Imperial per il mostruoso IBU, 198; Mild perché ha solo 3,5° di grado alcolico (simile a quello delle classiche Mild inglesi); in più i Radiohead, e una delle loro canzoni “Come sparire completamente” (forse in riferimento al malto che, ovviamente, sparisce rapidissimamente, sopraffatto com’è dal luppolo).Questa la carta d’identità di questo “mostro produttivo”, la cui idea nasce da un colloquio avuto da uno dei mastri birrai del Brewdog con il gestore della Hamilton’s Taverne di San Diego.

Una birra feroce, volutamente squilibrata (l’equilibrio non era una nostra priorità nella progettazione di questa birra, ammettono candidamente i mastri birrai scozzesi), che solamente la bassissima gradazione alcolica rende bevibile. Luppoli Columbus e Centennial a balle, ma anche Caramalt, malti ambrati e chocolat pallidi, per ottenere un corpo che si possa definire tale. E, comunque, è una vera e propria esplosione di luppolo, che però non fa terra bruciata né lascia macerie fumanti. Non è né monocorde  né monotematica: il luppolo è effettivamente stratificato, ma è ricco, vario nelle sue sfumature e gradazioni di amaro: ed è un luppolo crudo, netto, pulito, che asciuga e prosciuga sia il naso che il palato, lasciando dietro di sé la secchezza definitiva. Frizzante, scattante, il malto iniziale che lascia quasi subito il posto all’ amarezza totale, che però non disgusta né squilibra: difficile definirla diversamente, è birra “spogliata” da tutto quello che non è luppolo. Grande prova produttiva, perché non era una scommessa facile rendere bevibili 200 IBU senza farli passare per una “spremuta di luppoli”. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 3,5% vol.; ©Alberto Laschi.

Quando i numeri e le lettere, contano, ma fino ad un certo punto … I numeri: 60 di IBU per questa birra della Achouffe, quasi il 40% in più della Orval (a suo tempo considerata una delle birre più amaricanti del Belgio). Il parallelo "numerico" fra le due birre può avere un significato: in senso relativo, cioè, la differenza c'è e si sente, nettamente. In senso assoluto, però, i 60 di IBU oggi non sono chissà che cosa: ci sono birre sul mercato che possono vantarne (numericamente) più del triplo. Ma, in questo caso,  i 60 si sentono tutti, grazie anche alla robustezza alcolica della birra (alc 9% vol.), che ne amplifica pienamente l'effetto, mentre in altri casi di birre numericamente molto più amare, l'amarezza ha altri "toni" …. Quindi: i  numeri hanno sicuramente una funzione, ma ha valenza maggiore la percezione reale che si ha del prodotto, pittosto che la sua quantificazione teorica. La luppolatura qui c'è, fatta bene, masiccia, e lascia una traccia netta, precisa, duratura.

Le lettere: Chouffe Dobbelen Ipa Tripel Houblon (la cui foto è ricavata da qui) . Il doppio (suppergiù) della "normale" gradazione di una IPA, coniugata alla struttura di una Triple belga, mediante l'impiego massiccio di luppolo (tre, americani, come avevo specificato nel mio precedene "assaggio" di questa birra, nel 2007). Ci vuole quasi troppo a leggere l'etichetta  ed interpretarla; forse è una tendenza modaiola del momento, basti pensare alla spropositata lunghezza del nome della più luppolata delle birre dello scozzese Brewdog: How to disappear completely ….. misteri delle strategie commerciali.

Brassata a partire dal 2006 per il solo mercato USA, la Houblon è adesso invece molto più facilmente reperibile anche dalle nostre parti, non più in bottiglie serigrafate, ma munite di "regolare" etichetta cartacea. I cambiamenti dovuti alla nuova gestione Duvel Moortgat però si sono fermati qui. La birra che ho assaggiato due anni fa è rimasta sostanzialmente inalterata nelle sue caratteristiche peculiari: bionda, robusta, dal naso terragno e rustico di luppoli vigorosi e "maschi". La solita bellissima schiuma, un cappello, o meglio, quasi una "palla" che galleggia a lungo sul liquido, ri-fornendo a lungo il naso della freschezza e secchezza necessaria. Amara e amaricante, il malto qui c'è solo per fornire il "telaio" e la robustezza alcolica: in bocca è solo festival del luppolo, che solo nel finale (lungo e maestosamente impregnante) abbandona un pochino la predominanza rustica e terrosa per lasciare uno spiraglio di piacevole citricità. La qualità che dura nel tempo. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc 9% vol.; Alberto Laschi