura

PERE NOEL 33CL/75CL – Brouwerij De Ranke – 7° – Ambrata

BONS VOEUX 75CL – Brasserie Dupont – 9° – Dorata

TOURNAY DE NOEL 75CL - Brasserie de Cazeau – 8.2° – Scura

KERSTPARTER CHRISTMAS 33CL – Van Den Bossche – 9° – scura

ST MONON SPECIALE NOEL 33CL – Brasserie St Monon – 7.5° – Scura

ZINNEBIER XMAS 33CL – De Zinne Brouwerij – 7° – Ambrata

CHOUFFE N’ICE 75CL – Brasserie d’Achouffe – 10° – Scura

WINTERKONINKSE 33CL – Brouwerij Kerkom – 8.3° – Scura

CANASTER 75CL – Glazen Toren Brouwerij – 9.5° – Scura

CUVÉE ANGÉLIQUE 75CL – Glazen Toren Brouwerij – 8° – Scura

Questa abbazia, adesso non più abitata da monache, ma ancora frequentatissima, venne fondata nel 1182, nei pressi del castello fortificato dei Conti di Loon (l’attuale Prinsenhof), su di un terreno donato da quella nobile famiglia ad un monaco. Nel 1217 la già fiorente abbazia viene incorporata dall’Ordine Cistercense, che vi insedia la più grande comunità monastica femminile dei Pesi Bassi di quel periodo. Fra periodi di floridità economica e saccheggi subiti a più riprese, l’abbazia fra il XIII e il XV secolo attraversa la vita religiosa della popolazione della zona, e non solo, diventando meta di pellegrinaggi a causa della venerazione di un’ostia miracolosa, il cui culto si fa risalire alla metà del XIV secolo. Gli anni più floridi della storia dell’abbazia sono quelli che precedono la RivoluzioneFrancese, che nel 1796 spazza via, come in quasi tutta l’Europa, la comunità monastica di Herkenrode. Gli edifici vengono battuti all’asta, e chi li acquista (Pierre Guillaume e Claes Libotton) li trasforma in una grande azienda agricola; nel 1820 vengono abbattuti o divorati dal fuoco la chiesa, il chiostro  e gran parte del monastero originale, al loro posto viene impiantato uno zuccherificio. Il periodo di oblio termina nel 1974, quando i resti dell’abbazia con i terreni annessi (280 ettari) vengono dichiarati “zona monumentale  e paesaggistica protetti”. Nel 1998 il tutto viene acquisito dalla Regione fiamminga, che la fa diventare un centro molto importante dal punto di vista archeologico, spirituale e faunistico.

La birra che la brouwerij St.Jozef di Oppiter brassa con il nome di quasta antica abbazia cistercense vuole in qualche modo celebrarne e ricordarne la storia, compresa quella dell’unicorno, inserito nello stemma stesso dell’abbazia, che nell’iconografia tradizionale cristiana rappresenta la verginità e la castità . Come si legge nel post si Steven Vermeylen, la Herkenrode tripel è una birra bionda ad alta fermentazione di 7% vol., brassata con il fondamentale apporto di Robert Putman (ex Cristal Alken), dal profumo fresco e fruttato, dalla schiuma morbida e cremosa. Brassata con il dry hopping, segue un po’ la “corrente” attuale delle birre decisamente luppolate, senza per questo risultare esageratamente amara. Aspettiamo solo di poterla assaggiare, e non solo di sentirne parlare.

L’abbazia di Nostra Signora della Buona Speranza, sorge ancora nel Comune di Estinnes (vicino a Binche), ed è l’unica costruzione monastica dell’ Hainaut i cui edifici sono sfuggiti alle devastazioni della Rivoluzione francese. La sua storia inizia con una donazione: nel 1125 infatti, il Signore di Cross-lez-Rouveroy dona parte del proprio patrimonio a una giovane comunità di canonici Premostratensi, guidata da padre Norbert, un sacerdote di origine tedesca, la cui predicazione provoca molte conversioni, tra le quali anche quella del figlio di Lord Cross-lez-Rouveroy. Nel 1130 la comunità sceglie il luogo definitivo dove far sorgere gli edifici della propria comunità, l’attuale sito dell’abbazia. Essa diventa, nel corso dei secoli, un ricercato luogo di spiritualità, una vera e propria “potenza” economica e una frequentatissima meta di pellegrinaggi. La superficie dei possedimenti monastici si dilata sempre di più nel corso dei secoli, grazie a numerose donazioni, raggiungendo nel XVIII secolo (periodo di massimo splendore) la superficie di circa 4.700 ettari. La Rivoluzione francese costringe i monaci ad abbandonare l’Abbazia, i cui beni furono tutti venduti o alienati, ma non pregiudica gli edifici, salvati, probabilmente, dall’intervento dei residenti locali. Passati gli anni turbinosi della Rivoluzione, la comunità dei Premonstratensi non vi fa comunque ritorno, e lascia, nel 1829, tutti gli edifici in eredità al Seminario di Tournay, che la trasforma in un vero e proprio istituto di istruzione superiore. Attualmente a Estinnes sono rimasti una scuola primaria e una secondaria e un Centro Diocesano per la Casa della Gioventù, oltre ad essere ancora un frequentato luogo di pellegrinaggi religiosi.

Non compare fra le 100 birre belghe che secondo Tim Webb & Joris Pattyn si dovrebbero bere prima di passare a miglior vita; Michael Jackson la cita di sfuggita in un paio o tre delle sue (strategicamente) numerose guide birrarie. E’ comunque birra conosciuta, soprattutto in Italia, dove è facilmente reperibile, prodotta dalla brasserie belga Lefebvre fin dal 1978; e questa facilità nel trovarsela di fronte agli scaffali di un supermercato a volte trattiene dal prenderla, perché uno è portato a pensare che è lì perché non è niente di speciale. L’avevo già assaggiata molto tempo fa, e ho deciso (come per la Duvel) che era giunto il tempo di riprovarci. E l’ho trovata proprio bene, questa birra, in una bella forma, con una rispettabilissima dignità produttiva. Brassata ancora come vuole la tradizione (un fuoco a legna che riscalda direttamente il tino di rame contenente il mosto; mosto che, dopo l’ebollizione, viene lasciato raffreddare su di un sottile strato di fiori di luppolo; successivo trasferimento nel fermentatore dove matura per tre mesi; imbottigliamento senza filtrazione con aggiunta di un’ulteriore dose di lievito), si presenta con un bel colore giallo dorato, al confine con il ramato, e una schiuma enorme e cremosa, color vaniglia, ricca e persistente. L’aroma (come anche parte del gusto) è  nettamente fiorito e delicatamente fruttato, con un ricordo di scorza di arancio piacevolmente dolce e una leggera speziatura data da un lievito gentile. Il corpo è rotondo, morbido, molto beverino, dalla carbonazione educata e non invadente: la luppolatura appare subito evidente, ma non aggressiva, e attraversa gustativamente tutta la degustazione, arricchita da note di frutta candita, malto e sensazione agrumate. Corretto il finale, un poco svelto, decisamente amaro e luppolato, delicatamente astringente. Assaggiata in bottiglia da 0,75; Alc. 7,8% vol. ©Alberto Laschi