Maris Otter, Crystal, Caramalt, Centennial, Columbus, Simcoe

La serie di assaggi/Brewdog è proseguita con la versione in bottiglia della Hops Kill Nazis, che avevo già assaggiato, nella sua versione on draft all’Open di Roma; continua a non convincermi più di tanto. Una rotondità pastosa, una caramello esagerato che anestetizza quasi completamente la pur ricca componente luppolata, una bevuta che stanca. Davvero non un gran che, nemmeno in bottiglia. E poi la “storia”: mi era rimasta una bottiglia della Atlantic IPA, conservata come un oracolo e abbiamo deciso di testarla assieme ad alcuni amici dopo quasi tre anni dal suo rilascio sul mercato. Ha retto bene, nella sostanza, ma ha perso quasi del tutto la componente dello iodio/salmastro (legata al modo particolarissimo con il quale era stata “trattata”) che tanto me l’aveva fatta apprezzare. E’ rimasta integra la sola armatura maltata, che la rende ancora robusta, e leggermente affumicata. Tanta schiuma, ancora, una carbonazione davvero spinta, e una leggera deriva erbacea, ultima reminescenza, penso, della grande luppolatura di partenza. Peccato, speravo ancora di poter avvertire lo stesso “aroma” del Porto di Livorno.

imperial red ale

Fai 10 minuti a piedi (dall’Open), attraversi il ponte Scipio e ti trovi nel bel mezzo di Trastevere, l’ombelico del mondo birrario romano, con il Bir & Fud e il Macche che anche quest’anno si son dati da fare per mettere insieme un bel po’ di birre sotto l’albero (di Natale). La “solita” bella gente, i “soliti” piacevolissimi compagni di bevute, i “soliti” noti (Kuaska, i birrai) che si son dati da fare per rendere il più appagante possibile anche questa edizione. Per chi viene da fuori (come me) fa sempre impressione vedere che gran parte dell’evento si svolge, letteralmente, per la strada: via Benedetta si trasforma, a lungo, nel più frequentato street pub dell’Urbe, e chi non è allenato (come me) ci mette un po’ all’inizio, ad ingranare. Individuare la tecnica e la tempistica giusta per avvicinarsi al bancone (soprattutto del Macche) per farsi servire richiede tempo, applicazione e occhio vigile: la giostra può partire solo quando hai capito come fare il tutto. Con delle doverose scelte a monte: sai in partenza che la quantità somministrata per ogni bevuta non ti permetterà mai di fare il giro completo di tutto il ben di dio che anche quest’anno le due “emanazioni” del Colonna hanno messo a disposizione. E quindi, associazione degustative con complici fautori della tua stessa strategia, e investimento “completo” sulle birre reputate (preventivamente) assolutamente imperdibili. Esito finale: un discreto numero di assaggi, con la produzione italiana più penalizzata: e me ne dispiace, ma ci sono dei limiti organici insuperabili. Che cosa mi è piaciuto meno: Beer Here Jule IPA, molto diversa da come me la ricordavo, con una sensazione di infuso che stentava ad abbandonarla; De Molen Mooi & Meedogenloos Buichladdich, una belgian strong ale che l’invecchiamento in botte ha decisamente appesantito e affannato, senza riuscire a regalarle quella eleganza che mi attendevo. Troppo corpo, troppa melassa, troppo vischiosa, quasi solida. Evil Twing Yang, una imperial ipa di 10% vol. brassata in quel di Fraserburgh inutilmente massiccia, con così tanto malto caramellato che una luppolatura latente non ha potuto e saputo mitigare. Mi ci è voluta una Madamin di Loverbeer (spettacolarmente pulita ed elegante) per “strozzarla”. In buonissima ferma la “classica” natalizia di Dupont, che fa molta più bella figura alla spina che in bottiglia, con la sua tessitura luppolata in stato di grazia; solo “normale” la Pére Noel di De Ranke, beverina e relativamente poco complessa la Zinnebir Xmas di De La Senne. E poi il “mistero” Stille Nacht: deluso dalla versione 2010 di questo must, mi aspettavo molto dalla versione 2011, che ho trovato, ancora non del tutto convincente. Meglio al naso che in bocca, tanta bella frutta, ma ancora in piena evoluzione, e, come dice molto meglio di me Catalizzatore, “grandi alcoli superiori” che intasano abbastanza testa e palato. Vediamo come evolverà; per ora sospendo il giudizio.

Le birre migliori? Kuhnhennn DR IPA, Caterpillar di Brewist/Beerhere, Cigar City Jai Alai: domani le racconto.

Mi faccio guidare da Ratebeer, che anche Mikkel “adopera” ormai ufficialmente come abbecedario per le proprie birre, talmente tante da non riuscire a tenerne il conto e/o ricordarne la tipologia. E Ratebeer, alla voce The American Dream (è questo il nome della birra per il mercato europeo, mentre per quello americano il nome muta in The Danish Dream) recita premium lager, brassata negli stabilimenti belgi della De Proef. Ma lo faccio dopo averla bevuta, e allora davvero capisco che il frenetico brassatore ha messo in piedi un altro dei suoi trucchi: ha fatto in Belgio, con la sua testa danese (o apolide, meglio) una lager/pils luppolata come un’IPA che “gira” quasi come una APA. E ha fatto tutto ciò per un solo scopo, ben preciso: renderla “tracannabile”. Anzi, esageratamente tracannabile. E’, davvero, l’incarnazione del concetto di session beer: la finisci e, compulsivamente, vai a cercarne subito un’altra. Peccato che te ne è rimasta una sola. Si può disquisire sull’esattezza della classificazione, si può discutere sul fatto che sia un po’ troppo luppolata e un po’ troppo poco maltata, ma non si può assolutamente non dire che è la beverinità quasi perfetta. Una dose ricca ma non esagerata di luppoli americani, che lasciano tracce resinose, agrumate, di pomplemo, ananas e pesca nel bouquet e di frutta bianca, ancora agrunmi e resina al palato. Rotonda, spettacolarmente watery, giustamente scarsa di alcool e moderatamente carbonata, avrebbe bisogno, oggettivamente, di un pochino di ossatura maltata in più, ma ha una freschezza e una fragranza che levati! Vado a vedere se riesco ad acchiapparne una cassa . Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 4,6% vol.; © Alberto Laschi

Per la Amager Red Nitro c’è da dar conto subito di un piccolo “mistero”: sul sito del birrificio danese, la birra è ancora regolarmente al suo posto fra quelle in produzione, mentre Ratebeer racconta che la birra è stata “ritirata” dagli scaffali. Resterebbe la sola Nitro, la “capostipite” di questa tipologia americaneggiante nel portfolio birrario di Amager, la birra-vetrina che dovrebbe/vorrebbe dimostrare a tutti che questi danesi sono ragazzi che sanno davvero giocare e divertirsi con il luppolo. Tornando alla Red Nitro, se è vero che l’hanno ritirata, allora devo dire proprio “meno male” che me la sono riuscita a bere in tempo. Non è birra imperdibile, ma ha comunque una sua ragion d’essere, nel panorama birrario, corretta, fantasiosa senza essere eccentrica, caratterizzata com’è ovvio (essendo una imperial/double ipa) da un uso abbastanza spregiudicato di luppolo. Fresco, però, o almeno è questa, la freschezza, la sensazione che meglio la descrive. Tanti malti caramellati, una gradazione alcolica importante (8,5% abv), un IBU assolutamente non trascurabile (80+) e un vero “parco giochi” di luppoli, con il Galena che mena la danza. Ha un carattere forte, una personalità spiccata, frizzantezza relativa e schiuma abbondante, un bel tappeto di malto (molto “spesso”) e l’estro dei luppoli che ne sveltiscono e arricchiscono la beva. Non da tracannare, ma da bere fino a saziarsene, con la dovuta calma. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 8,5% vol.; © Alberto Laschi

Dalla Danimarca alla Norvegia il passo non è troppo lungo, anche se, in questo come nel caso del birrificio danese, bisogna prima passare dagli USA.  Imperial Ipa la prima, una “semplice” IPA questa seconda birra, del conosciutissimo birrificio norvegese Nøgne Ø, che si chiama, appunto, Nøgne Ø IPA. Malti Maris Otter, Munich, Caramello, ma, soprattutto, due luppoli canonici da ipa,  Chinook e Cascade, il tutto fatto fermentare da lievito inglese da ale (e la solita, immancabile, acqua di Grimstad, il valore aggiunto di tutte le birre di Nøgne Ø). E’ canonica, questa birra, direi quasi classica, ma non le faccio, dicendo ciò, un complimentissimo. Niente al di sopra delle righe, niente al di sotto, tutto perfettamente nel range: un po’ troppo perfettamente però. Pochi lampi di fantasia, dosi misuratissime di ciascun ingrediente, una sensazione di classicità relativamente povera di fantasia. Una birra senza difetti (bella la schiuma, attraente il colore ambrato, classicamente esotico il naso, rotondo e beverina al palato, “educato” il finale), ma un po’ troppo scolastica: la bevi, l’apprezzi, ma non ti soddisfa fino in fondo. Un po’ più di estro non guasterebbe, in un prodotto, comunque, “a modo”. Assaggiata in bottiglia da 0,50;  alc. 7,5% vol.; © Alberto Laschi

Una birra brassata per la prima volta nel 2008, ma che viene dal 2006, per un birrifcio, il danese Beer Here di Christian Skovdal Andersen, che ha visto in questo ultimo anno una vera e propria esplosione produttiva (basta dare un’occhiata alla sezione-birre del sito ufficiale per rendersene conto). Nel 2006, infatti, Christian assaggia ad Helsinki, per la prima volta, una birra luppolata con il solo nelson sauvin, luppolo allora semi sconosciuto; ci mette due anni per pensare e brassare una birra simile a quella assaggiata, che tanto lo aveva colpito. Ha giocato con il malto caramellato, ha mischiato Maris Otter e malto cioccolato, ha aggiunto tutto il Nelson Sauvin necessario per la monoluppolatura, nel tentativo di creare una birra esotica, fresca, fruttata. Il gatto grasso (Fat Cat), a dispetto del nome, è invece smilza e svelta, rotonda quanto basta, watery il desiderabile, esotica il “giusto”: poca schima, abbastanza volatile, poca frizzantezza (strano …), un bell’ambrato con riflessi castani per questa poco alcolica (4,7% abv) amber ale brassata per conto di Christian presso la Herslev Bryghus, uno dei birrifici danesi “di fiducia” di Christian. Se la paragono alla 5 AM Saint di Brewdog (prima maniera), la Fat Cat è perdente: meno personalità, minor impronta gustativa ed aromatica, un uso del nelson sauvin molto più misurato (non ho detto sparagnino …). Ma si fa bere con più semplicità e meno impegno: ne berrei un paio di pinte in più rispetto alla scozzese; ed è un complimento. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 4,7% vol.;  © Alberto Laschi

La prima birra di Evil Twin, per me, è stata la Cat Piss, una ipa di 6,5°, brassata da De Molen. Non la definirei una birra rozza, piuttosto una birra primitiva. Poche accortezze e zero ruffianerie, molto basica nel suo risultato finale, una luppolatura a tappeto, che comunque non sdegna. Gialla (come la pipì di gatto?), naso pungente (come la pipì di gatto?), più robusta dei suoi 6,5% abv., presenta con relativo orgoglio la propria patente di esoticità, dovuto all’uso massiccio di Nelson Sauvin. E’ fresca, questo sì, di una freschezza garibaldina, che no ti lascia sonnecchiare con il bicchiere in mano; è frizzante, decisamente frizzante, ha una schiuma ricca e profumata delle note resinose e “pinose” che le regala il luppolo dell’Altro Mondo. Una delle tante Ipa oggi sul mercato, è vero, ma non un doppione o la scimmiottatura di qualche altra. Ha personalità e carattere, con tutti i vizi che la gioventù porta in dote alla birra e al birraio, ma è un bicchiere che non si dimentica subito. Una bella botta di luppoli al palato, pregevole l’alternanza tra l’esotico fruttato/resinoso e l’amaricante erbaceo, sostenuto e astringente il finale. Molte le carte in regola di questa birra, non tutto il mazzo (un po’ troppo aggressiva e una corsa un po’ a singhiozzo), ma c’è tempo per migliorare, visto il buon inizio. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc 6,5% vol.; © Alberto Laschi.

Cominciamo con la Invasion IPA, una indian pale ale con abv 7% nella sua interpretazione americana, brassata da Mikkel negli impianti della Brewing Drake di San Leandro, in California e distribuita sul mercato americano da Shelton Brothers. Per i 15 anni di apertura della Three Floyds, il miglior birrificio al mondo secondo le classifiche di Ratebeer, grande festa il prossimo 12 novembre, e birra celebrativa brassata per l’occasione ad otto mani, che vede Mikkel anche questa volta in prima fila. Il risultato finale sarà una imperial strout, ottenuta dal  blend di quattro rinomate birre, Three Floyds Dark Lord, Mikkeller Beer Geek Brunch Weasel, Surly Darkness e Struise Black Albert. Non oso immaginare la complessità (o, per meglio dire, la mappazza e/o pigna) della birra che ne verrà fuori. Per la terza birra, Mikkel ha fatto tutto da solo, e ha dato vita alla Mikkeller Nelson Sauvin Brut, una biere brut (la prima, se non mi sbaglio, nella sterminata produzione di Mikkeller), brassata con aggiunta di brettanomyces e maturata per 5 mesi in botti austriache di Sauvignon Blanc, provenienti dalla cantina Weingut Kollwentz. La birra sarà disponibile nel solo formato di 0,75 cl.Tenendo presente che a giorni è attesa nel pub di proprietà a Copenaghen la nuova Mikkeller Fresh hopped Keller Bier, brassata con i luppoli freschi appena raccolti in Europa, Mikkel ha già dato vita ad una nuova birra one shot, brassata in occasione della pubblicazione del terzo album del gruppo musicale danese Tiger Baby, dal titolo Open Windows Open Hill. La birra porta lo stesso nome, ed è un’APA brassata con avena, mango e frutto della passione. Al di là della birra, degna di menzione è la label, disegnata dalla splendida mano di Johanna Basford, già collaboratrice grafica di Brewdog. Non è finita qui, comunque. Poteva mancare una collaboration beer fra i due più famosi gipsy brewers del mondo? Certo che no, ed ecco che arriva, quindi, la Rauchstar Scandinavian Smoked Ale, una smoked beer con abv 9,4% brassata a quattro mani da Mikkel e Brian Strumke di Stillwater negli stabilimenti danesi di Fanø. Messe in archivio anche la Kiin Kiin, una fruit beer brassata da Mikkel da De Proef con limone e lime, e la Gypsy Tears, una hoppy stout (?) brassata con lieviti da saison sempre a Fanø da Mikkel assieme a Stillwater e Grassroot,  è la volta di altre due “novità”. La prima è la Swinging Harry Tropical Quad: prodotta negli stabilimenti della Amager da Mikkel in collaborazione con gli americani della Cigar City Brewing, è  una belgian ale, brassata con mango, papaya e Bretta, luppolata con Citra e Simcoe e affinata in botti di Gran Marnier. Già pronta la label (disegnata, come quella della Quad, da Keith Store) per la birra natalizia di quest’anno, l’ Happy Lovin Christmas, prodotta con zenzero e pino, che verrà distribuita negli States sempre da Shelton Brothers. Per concludere in bellezza, la Mikkeller 19, la birra-sintesi della serie delle single hops, brassata con tutti e 19 i luppoli usati in precedenza per ciascuna delle sue 19 birre monoluppolate. Queste le percentuali dichiarate di ciascun luppolo usato per questa birra: Simcoe 17.14%, Citra 15.72%, Amarillo 14.29%, Sorachi Ace 10.71%, Bravo 6.79%, Colombus 6.79%, Cluster 4.64%, Warrior 4.64%, Cascade 3.57%, Centennial 3.57%, Palisade 2.86%, Challenger 1.43%, Galena 1.43%, Magnum 1.43%, Mt. Hood 1.43% , Tettnanger 1.43%, Nugget 0.71%, Super Galena 0.71%, Willamette 0.71%. No comment (sulle percentuali ….).

E ti pareva che quelli di Brewdog potessero restare un passo indietro? Assolutamente no. Punti sul vivo (penso) dall’epico contest svoltosi lo scorso fine settimana la Moeder Lambic di Bruxelles dove i fortunati avventori hanno potuto mettere a confronto le “solite” 20 e più birre alla spina di questo ormai lanciatissimo tempio della birra in Belgio con 30 (dicesi 30) birre (sempre alla spina) della Stone Brewing, gli scozzesi hanno cooptato Greg Koch per due serate in esclusiva in due dei loro pubs, in questa settimana. La prima delle due serate è quella di stasera, nel pub di Glasgow, la seconda ci sarà domani sera, mercoledi 21 settembre al pub, sempre di loro proprietà, di Edinburgo. La notizia mi permette di fare anche il punto sulla loro “galassia” di pubs, che si sta sempre più espandendo e configurando come una vera e propria rete, sempre più capillare. Ne danno conto loro stessi nel post illustrativo del perché investire nel loro progetto di finanziamento Equity for Punks. Il progetto della loro “Bar Division” è partito da solo un anno e può contare già su 5 bar “operativi” (gli ultimi due entro il prossimo ottobre): Aberdeen, Camden, Edinburgo, Glasgow e Manchester. Entro il 2012 ne apriranno altri 5, sempre in Gran Bretagna: Bristol, Birmingham, Leeds, Liverpool e Sheffield. Un progetto grande e, apparentemente, remunerativo, come enorme è stato l’incremento del fatturato della brewery dal 2008 ad oggi, 2011, anno nel quale gli scozzesi puntano a raggiungere il milione di sterline di profitti.

Quelli di Fraseburgh sono spesso accusati di avere un occhio molto più puntato sul marketing che sulla produzione, spesso schizofrenica o considerata troppo estrema, volta più a colpire l’immaginario collettivo che a soddisfare le esigenze dei “normali” bevitori. E’, ormai, una vexata quaestio, nella quale hanno diritto di cittadinanza entrambe le posizioni: quella dei “criticoni”, che non approvano a prescindere qualsiasi cosa “birraria” il duo scozzese metta in bottiglia e quella dei “fanaticoni”, quelli che qualsiasi cosa facciano da quelle parti è apprezzabile a prescindere. A me piacciono, in quasi tutti i loro prodotti “basici”; a volte mi capita di storcere il naso di fronte ad esperimenti (anche mediatici) davvero criticabili e comunque non posso fare a meno di tenerli d’occhio, perché tanto, prima o poi qualcosa combinano e/o producono. Come in questi ultimi due mesi, nei quali si sono dati davvero da fare, visto che, come sempre, “non stanno un minuto fermi”. Intanto hanno messo su una birra senza nome, la “sorella maggiore” della 5 AM saint, un’ambratona da 80 IBU e un abv di 7,8% vol.; una imperial red ale brassata con dosi massicce di Chinook e Centennial, che non si sa se sarà birra one shot o entrerà nella loro regolare (?) produzione. Chi volesse aiutarli a scegliere il nome della birra, può farlo partecipando alla votazione che hanno messo su sul loro blog. La loro serie Abstrakt si è arricchita del 7° elemento, la AB:07, che verrà commercializzata entro l’anno. E’ una Cranachan Imperial Stout, brassata con una montagna di malti scuri, avena, miele di erica scozzese, lamponi locali ed è stata messa ad invecchiare in botti di whisky. Brassata assieme a Gareth Young e Steen e Rille dell’Akkurat di Stoccolma, vorrebbe essere un (particolare) omaggio al Cranachan, un tipico dessert Scozzese fatto con panna montata, whisky, miele e lamponi freschi, con l’aggiunta di farina d’avena tostata. La birra dovrebbe avere un abv finale di 13,5%. E per ultima la birra del cervo; non vale nemmeno la pena di commentare la parte tristemente commerciale che quelli di Brewdog hanno voluto legare a questa birra (dopo gli scoiattoli impagliati adesso uno spillature dentro una testa di cervo impagliata …), tecnicamente (a mio parere) rimarchevole. Una birra nata 18 mesi fa, arrivata ad un abv finale di 28%, sull’onda delle famose birre da competizione con la tedesca Schorschbrauerei. Ma mentre per la Sink The Bismarck e la End of the story (41% e 55% di abv, rispettivamente) si era arrivati alla mostruosa concentrazione alcolica attraverso una serie di congelamenti che avevano progressivamente innalzato la percentuale di alcool presente nella birra, alla Ghost Deer invece ci sono arrivati con pazienza (18 mesi) e tecnica, utilizzando più ceppi di lieviti e aggiungendo, a gocce, zuccheri che alimentassero il lavoro dei lieviti stessi e ne assicurassero una prolungata fermentazione. Mi piacerebbe assaggiarla, ma non nel modo proposto da loro.

Il secondo, in ordine di tempo, è stato lo scozzese, arrivato dalle parti della Baltika (per la precisione, dalle parti dell’impianto per le produzioni pilota di Baltika) lo scorso 22 giugno, per fare una birra “innovativa” assieme all’amico Yuri Yatunin, gestore di uno dei blog birrari russi più frequentati. Portandosi dietro una vera e propria borsata di luppoli, rivelatasi poi comunque insufficiente, Martin Dickie è arrivato in Russia con un’idea ben precisa in testa: brassare la prima (in assoluto) Imperial IPA in Russia. E nello scegliere la tipologia, i due hanno “giocato” un po’ con i nomi, decidendo che avrebbero dato vita ad una RDIIPA, ovverosia una russian double imperial IPA. Il che vuol dire raddoppiare da subito tutti i parametri dello stile originario: quindi più alcool, più OG e più amarezza, con un IBU che doveva esplicitamente superare i 150. Per fare ciò non sono state sufficienti le cinque varietà di luppoli (Amarillo, Centennial, Cascade, Colombus e Simcoe) portate con sè da Martin: si è dovuto provvedere ad aggiungerne altre due, Taurus e Perle. Tre malti (caramello, pale ale e malto di segale), poi, per irrobustirne la struttura e regararle un color ambrato carico. Il risultato è stata questa birra dall’alcolicità pronunciata (9,5% vol.), con un IBU dichairato di 150 +; manca solo di conoscerne il nome e l’eventuale data di commercializzazione.

Il primo, a capitare dalle parti della Baltika, era stato il birraio danese senza impianto proprio. Il 5 giugno Mikkel arriva a San Pietroburgo scortato dal collega Wolfgang Lindell della danese Jacobsen Briggery (gruppo Carlsberg): la motivazione alla base del viaggio era quella di brassare, negli impianti della Baltika, una birra celebrativa della visita che nel prossimo autunno la regina Margrethe II di Danimarca farà in Russia. Già scelto il nome, di questa birra: Royal Wine Rye, una birra in sè innovativa. Doveva essere, nelle intenzioni dei produttori (e sembra che lo sia stata), un “vino/birra di segale” con sentori di fumo (la regina danese è una accanita fumatrice …). Per brassarla sono stati usati: luppolo nelson sauvin, malto di segale, un ceppo di lievito “ingegnerizzato” nei laboratori della Baltika stessa, foglie di vita provenienti dalle vigne della zona di Abrau-Dyurso (nella provincia russa di Novorossiysk, importante zona vinicola russa) e succo d’uva. Messa a maturare in botti di rovere, la Royal Wine Rye dovrà riuscire a coniugare il ruvido carattere nordico della birra di segale con l’eleganza del vino rosso. Certo, “inventarsi” una birra con foglie di vite in macerazione/infusione … ci poteva pensare solo Mikkel. Vedremo se sarà birra “potabile” o solo “estrema”.

Difficile parlare del Regno Unito e non … inciampare in quelli del Brewdog. Nel 2009 gli era già andata molto bene: al lancio della loro “sottoscrizione” per attirare capitali da reinvestire nel loro progetto birrario, avevano raccolto l’adesione di 1300 investitori privati, che avevano sottoscritto quote per £ 600.000 ($ 950.000 US). Ci hanno riprovato pochi giorni fa, mettendo sul mercato la nuova tranche dell’offerta Equity for Punks, una proposta economica con la doppia finalità di bypassare il sistema del finanziamento bancario e di offrire opportunità di investimento per tutti coloro che credono nel progetto-Brewdog. Un progetto articolato, che nel corso di questi anni ha assunto dimensioni economiche importanti: sono attualmente 65 i dipendenti del birrificio scozzese che esporta le proprie birre in 27 paesi, per un fatturato stimato per il 2011 di £ 6,5 mln. Da qui la necessità di consolidare anche economicamente il successo di questo nuovo modo di fare e vendere birra, l’esigenza di affrancarsi il più possibile dalle banche per il finanziamento del loro nuovo stabilimento produttivo, la volontà “democratica” di offrire a più gente possibile la possibilità di far parte di questo progetto, con un ritono economico anche importante. Dicevo che gli è andata bene anche stavolta: a soli 5 giorni  dall’inizio della vendita sul proprio sito di 90.000 pacchetti azionari da £ 95 ($ 105 US), ne sono stati già collocati per un valore di £ 500.000. Uno può e deve dare un’occhiata, qualora fosse interessato all’acquisto, dell’intero prospetto informativo, che tratteggia il potenziale di crescita della brewery scozzese. Non sono assolutamente all’altezza non solo di legegrlo, ma tantomeno di analizzarlo dal punto di vista finanziario. Il buon Ricci ci deve aver già provato, e non mi sembra molto convinto …

Amarcord (1), Amiata (2), Birrificio Italiano (2), Bruton (1), Doppio Malto (8), Ducato (6), Elav (2), Endorama (2), Extraomnes (1), Lambrate (2), Opperbacco (2), Revelation Cat (7), Statalenove (3), Tenute Collesi (4), Turbacci (4), Valscura (2), White Dog (3): diciassette birrifici e cinquantadue birre, mescolati nelle varie “sezioni” nelle quali si articola l’allestimento. Questi i numeri (ad oggi) della presenza italiana al Great British Beer Festival del prossimo 2 Agosto (chiusura il 6), il più grande beer festival della Gran Bretagna, che si svolgerà all’Earls Court di Londra. Grandi numeri, per un festival che, nel suo complesso, ha ed avrà numeri davvero stratosferici. Si riparte dai 66.922 visitatori dello scorso anno, dalle 200.000 pinte di birre servite nei cinque giorni di apertura e dai 1.000 volontari che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento principe in Gran Bretagna. Il sito web del GBBF è da tempo on-line e ricco di informazioni: mancano ancora i nomi delle birre di casa, le Real Ales, ma scorrendo, seppur sommariamente la lista delle birre e dei birrifici del “resto del mondo”, c’è davvero da rimanere sbalorditi: il meglio del meglio, in bottiglia e in cask. Che dire, perderselo è un vero peccatissimo; per me è out, quest’anno, ma me lo pongo come obiettivo per il prossimo anno. A sentire chi c’è stato, è esperienza irrinunciabile.

ma che ce frega, tanto questi se bevono tutto

Birreria, il birrificio più alto di New Yok (e non solo), posto nel roftop del grattacielo che ospita da qualche mese Eataly New York (700 metri quadri in tutto), è operativa. L’hanno inaugurato il 3 giugno scorso, all’arrivo nel porto di New York di Oscar Farinetti & Co. Il giorno dell’apertura ha visto riuniti in cima ad Eataly. Leonardo Di Vincenzo, Teo Musso e Sam Calagione, assieme a Brooks Carretta, brewmaster resident, che hanno dato vita alla prima cotta pubblica nell’impianto a vista. Tre le birre (inizialmente) prodotte in loco, tutte e tre non filtrate, non pastorizzate e cask conditioned: una al timo, una con farina di castagne e una pepata, che richiama i sapori del cacio e del pepe (dice Teo). Oltre a queste tre, altre nove saranno le birre disponibili alla spina, un’altra dozzina in bottiglia, più una serie di vini piemontesi e friulani. 150 i posti a sedere: se c’è posto, ti fanno salire direttamente, altrimenti ti mandano un sms al numero di telefono che hai lasciato per avvertirti quando il tavolo si è liberato. La sezione/cibo è curata da Alex Pilas, chef resident di Eataly.

E’ di ieri la “notizia” riportata da Gustoblog, che Paola Bottero, figlia di Lelio, uno dei “padri nobili” della birra artigianale italiana, e gestora (o gestrice?) del Giratempopub a St. Albano Stura (CN) annuncia il lancio ufficiale (presente anche il sindaco, il prossimo 16 giugno, c/o lo stesso pub) della Nimbus, la nuova birra in stile italiano. Perché si parla, in questo caso, di birra in stile italiano? Lo spiega la stessa Paola: “Perché alla base della sua produzione ci sono i lieviti autoctoni del Moscato […] La Nimbus diviene una birra che non è identificabile nei soliti stili già noti, ma è figlia dei gusti, delle tradizioni, dei sapori e delle emozioni che uniscono chi vive tra il Monviso e le Langhe”. La birra la produce il birrificio B&C, o meglio “la prima cantina (la cantina Costamagna) con annesso micro birrificio” (anche se nella “pubblicità” della birra la si definisce come la prima birra artigianale prodotta da Giratempopub). Leggendo questa notizia mi sono fatto un paio (o tre) considerazioni. La Bottero’s family non è la prima a fare (o a farsi fare) una birra crossover con il mondo del vino (D’uva Beer di Loverbeer, BB10 e BBevò di Barley, Tibir e Open mind di Montegioco tanto per citarne solo alcune, sono già in circolazione da tempo …). La seconda: se già è difficile arrivare alla definizione di birra artigianale, mi riesce ancor più difficile pensare/definire una birra quale esempio dello stile specificatamente italiano di birrificare. A sentire Kuaska, solo per citare il guru, è la “sezione” birra alle castagne (che in Italia conta già una quarantina di esemplari)  quella che più ci caratterizzerebbe (in giro per il mondo non ce ne sono altre, sembra, altrettanto buone). A vedere, invece, i tanti mastri birrai che hanno creato una moltitudine di birre “speciali” mettendo nel pentolone quel prodotto tipico (pesche, ciliegie, chinotto, farro …) della propria zona, la birra in stile italiano potrebbe essere quella radicata nel terroir (meglio ancora se “presidiato” da Slowfood). A sentire altri, sembrano le birre passate in legno, brassate con metodiche ed ingredienti contigui a quelli del mondo del vino a distinguerci dagli altri. Considerato tutto ciò, allora questa “notizia” è quasi una non-notizia, o comunque un non-novità in senso assoluto. La “novità”, forse, sta proprio nel volerla dare, la “notizia”: come se si fosse cominciato a capire (o a credere) che (Brewdog docet) l’importante  è comunicare. Magari cominciando a fare un po’ di chiarezza sul nome stesso della birra, che è Nimbus per alcuni, Niimbus per Lelio e il Giratempopub (e per la label).

Un saluto, in anticipo, a tutti quelli che avranno la fortuna/coraggio di imbarcarsi nell’evento birrario del secolo, quello che prenderà l’avvio sabato prossimo dal porto di Civitavecchia per una quattro giorni di full immersion  birraria a giro per il Mediterraneo, organizzata dal Colonna per festeggiare degnamente i 10 anni di vita del Macche. Vista la lista dei birrai e quella delle birre al seguito, è proprio un delitto non poterci essere. O la salvezza.

Una birra “nuova” e una”rinnovata”.

Quella nuova viene da Port Brewing, o meglio, dalla vita professionale precedente di Tomme Arthur, che di Port Brewing/Lost Abbey è fondatore. Nel 1996 ha chiuso i battenti la Cervecerias La Cruda di san Diego, dove aveva lavorato Tomme Arthur in qualità di assistente di Troy Hojel, l’allora head brewer. Da lì poi Tomme era passato (brevemente) alla White Labs (azienda specializzata nella creazione/vendita di lieviti) e nel 1997 era stato assunto da Port Brewing. Nel periodo della La Cruda Troy e Tomme avevano brassato una porter, la Makanudo, che aveva riscosso un grande successo. 15 anni dopo Troy e Tomme si sono nuovamente ritrovati a san Diego, assieme a Skip Virgilio (fondatore della AleSmith Brewing Co., sempre di san Diego), e hanno dato vita alla modern version della Makanudo, rinominata La Cruda Porter. Una birra- omaggio alla storia personale dei tre, una birra – invito per tutti gli homebrewers a non smettere mai di sperimentare, una birra – tributo a coloro (White Labs, HopUnion, Country Malt Group, BrewCraft Usa) che hanno contribuito a far nascere crescere il mondo della birra artigianale made in USA. Splendida, davvero, la label.

Quella rinnovata è la versione 2011 della Samuel Adams Utopia (disponibile da maggio), la birra che, prima della reiterata querelle Schorschbrauerei/Brewdog, con il suo 27% di abv era considerata la birra “più alcolica” del mondo. E una delle più care; ma anche oggi, con i suoi 150 $ a bottiglia (meglio, a decanter), prezzo “consigliato” dalla ditta, di certo non scherza. 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 e, adesso, 2011: questa la sequenza delle “annate” produttive della Utopia, una birra monstre, meglio, una miscela di birre, invecchiate ciascuna in botte (sherry, porto e madeira) fino a 18 anni. Una birra che per Jim Koch, fondatore e proprietario (nonché stimatissimo mastro birraio) della Sameul Adams, ha da sempre rappresentato il  tentativo di spingere la birra “oltre il confine” (del concetto stesso di birra). Lieviti birra e lieviti di champagne, malti sceltissimi  e tre varietà di luppolo (Spalt Spalter, Hallertau Mittelfrueh, e Tettnang Tettnang) per i soli 53 barili della versione di quest’anno della Utopia, da assaggiare, meglio, centellinare, rigorosamente a temperatura ambiente, in uno snifter d’ordinanza. Per coloro che hanno almeno 150 $ da investire e la voglia (e la fortuna) di poterla acquistare …