Maris Otter, Crystal, Caramalt, Centennial, Columbus, Simcoe

La serie di assaggi/Brewdog è proseguita con la versione in bottiglia della Hops Kill Nazis, che avevo già assaggiato, nella sua versione on draft all’Open di Roma; continua a non convincermi più di tanto. Una rotondità pastosa, una caramello esagerato che anestetizza quasi completamente la pur ricca componente luppolata, una bevuta che stanca. Davvero non un gran che, nemmeno in bottiglia. E poi la “storia”: mi era rimasta una bottiglia della Atlantic IPA, conservata come un oracolo e abbiamo deciso di testarla assieme ad alcuni amici dopo quasi tre anni dal suo rilascio sul mercato. Ha retto bene, nella sostanza, ma ha perso quasi del tutto la componente dello iodio/salmastro (legata al modo particolarissimo con il quale era stata “trattata”) che tanto me l’aveva fatta apprezzare. E’ rimasta integra la sola armatura maltata, che la rende ancora robusta, e leggermente affumicata. Tanta schiuma, ancora, una carbonazione davvero spinta, e una leggera deriva erbacea, ultima reminescenza, penso, della grande luppolatura di partenza. Peccato, speravo ancora di poter avvertire lo stesso “aroma” del Porto di Livorno.

Spesso ci si imbatte in dei veri e propri calderoni luppolati che stramazzano più di quanto non soddisfino, a causa di un uso spesso poco sensato di una quantità smodata di luppoli. La Fresh Frog no. Non stramazza, ma circuisce. “Tecnicamente” è stata arruolata fra le schiere delle Imperial Ipa (anche se sulla label è dichiarata un’ambigua imperial pale ale), ma la non imponente gradazione alcolica (7,8% vol.) e un IBU relativamente contenuto (45) un po’ la fanno dirazzare. Questo parziale discostamento è dovuto, penso, anche all’impiego di ¼ di luppolo fresco sul totale del luppolo usato (Centennial), messo in bollitura appena dopo essere stato raccolto. Nelle intenzioni del birraio, l’impiego di questa percentuale di luppolo “bagnato” avrebbe dovuto conferire alla birra una diversa freschezza, tale da distinguerla da altre birre prodotte in questo stile. E c’è riuscito, a mio parere: Fred Karm ha davvero creato una birra inconfondibilmente luppolata senza per questo darle anche in dote una tonnellata di (inutile) amarezza. Il naso di questa birra ti ci porta davvero nei campi freschi di luppolo, con una intenso aroma erbaceo e delicatamente resinoso che avvolge senza saturare, con la classica nota di frutta tropicale che completa il quadro. Solida la schiuma, bello il colore ambrato, davvero accattivante, non corpacciosa la beva. In bocca è relativamente rotonda, con il caramello che prima avvinghia  e poi cede le armi ad una luppolatura decisa e non esacerbata, che ripropone le caratterizzazioni erbacee/resinose/esotiche dell’aroma. Relativamente delicato il finale, nel quale la luppolatura caratterizza senza stordire, prolungando in maniera davvero elegante e sostenuta la sensazione generale di freschezza e “leggerezza”. Niente male, davvero. Unico appunto: la esagerata lunghezza del nome, caratteristica ormai di tutte le birre targate Hoppin’ Frog:  un vero e proprio vezzo del produttore, a mio giudizio stucchevole. Assaggiata in bottiglia da 0,65; alc. 7,8% vol.; © Alberto Laschi

Per le sue London Pale  Ale e Yakima Red Meantime ha fatto la spesa Oltreoceano, almeno per i luppoli, che sono quasi tutti made in USA. Cascade e Centennial per la prima (oltre al Kent Goldings), ancora Cascade e Centennial, oltre a Citra, Amarillo e Simcoe per la seconda.  La Yakima Valley (nello stato di Washington) è il luogo di appartenenza di questa tribù di luppoli, che innescano in entrambe un piacevolissimo tourbillon di aromi/sentori agrumati, esotici, freschi. Soprattutto freschi. Nella prima, la London (una premium lager?), il britannico Kent Goldings riesce a lasciare comunque una discreta traccia di sé, mettendo a margine di questa esplosione di fragranze un tocco di ebaceo e di asciutta freschezza. Tutt’altra storia per la Yakima: mantenuto volutamente basso il tasso alcolico (4% vol.), i birrai londinesi  si sono concentrati (quasi) esclusivamente sull’intreccio dei luppoli, intreccio che ha “partorito” questa corposa amber ale, meno rotonda di quanto ti aspetteresti. E’ una birra che resta un po’ a metà del guado, fra la grande personalità luppolata e la comunque robusta ossatura maltata, che alla fine da un risultato non molto “digeribile”. Più svelta e scattante la London Pale Ale, da affrontare con piglio meno garibaldino la Yakima: entrambe proiettano comunque  anche questo birrificio, attualmente molto trendy, sulla ribalta della nuova tendenza brassicola, quelle delle birre dalla luppolatura accentuata e  di marca extraeuropea.

La Brewery di St. Peter’s (quella delle botiglie inconfondibili, a fiaschetta, replica delle bottiglie che nel 1770 si trovavano a Gibbostown vicino Filadelfia) apre nel 1996 a Bungay, nel Suffolk, in alcuni edifici adiacenti al municipio di St. Peter, una volta destinati ad un uso agricolo. Birre della tradizione (o nel rispetto della tradizione) potrebbe essere il suo motto: 30.000 litri a settimana di birra davvero made in England. Materie prime “locali”, stili birrari (porter, mild, golden ale) legatissimi ai gusti e alla tradizione birraria inglesi, con in più un bel numero anche di birre stagionali, a tiratura limitata. Tanta bottiglia, ma anche tanto fusto, per questo birrificio che usa malto d’orzo locale e luppoli del Kent, oltre alla buonissima acqua locale. Le loro Suffolk Gold e Mild non sono state, per me, le loro prime birre bevute in assoluto: sono quelle però alle quali ho potuto prestare un po’ più di attenzione degustativa. Il modo di produrre di questo relativamente giovane birrificio, devo dire, non mi colpisce più di tanto, ma gli si deve riconoscere una effettiva classicità produttiva, che in questo caso, si manifesta maggiormente nella Mild, rispetto alla Suffolk Gold. Quest’ultima, una premium bitter brassata con malto del Suffolk e luppolo First Gold, è un po’ troppo “dolce” per i miei gusti (e per una premium bitter): molto miele al naso, un po’ meno al palato, luppolo asciutto ma non sensazionale, nè al naso e nè al palato. Colpisce la gasatura davvero latente, che non la vivacizza; il corpo invece è equilibrato e relativamente beverino. Il finale decisamente amaricante è indubbiamente la parte migliore di questa birra, non certo memorabile (abv. 4,9%). Di tutt’altra … pasta invece la Mild (che ho avuto la fortuna di assaggiare nella sua versione spillata a pompa). Stile birarario quasi in via d’estinzione sia in madrepatria che in giro per il mondo: non ce ne sono moltissime di mild ale “buone” in giro (a me è piaciuta tantissimo la Milk Mild di Revelation Cat). Questa di St. Peter’s si è rivelata beverinissima, perfettamente esile nei suoi soli 3,5% vol., delicatissimamente luppolata, morbida al punto giusto, tostata in maniera davvero aggraziata. Marrone scura, schiuma quasi a zero, un naso mite e temperato dal caffè e dalla frutta secca, un palato morbido e avvolgente; ma soprattutto watery, perfettamente watery. Si fa bere a canna, senza stancarti.

Dalla Est Coast di New York alla West Coast della californiana Chico; da un mostro sacro del presente ad un altro mostro sacro, la Sierra Nevada Brewery, una fra le brewery pionieristiche del movimento birrario artigianle americano (ha aperto i battenti nel 1979). E dopo la Brooklyn Lager, un’altra birra che rappresenta un “classicone” della produzione birraria americana e, allo stesso tempo, della tradizione produttiva mondiale. La Porter di Sierra Nevada è, all’interno dello sterminato range produttivo del birrificio, una di quelle birre che si trovano tutto l’anno; brassata con malti two-row,chocolate, munich e caramello, luppolata con Goldings e Willamette, ha un rispettabile 40 di IBU per un abv di 5,6%. E’ una birra storicamente anglosassone, ma con il carattere americano: meno caffè/cioccolato, più astringenza e pulizia luppolata nel finale rispetto alle birre della madreapatria (storica e stilistica). E’ ottima nella somma delle sue parti: nessuna, da sola, spicca più delle altre. Polvere di cacao/caffè nell’aroma, caffè e liquore al palato, luppolo deciso nel finale, dopo che una carbonazione delicata e pervasiva l’ha già resa malleabile e godibile. Anche in questo caso il “regno” della semplicità, il calibro del mastro birraio messo all’opera con cognizione di causa, per una birra che si avvicina sicuramente più alle mild che alle robustus porter. Classicheggiante. Assaggiata in bottiglia da 0,33 cl.; alc. 5,6% vol.; © Alberto Laschi

GBBF, 3 agosto 2010, Earls Court, Londra: la Smuttynose Big A IPA è proclamata vincitrice del prestigioso Michael Jackson Award (the best American cask ale). Dopo quattro anni dalla sua entrata “stabile” nella rotazione produttiva annuale di Smuttynose è il più prestigioso riconoscimento che questa birra ha raccolto: una vera e propria consacrazione internazionale. Se la merita, davvero, questa imperial ipa la cui ossatura maltata è costituita dal Pale ale e dal Pilsner, mentre sui luppoli si sono davvero sdati. Warrior e Cascade per l’amaro, Horizon Crystal e Centennial (aggiunto ogni 5 minuti negli ultimi 30 minuti di bollitura) per l’aroma, Amarillo, Chinook, Nuggets, Ahtanum e Sterling per il dry hopping: totale, 120 IBU. Penso che si possa parlare davvero di “maschio alfa”, per questa birra, arrogante, sfacciata, stilosa, ingentilita soltanto da una frizzantezza moderata: amareggia lingua e palato, non si arrende nè si arresta finchè non ha finito di mordere con tutti i suoi denti (luppolati). Ricco e intrigante il colore, il “solito” biondo aranciato di questa categoria, fine, cremosa e stabile la schiuma: fantastico il naso, agrumato il giusto, resinoso ma non troppo, finemente erbaceo; esagerato il gusto, con un sapore luppolato fantastico, una solida amarezza, pingue, esaustiva (c’è, nel contesto, anche un pizzico di miele, mi sembra). Che non provoca alcun effetto anestetizzante, ma aiuta la birra, robustamente alcolica (9,7% abv) ad andar giù come dio comanda. Ricorda, molto, la Ruination IPA, anche se, a parer mio, è più raffinata e maggiormente mordace. La summa della buona luppolatura, il manuale del perfetto birraio. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 9,7% vol.; © Alberto Laschi

Una birra “impegnativa”, lo dico subito, che esce dai bollitori/fermentatori di Sam Calagione fin dal 1998 (quasi da subito, quindi, visto che la sua avventura produttiva inizia ufficialmente nel 1995): una belgian strong ale, nata dalla domanda che (in quel periodo) gli stessi produttori di Dogfish Head si sono fatti, e cioé che ci posso bere assieme ad una bistecca alla brace? Bisogna che lo dica subito: io non ce la berrei, questa Raison d’Etre, assieme: c’è molto di più adatto in giro. Una birra particolare, brassata con barbabietole da zucchero, lievito belga e uva passa, dall’IBU non molto pronunciato (il sito del birrificio dice 25, su Ratebeer si parla di 36) e dalla caratterizzazione generale molto spostata sull’abboccato. Color tonaca di frate, poca la schiuma, moderata la carbonazione, riempie molto bocca e palato con la sua pastosità maltata, attenuata solo nel finale da una (non decisissima) passata di luppolo che risolleva un po’ le sorti della bevibilità. Vinosa, caramellata, alcolica, con note evidenti di frutta secca e frutta sotto spirito sia all’aroma che al gusto, è birra davvero di spessore: volendo paragonarla ad un vino, lo si legge sul sito della brewery americana, la si potrebbe accostare ad un Bordeaux (del quale in effetti, ricorda, almeno in parte, la complessità). Non la ritengo una delle migliori performance birrarie del birrificio del Delaware, anche se le riconosco una rigorosa coerenza interna. Molto meglio, per la bistecca, alcune dubbel belghe, queste sì vigorosamente asciutte e decisamente tostate. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 8% vol.; © Alberto Laschi

amarillo, cascade, centenial, chinook & columbus

Sono bravi, quelli della Southern, non solo a brassare birra, ma anche a farci una storia su ciascuna, carraterizzandole anche per differenziazioni linguistico-narrative. La Gemini è stata, per me il primo blend non-lambic che ho bevuto; e come tutte le altre loro birre che ho assaggiato, non è certo una birra timida. Non ho ancora testato le due birre che le hanno dato origine, e quindi non so se questa birra abbia preso il meglio (o il peggio) di entrambi. Di sicuro coniuga, accentuandole (?), due caratteristiche che dovrebbero essere proprie di ciascuna: una luppolatura esuberante e una maltatura a tappeto. Il risultato finale è tosto, non particolarmente convincente, a mio parere, con un netto squilibrio sulla componente maltata che la rendono nettamente alcolica e quasi “solida”. Mi verrebbe da dire che è una imperial ipa con caratteristihe parallele (o gemelle) da barley wine. Il luppolo, che pure è così impiegato, riesce a malapena a contemperare  il piglio caramellato/maltoso dell’impianto di questa birra, la cui spiccata alcolicità (10,5% vol.) non si va certo a nascondere. E’ birra un po’ pesante da bere, la cui parte migliore è senz’altro l’aroma, che ruba davvero la scena, nel quale, oltre alla base “caramellosa”, risalta appieno la stratificazione olfattiva legata all’uso a piene mani dei luppoli. Al palato invece i luppoli non scalciano più di tanto, lasciando che il malto foderi sempre di più tutto lo spazio a disposizione. Una  variazione sul tema, quindi, delle IPA più spinte, una birra quasi dalla doppia faccia, della quale però faccio più fatica del solito a trovarne la sintesi. Sarà per un altro … blend . Assaggiata in bottiglia da 0,66 cl.; alc. 10,5% vol.; © Alberto Laschi

E ti pareva che quelli di Brewdog potessero restare un passo indietro? Assolutamente no. Punti sul vivo (penso) dall’epico contest svoltosi lo scorso fine settimana la Moeder Lambic di Bruxelles dove i fortunati avventori hanno potuto mettere a confronto le “solite” 20 e più birre alla spina di questo ormai lanciatissimo tempio della birra in Belgio con 30 (dicesi 30) birre (sempre alla spina) della Stone Brewing, gli scozzesi hanno cooptato Greg Koch per due serate in esclusiva in due dei loro pubs, in questa settimana. La prima delle due serate è quella di stasera, nel pub di Glasgow, la seconda ci sarà domani sera, mercoledi 21 settembre al pub, sempre di loro proprietà, di Edinburgo. La notizia mi permette di fare anche il punto sulla loro “galassia” di pubs, che si sta sempre più espandendo e configurando come una vera e propria rete, sempre più capillare. Ne danno conto loro stessi nel post illustrativo del perché investire nel loro progetto di finanziamento Equity for Punks. Il progetto della loro “Bar Division” è partito da solo un anno e può contare già su 5 bar “operativi” (gli ultimi due entro il prossimo ottobre): Aberdeen, Camden, Edinburgo, Glasgow e Manchester. Entro il 2012 ne apriranno altri 5, sempre in Gran Bretagna: Bristol, Birmingham, Leeds, Liverpool e Sheffield. Un progetto grande e, apparentemente, remunerativo, come enorme è stato l’incremento del fatturato della brewery dal 2008 ad oggi, 2011, anno nel quale gli scozzesi puntano a raggiungere il milione di sterline di profitti.

Quelli di Fraseburgh sono spesso accusati di avere un occhio molto più puntato sul marketing che sulla produzione, spesso schizofrenica o considerata troppo estrema, volta più a colpire l’immaginario collettivo che a soddisfare le esigenze dei “normali” bevitori. E’, ormai, una vexata quaestio, nella quale hanno diritto di cittadinanza entrambe le posizioni: quella dei “criticoni”, che non approvano a prescindere qualsiasi cosa “birraria” il duo scozzese metta in bottiglia e quella dei “fanaticoni”, quelli che qualsiasi cosa facciano da quelle parti è apprezzabile a prescindere. A me piacciono, in quasi tutti i loro prodotti “basici”; a volte mi capita di storcere il naso di fronte ad esperimenti (anche mediatici) davvero criticabili e comunque non posso fare a meno di tenerli d’occhio, perché tanto, prima o poi qualcosa combinano e/o producono. Come in questi ultimi due mesi, nei quali si sono dati davvero da fare, visto che, come sempre, “non stanno un minuto fermi”. Intanto hanno messo su una birra senza nome, la “sorella maggiore” della 5 AM saint, un’ambratona da 80 IBU e un abv di 7,8% vol.; una imperial red ale brassata con dosi massicce di Chinook e Centennial, che non si sa se sarà birra one shot o entrerà nella loro regolare (?) produzione. Chi volesse aiutarli a scegliere il nome della birra, può farlo partecipando alla votazione che hanno messo su sul loro blog. La loro serie Abstrakt si è arricchita del 7° elemento, la AB:07, che verrà commercializzata entro l’anno. E’ una Cranachan Imperial Stout, brassata con una montagna di malti scuri, avena, miele di erica scozzese, lamponi locali ed è stata messa ad invecchiare in botti di whisky. Brassata assieme a Gareth Young e Steen e Rille dell’Akkurat di Stoccolma, vorrebbe essere un (particolare) omaggio al Cranachan, un tipico dessert Scozzese fatto con panna montata, whisky, miele e lamponi freschi, con l’aggiunta di farina d’avena tostata. La birra dovrebbe avere un abv finale di 13,5%. E per ultima la birra del cervo; non vale nemmeno la pena di commentare la parte tristemente commerciale che quelli di Brewdog hanno voluto legare a questa birra (dopo gli scoiattoli impagliati adesso uno spillature dentro una testa di cervo impagliata …), tecnicamente (a mio parere) rimarchevole. Una birra nata 18 mesi fa, arrivata ad un abv finale di 28%, sull’onda delle famose birre da competizione con la tedesca Schorschbrauerei. Ma mentre per la Sink The Bismarck e la End of the story (41% e 55% di abv, rispettivamente) si era arrivati alla mostruosa concentrazione alcolica attraverso una serie di congelamenti che avevano progressivamente innalzato la percentuale di alcool presente nella birra, alla Ghost Deer invece ci sono arrivati con pazienza (18 mesi) e tecnica, utilizzando più ceppi di lieviti e aggiungendo, a gocce, zuccheri che alimentassero il lavoro dei lieviti stessi e ne assicurassero una prolungata fermentazione. Mi piacerebbe assaggiarla, ma non nel modo proposto da loro.

La prima è la birra che a Schigi “piace meno”, e che quindi brassa con un po’ più di “difficoltà”. Non ha mai nascosto la personale preferenza verso le bionde, Schigi, che beve con più piacere e più assiduità delle scure; questa sua inclinazione  un po’ si è riflettuta sul range produttivo di Extraomnes, nel quale la sola Bruin è l’alfiere delle birre color tonaca di frate. Birra da conversazione [...] autunnale negli ingredienti ma non stagionale, così è descritta sul sito del birrificio, dotata del color marrone-saio di prammatica, asciutta e decisa come nelle migliore tradizione delle abbey dubbel – “versione non dolcione”. E’ rampante, la Bruin, si addomestica solo con un piglio (degustativo) deciso: non perchè abbia un cattivo carattere, ma perchè un carattere ce l’ha, e ben definito. Alcolicità media (7,1% vol., per rispettare la “forma”), ma che non rappresenta l’investimento maggiore: più si è puntato sul carattere spigliato e sulle note un po’ più rustiche dellla polvere di caffè e del cacao: leggera nella sua consistenza, rivela una qualche nota medicinale all’aroma (nel quale vi ho trovato tanto legno e caramello), e una sensazione di liquirizia leggermente acidula nel corso della beva, rifinita da una pulizia ripulente data da una luppolatura che emerge dalla parziale latenza iniziale. E’ birra “decisa”, fin dalla frizzantezza, che scende a pochi compromessi, vendendosi per quello che è, senza infingimenti. Bella la nota di distillato (e/o di torbato) che la completa nel finale; ottima birra, a mio parere, per accompagnare pasticceria secca e cioccolato, ma deliziosa anche come compagna di un dopo cena “vivace”.

La seconda è la cascadian ale (o Black IPA che dir si voglia) dell’ udinese Foglie d’Erba, la Ulysses, finalmente “uscita” dalla indeterminatezza classificatoria (e anche alcolica) nella quale mi ero imbattuto in occasione del mio primo assaggio di questa birra. Un’altra birra made in Forni di Sopra, ma dal marcato accento americano, impregnata da un mix di luppoli made in USA (Cascade, Amarillo, Centennial, Simcoe, Citra) e made in Germania del Sud (Herkules, Tettnanger) e sostenuta da un adeguato apparato maltato (in maggioranza scuri) della tradizione europea (orzo, avena, frumento, frumento scuro e torrefatto, malti caramello, chocolate), per un totale di 50 IBU pari pari. Stile di birra, quello delle cascadian, relativamente “giovane” (ha iniziato a diffondersi nei primi anni ’90) nel Nord Ovest degli States, prendendo il nome da un “ipotetico” stato (la Repubblica di Cascadia), che, nelle intenzione dei promotori, dovrebbe comprendere uan parte dell’Alaska, dell’Idaho, del Montana, dell’Oregon, dello stato di Washinghton e della provincia canadese dell’Alberta. Curiosità “politiche” a parte, questo particolare stile birrario ricerca (a volte con difficoltà) il miglior equilibrio possibile fra l’uso dei più fammosi luppoli aromatici americani (cascade, simcoe, amarillo, centennial) con i malti “black”, nel tentativo (non sempre riuscito) di non dar vita ad una stout/porter luppolata, ma ad un IPA tostata. Giochino pericoloso, quindi, al quale però i mastri birrai (anche italiani, ultimamente) tendono a dedicarsi con sempre maggior frequenza. Gino, con la sua Ulysses, ha dato vita ad una black ipa ben fatta, ben profilata, con una gradazione alcolica (5,5% vol.) felicemente contenuta e una frizzantezza equilibrata e mai prevaricante, che ne agevolano moltissimo la beva. Più tostata che luppolata, senza essere troppo “bruciacchiata”, con quella leggera affumicatura solo accennata che piano piano cede il passo alla componente resinosa/balasamica che i tanti luppoli le regalano. Decisamente collocata sul versante delle IPA, più che su quello (periocoloso, in questo caso) delle stout/porter, ha finale delicato ed equilibrato, nettamente luppolato, con una nota finale (e definitiva) di tabacco che ne sancisce la perfetta appartenenza allo stile. Curioso di ri-assaggiarla alla spina: dovrebbe dare il meglio di sè.

Adesso “tutto comincia”: da domani, a Bibbiano … vicino Bruxelles, iniziano le danze. Ci vediamo là, ci salutiamo là, beviamo là, in santa pace.

Un “piccolo”, conclusivo consiglio, o meglio, una “dritta”: occhio alla Ichtegems Gran Cru, nella sezione oud bruin/lambic. Di una bontà/raffinatezza spiazzanti.

Riprendono i post del venerdi “dedicati” ad alcune delle birre che saranno presenti al prossimo Villaggio; riprendono per poco, visto che con questo, mancano solo due venerdi all’apertura delle danze, con la sera del 9 settembre, quella del pre-festival, tutta riservata alle luppolatissime belghe per un interessantissimo Hoppy Hour.

E’ la volta delle birre di Foglie d’Erba, il “giovane” birrificio friulano (aperto dal 2008), guidato da Gino Perissutti, quello che fa le proprie birre al gusto di bosco, aromatizzandole, oltre che con i soliti luppoli e malti, anche con aghi di pino e gemme di pino mugo. Sono le uniche birre, in giro per il mondo, con aggiunta di prodotti forestali non legnosi, e sono le prime birre italiane certificate secondo lo schema internazionale PFEC (Programme for the endorsement of forest certification schemes), in quanto prevedono l’utilizzo di elementi (resine, aghi di pino) provenienti da boschi “virtuosi”, in quanto “custoditi” in maniera eco-sostenibile. E, come valore aggiunto, il birrificio di Forni di Sopra è anche azienda certificata AQA, bollino di qualità rilasciato dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele All’Adige (ex Istituto Agrario), prestigioso istituto di ricerca e didattica e riconosciuto  Organismo di Certificazione e Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura. Se poi, oltre a tutto questo. ci si mette anche il fatto che Gino e il proprio birrificio sono associati American Brewers, allora c’è davvero tanta carne al fuoco, o meglio, tanta birra in pentola che non può non attirare curiosità.

E riconoscimenti: la Babél infatti, nell’ultima edizione del Premio Unionbirrai è risultata Birra dell’anno 2011 nella categoria Birre luppolate di ispirazione angloamericana. Da questa ho cominciato il tour degustativo, questa ci sarà al Villaggio, addirittura in tre versioni: brassata con lievito belga, con lievito inglese e con lievito americano. Tanta “roba” dentro: orzo, avena, frumento “normale” e frumento torrefatto, malti caramello, luppoli (in fiori e pellet) Cascade, Simcoe, Amarillo, Citra, Herkules, Tettnanger (usati per Bollitura, Hop-Back e Dry-Hopping in due fasi), rifermentata in bottiglia con zucchero di canna integrale filippino Mascobado (da Circuito Equo e Solidale). 40 IBU e 4,8% abv, per una birra che, lo dico subito, farà concorrenza alla Blond di Extraomnes per il ruolo di “birra della sete”. E’ davvero la birra di ogni giorno, quella che vorresti  trovarti sulla tavola tutti i giorni: rinfrescante, equilibrata, “educata”, quella che riberresti sempre e comunque. Amaricante, con tutta la cornucopia dei sentori/sapori che i luppoli americani si portano sempre con sè (pompelmo, mandarino, pino, frutta tropicale), ma anche rotonda e avvolgente, con i malti che non battono in ritirata ma che tengono botta fino in fondo, regalandole l’equilibrio quasi perfetto. Ingannevolmente watery, “liquida” ma non sciacquona, ha carattere e personalità ben definiti, che veleggiano con leggerezza in questo corpo rotondo e beverino, asciutto e fruttato fino all’ultimo sorso. Ha una carbonazione che invoglia, la schiuma densa e cremosa come piace a me (e come deve essere …), il colore oro antico/albicocca che la ingentilisce e un naso spaziale. Difficile chiedere di più a questa APA, curioso di assaggiarla on tap, e nelle sue tre diverse versioni. In bottiglia, fra l’altro, esiste anche un’ulteriore versione “single hopped“, con una miscela di luppoli chiamata falconer’s flight, tipica del North-West Pacific americano.

Forni di Sopra, Udine, Ohio (o California). E’ la prima cosa che mi è venuta in mente quando mi sono bevuto la Hopfelia, la imperial ipa di Foglie d’Erba. Se staccavo l’etichetta prima di berla, era facile poterla pensare come una dei classici, ottimi esempi di ipa “spinte” made in USA (mi sono venuti in automatico alcuni flash di collegamento con Hoppin’ frog, Southern Tier, Port Brewing). Quasi tutti gli stessi malti della Babél, questa volta non sei, ma ben otto luppoli (Simcoe, Columbus, Centennial, Citra, Amarillo, Cascade, Herkules, Tettnanger) con aggiunta di resina di pino mugo certificata PFEC; si sale con gli IBU (70), e con la gradazione alcolica (il sito del birrificio “dice” 7,5% abv, sulla bottiglia c’è 6,8% abv, confermato da Microbirrifici.org, Ratebeer dice 6,4% ). L’importante è intendersi … comunque si sale. Una birra volutamente (forse) “inelegante”: diretta e ruvida, una ruspante ipa west coast style senza infingimenti, terrosa, resinosa, erbacea. Ma che svetta per la sua carica frescheggiante e per il corretto rapporto amarezza/sapidità/beverinità. Watery fino ad un certo punto, si ri-posa al momento giusto, quello di sedimentarsi prima di correre il rischio di farsi dimenticare troppo in fretta. Color albicocca, schiuma abbondante (forse anche troppo), non solida ma persistente, aroma nettamente resinoso e muschiato, fresco e penetrante, balsamico. I malti restano fra le quinte, sia all’aroma che al palato, nettamente rastrellato, quest’ultimo, da un’ottima carica amaricante: non inutili, ma nettamente secondari, i malti. Lascia bocca e naso puliti e freschi, rinvigoriti dalle perduranti note balsamiche. A trovarle un difetto, nell’ Hopfelia la carbonazione, che tanto invoglia alla beva all’inizio, tende ad attenuarsi un po’ troppo rapidamente. Ma c’è tanto di tutto il resto … La California al prossimo Villaggio, e senza la necessità di attraversare l’Oceano!

Imperial Summer Wheat Ale, questa la “specifica commerciale” della Über Sun (così come riportata da Ratebeer, che però la incasella nella sezione american strong ale, misteri della Rete) , e come capita loro spesso, quelli della Southern Tier non ci vanno certo leggeri. L’importante e caratterizzante prefisso Imperial compare spesso dalle parti di Lakewood: su 27 birre prodotte, almeno 14 sono “incasellate” in questo segmento estremo. La  Über Sun (da non confondere con la sorella minore Hop Sun), con il suo abv all’8%, è una delle birre più “hard” della categoria wheat ale, di per sé leggere e fresche, e quindi beverine per definizione. Devo comunque dire che quelli della Southern Tier sono riusciti nella non facile impresa di non snaturare una categoria birraria così “facile” con una birra troppo estrema per la categoria stessa. ”Una galassia del gusto in ogni bottiglia”,  un tributo alla “dinamica energia dell’estate”, questa la sostanza di questa birra;  brassata con 3 malti (2-row, pale e wheat), un solo luppolo (centennial) usato anche in dry hopping, e due spezie (cardamomo e coriandolo). Una birra al grano luppolato, di più, un perfetto “allineamento” luppolato fra frumento e luppolo: questa in estrema sintesi la birra, che regala un curioso, godibilissimo effetto finale rinfrescante/agrumato. Bionda e leggermente torbida, non una grande schiuma, ma un grande aroma, che mixa argutamente cereale maltato, lievito piccante, luppolo floreale ed agrumato. In bocca va giù liscia come la seta: corpo più che equilibrato, rotondo e correttamente watery, una leggerissima granulosità che rivela carattere e determinazione. In bocca il luppolo si fa notare anche di più; non ce n’è tanto quanto se ne trova solitamente in una IPA, ma per essere una “specie di weizen” ce n’è davvero in una quantità inaspettata. E devo confessare che le sensazioni agrumate si sposano davvero bene con il frumento, così come abbastanza sorprendente è l’interazione che si sprigiona fra gli agrumi e le spezie. Il malto qui fa solo da contorno, concedendo alla birra una vaga sensazione biscottata che la completa. Che dire, una birra perfetta per l’estate, alla faccia della gradazione “spinta”, che spingerebbe a pensare l’esatto contrario. Una birra che non fai assolutamente fatica a berti anche da solo, nella confezione maxi da 0,66 cl. Potenza della “ennesima” Imperial assaggiata di questa brewery, ma potenza, soprattutto dei bravi birrai della Southern Tier che, per quanto mi riguarda, non hanno ancora sbagliato un colpo. Un ultima curiosità: di questa birra non c’è traccia sul sito della brewery americana: strano, di solito sono molto attenti alla comunicazione e alla descrizione dei propri prodotti. Assaggiata in bottiglia da 0,66; alc. 8% vol.; © Alberto Laschi

Accanto a questo vero e proprio “mostro”, la Hoppin Frog Wild Frog Wheat Ale segna un po’  il passo. Questa hefe weizen german style made in Akron è in sè e per sè più che buona, ma resta nettamente un gradino al di sotto del grado di beverinità della consorella made in USA. Non ci sono spezie, in questa birra, ma la casa produttrice parla di una “special fermentation” (senza specificare oltre) che di fatto le conferisce un carattere decisamente fruttato e moderatamente speziato. E’ rotonda e più “maltosa” della Über Sun, i luppoli si avvertono, ma un po’ sottotraccia, latitando un po’, alla lunga (12 IBU stanno lì a dimostrarlo), la frizzantezza non molto accentuata la rende più ponderata e meno scattante. Che di per sè non è un difetto, ma, in questo caso una caratteristica dello stile un po’ affievolita. Lascia un particolare sentore fruttato nel finale, al quale non sono riuscito a dare un nome e una identità; ondivaga. Assaggiata in bottiglia da 0,66; alc. 6% vol.; © Alberto Laschi

E per finire, una wheat made in UK che non ti aspetti: la Meantime Wheat. Pescata quasi per caso in fondo alla cantina regala un risultato finale ben al di là di qualsiasi rosea aspettativa (devo ammettere che, nell’acquistarla, non ci avevo “investito” psicologicamente più di tanto). 5 gradi alcolici di pura freschezza e pulizia, una birra ispirata alla tradizione germanica delle weizen, alla quale rende pienamente giustizia.  Non filtrata, non pastorizzata, brassata con lievito proveniente dalla Baviera, si fa sorseggiare con foga e piacere, tracciando un profilo delicatamente fruttato (la “famigerata” banana c’è, ma non ingombra), regalando un’ asciuttezza austera e, allo stesso tempo, sbarazzina. Una birra che taglia davvero la sete, la prosciuga, pizzicando allegramente il palato. Non spicca quanto l’estrosissima Über Sun, ma ne costituisce una interessantissima alternativa (ad un prezzo decisamente più abbordabile …). Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 5% vol.; © Alberto Laschi