La prima l’aveva brassata Greg Verhelst, il nostro amico mastrobirraio di La Rulles; per la seconda si è cambiato birraio, ma si è rimasti nella stessa Valle della Gaume, spostandosi solo di pochi chilometri, presso il birrifico St. Hélène. Per la terza, invece, hanno fatto un bel salto e sono arrivati a Bruxelles, chiedendo a Jean Pierre Van Roy, mastro birrario di Cantillon, di fare per loro una gueze “speciale”. Sto parlando di Jean Le Chocolatier e Chris del beershop belga Mi-Orge Mi-Houblon di Arlon, che, una volta per ogni anno, chiedono ad un birraio a loro scelta di brassare una birra solo per loro, e che in loro “onore” si chiama, appunto, Jean Chris. La n° 1 era una splendida belgian ale piccante e pepata, in pieno Rulles-style; la n°3 sarà una gueze affinata in botti di Bordeaux rosso, Bordeaux bianco e Côtes du Rhône; la n° 2, quella che ho da poco bevuto, è una foreign stout di 70 IBU e 9% abv, brassata con il lievito d’Orval, malti pils, caffè e un mix di torrefatti e luppoli Brewer Gold e Challenger. E’ una stout, la tipologia foreign, extra luppolata, prodotta così, all’inizio, per meglio sopportare i lunghi viaggi alle quali erano sottoposte per arrivare fino in Russia, più dolce di una stout classica ma non così robusta come una imperial stout. Questa n° 2 ha davvero un bel carattere, un carattere forte,  un bel vestito scuro, una schiuma spettacolarmente cremosa e persistente e tanto “caffè luppolato” al naso e al palato.  L’acido del caffè si prolunga, al palato, nella speziatura e nell’asprezza erbacea del luppolo, con la parte maltata/zuccherosa che non si fa appiattire; davvero molto apprezabile la sequenzialità delle senseazioni. Rotonda e “sapida”, cioccolato e polvere di caffè uniti ad un asprigno olivastro nel finale della beva, la fa in parte accosatre alla Noir de Dottignies, dalla quale si distingue per una caratterizzazione più torrefatta. Davvero splendida, una birra che, sbagliando, pensavo non potesse appartenere alle corde produttive di Eddy Pourtois, mastro birraio di St. Hélène. Esiste, di questa birra, anche una limited edition, 700 bottiglie da 37,5 cl.,  maturata in botti di cognac. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc 9% vol.; © Alberto Laschi

Dato che ci siamo, rimango dalle parti di St. Hélène, con la loro Mistinguett (ispirata, forse, a Jeanne Bourgeois, nome d’ arte Mistinguett, attrice e cantante francese morta nel 1956) una belgian ale con abv 6,5%. E’ una delle birre del nuovo corso grafico del birrificio, che ha completamente cambiato impostazione e caratteri grafici delle proprie labels; ma non è una birra “nuova”, poichè non è altro che la St. Helene Blonde ribattezzata. Ma visto che non l’avevo assaggiata, la Blonde, la Mistinguett è stata comunque per me una novità assoluta. In parte assomiglia ad una saison, per la sua freschezza/asciuttezza, in parte mantiene i caratteri, piccanti, di una “giovine” belgian ale. Bello il gioco di luppoli (Brewers Gold e Pioneer), bello il matrimonio fra i due, nel quale è ben riuscito il mix fra la piccantezza di quello inglese e la freschezza erbacea del tedesco. Robusta, pur nella sua gradazione non spiccata, una bionda di carattere, solida e ben costruita. Un leggero citrico sia al naso che al palato, secca e rotonda allo stesso tempo al palato, fresca e rinfrescante, equilibrata e delicata, dal bel colore biondo leggermente velato e dalla schiuma fine e cremosa. Ideale per la stagione più calda. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 6,5% vol.;  © Alberto Laschi

Una triple nuova per un nuovo microbirrificio belga, Den Triest, aperto da non molto (nel 2009) a Kapelle op den Boss, nel Brabante fiammingo, da Marc Stufy, tecnico delle luci free-lance che lavora nel settore televisivo, ma, soprattutto, il maggior collezionista belga di labels birrarie. Ne ha 37.000, suddivise in ben 96 cartelle, una per ciascuna nazione. La sua passione e il suo lavoro principale ( molto flessibile) lo spingono sempre più sul versante della produzione birrari,a tanto che nel 2009 fa il passo decisivo, aprendo microbrouwerij e locale di mescita annesso, diventato meta imprescindibile per tutti i ciclisti che capitano da quelle parti (oltre che degli abitanti della zona). Prima di produrre in proprio, su di un micro-impianto da 200 lt, Marc brassava da DECA, e ad oggi sono 7 le birre del suo portfolio, tutte disponibili in bottiglie da 0,75 e alla spina nel locale di sua proprietà. La sua Tripel è una bionda da 7,5% abv., dall’enorme testa di schiuma, relativamente sfuggente e dall’aroma nettamente pepato e piccante. Decisamente frizzante, alla beva rivela un carattere relativamente astringente, non da luppolo, ma da buccia d’uva, che la rende un po’ troppo allappante. Il finale vira poi su di una deriva floreale/fruttata da frutta dalla polpa bianca, che ne fa relativamente apprezzare la buona ossatura maltata. Buona, ma non eccezionale. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 7,5% vol.; © Alberto Laschi

La prima è la Hop Flower Power del birrificio dell’amico Nino Bacelle, della quale avevamo cominciato a parlare fin dal novembre scorso. Brassata, allora, in quantità assai limitata (4200 bottiglie da 0,75, “sparite” molto alla svelta e “ricomparse” in parte all’ultima edizione dello Zythos) è una birra-regalo fatta nel nuovo birrificio di proprietà (De Ranke prima produceva da Deca) per il 15° compleanno della Heerlijk Obiectief Proeven (da qui l’acronimo che da il nome alla birra), in coincidenza del 15° compleanno dell’attività brassicola di Nino Bacelle, per l’appunto. E’ una esplosione di luppolo, una biondona di 6° che riempie naso e palato con tutte (o quasi) le variabili dei luppoli del Vecchio Continente: Brewer’s Gold e Challenger per l’amaro, Saaz e Mittelfruh per l’aroma, con una robusta “iniezione” sempre di Mittelfruh pe ril dry hopping finale. E che dry hopping, particolare nella forma e spettacolare nella sostanza: 80 kg. di fiori freschi di luppolo raccolti appena 2-3 giorni prima del loro successivo uso e “messi a bagno” nel bollitore ancora freschi, senza nessu processo di essicamento successivo alla raccolta. Tale quantità di luppolo, racconta Nino, “ha riempito l’aria di Dottignies del suo aroma per almeno due giorni“. Non si fa fatica a crederlo: è birra “verde”, direi, talmente fresca ed erbacea da far pensare di essere ancora nel campo di raccolta del luppolo, una birra rinfrescante, che asciuga e prosciuga, perfetta, credo, per la stagione più calda. E’ pungente e piccante, relativamente torbida per la non filtrazione, spiccatamente effervescente, con un corpo relativamente agile impregnato a più non posso dei sentori luppolati amaricanti ed erbacei. Qualcuno ne ha parlato non come di una saison ma come di una Belgian IPA, vista l’alta concentrazione di amaro (non sono riuscito a rintracciarne l ‘IBU, ma è sicuramente “tanata roba”); parere personale, questa birra è molto più vicina alla tradizione classica delle saison luppolate del Belgio che alle “fantasiose” ipa americane, che comunque in parte richiama alla memoria. Non so se verrà rimessa nuovamente sul mercato dopo la cotta iniziale; fortunato chi è riuscito ad accaparrarsene una o più bottiglie (da consumare comunque con parsimonia). Ci si può comunque in parte “consolare” con la Saison De Dottignies, in parte derivata dalla Hop Flower Power, meno spinta ma comunque altrettanto godibile. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 6% vol.; ©Alberto Laschi.

Anche per la seconda saison si parte da lontano: era del dicembre passato la notizia della creazione e commercializzazione della nuova birra del birrificio olandese De Leyerth, la Urthel Saisonniere, alla quale, dopo una lunga rincorsa, siamo riusciti ad arrivare. Anche questa una bionda di 6°, meno torbida ed opalescente della Hop Flower Power, e, bisogna dirlo, anche un po’ più scarsa di personalità. Che comunque è (relativamente) complessa: non proprio una saison, e solo parzialmente una blanche, brassata con il 20% di malto di frumento. Hildegard Von Ostaden ha dato vita, con questa birra, ad uno dei suoi “soliti” prodotti: apparentemente semplici e lineari, di fatto, curati e ed eleganti, mai banali (anche se non dotati di una personalità eccezionale). La Saisonniere si fa bere  con piacere, rotonda e ed equilibrata, con un luppolo erbaceo elgante e sostenuto che accapa con decisione sia nell’aroma che nel gusto (è una birra comunque da 40 IBU). Un luppolato che si stempera gradualmente, soprattutto al palato, a causa della ben avvertibile presenza del frumento maltato che le conferisce morbidezza e rotondità ulteriore. Si mantiene fresca e dissetante fino alla fine, regalando una bella iniezione di fresca beverinità. Una birra, si potrebbe dire, che mantiene i piedi su due staffe, senza decidere nettamente quale delle due privilegiare: un po’ il suo limite, o, nel caso del “bicchiere mezzo pieno”, la sua effettiva peculiarità. Eleganti ed indovinati come sempre etichetta e packaging di questa birra, la cui uscita sul mercato è stata accompagnata dalla contemporanea commercializzazione del bicchiere “annesso”. Ci credono molto, Hildegaard e suo marito Bas, nel brand e nella cura dello stesso, raggiungendo risultati (in questo campo) sempre più che apprezzabili. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 6% vol.; ©Alberto Laschi.

©William Roelens – 2009

Gli “alchimisti” della birra adesso hanno una scuola tutta per loro. Come avevo già scritto in un precedente post, gli Struise, il miglior birrificio del mondo (secondo ratebeer) del 2008, privo fino ad oggi di un proprio impianto di produzione, adesso hanno una casa tutta per loro, o meglio, una Scuola: la “Het oud schooltje”, a Oostvleteren, pochissimi chilometri dall’abbazia di St. Sixtus  e dagli stabilimenti della DECA, presso i quali gli Struise hanno prodotto per lungo tempo le proprie birre. E’ un vero e proprio “triangolo delle Bermuda” birrario, quello circoscritto in così pochi chilometri: sarà difficile non venire risucchiati, capitando da quelle parti, dalla visita dell’abbazia di Westvleteren, con sosta obbligatoria allo splendido pub antistante, In de vrede, e dalla visita al nuovo birrificio/beershop degli Struise, così ben descritti e fotografati da William Roelens in un post sul proprio blog un paio di giorni fa.

In una delle foto compare (nella “sezione” beershop del birrificio) anche una allettante infilata di bottiglie prodotte da questro splendido microbirrifcio belga, tra le quali spiccano alcuni esemplari della Black Damnation, una delle loro ultime “creature”. Era stato l’aggiornatissimo blog Beernews a dare la notizia, pochi mesi fa (aprile, per la precisione), della “nascita” di questo nuovo progetto birrario, i cui padrini erano gli Struise stessi e l’altrettanto noto (e rinomato) birrificio olandese De Molen. Questa birra è un blend fra la Black Albert (2/3), una spettacolare imperial stout di 13°, all’origine prodotta per il solo mercato americano, e l’olandese  Hel and Verdoemenis (Hell and Damnation) (1/3), un’altra imperial stou da 100 IBU e 10,2% di volume alcolico. Il risultato è un’altra splendida imperial stout da 13°, che su ratebeer si è subito “beccata” un secco 99/100 di valutazione. Una volta tanto, forse, ci si può fidare anche di ratebeer …

 
Sono stato ospite di Nino lo scorso ottobre. queste le poche foto che sono riuscito a fare prima che mi mettesse a sedere e incominciasse a stappare bottiglie…

Il birrificio è relativamente nuovo (prima brassavano alla Deca) ed è stato tutto progettato da lui.

Come già scritto da Alberto, la De Ranke ha “fatto” una birra per l’associazione di sostenitori della birra artigianale (HOP)..per tutti e due i soggetti era il quindicesimo anniversario della nascita. Sabato scorso, 4200 bottiglie sono state etichettate..a lavorare c’erano anche i “nostri” Thierry e Bianca che ci hanno inviato queste foto.

Degli “struzzi” (Struise) ne avevamo già parlato tempo fa, o meglio eravamo riusciti a far parlare  Urbain Coutteau, uno dei quattro membri del team birrario, nonchè principale artefice del progetto, l’unico almeno che ci lavorava a tempo pieno. Erano i primi del 2008, e poi ci siamo “persi di vista”, nel senso che la loro produzione, seppur prenotata con largo anticipo, non è mai arrivata nella sua completezza sul catalogo di Birrerya. Alcuni prodotti ogni tanto, l’ultimo in ordine di tempo la robusta natalizia Tsjeeses. Nel frattempo però non è che ci siamo dimenticati di loro, sarebbe stato un grosso errore: seppur con il dispiacere di non avere in catalogo un numero maggiore delle loro birre, siamo stati contenti quando il famoso Rateber ha proclamato gli Struise miglior birrificio del mondo nel 2008. Sembra quasi un non sense: il miglior birrificio del mondo che però non ha nessun impianto di produzione proprio.

La loro storia comincia nel 2001, già allora senza un vero e proprio impianto di produzione: ancora oggi (per poco) ne possiedono solo uno diciamo “sperimentale”, sotto una tenda; la produzione vera e propria gli Struise la fanno negli stabilimenti della vicina Deca Services, birrificio che oltre a produrre le proprie di birre (Antiek, Vleteren …) ospita la produzione della Sint Canarus e di parte della De Ranke, oltre, ovviamente, a quella della Struise. Sono quattro i birrai della Struise (il cui nome viene dall’allevamento di struzzi, “struise” in fiammingo, annesso ai locali del piccolo birrificio “sperimenatale”, insieme a quattro mini-alloggi in B&B e a un mini caffè privato): Urbain Coutteau (che lo fa a tempo pieno), Carlo Grootaert, Peter Braem e Phil Driessens. Fanno una produzione particolare, molto sperimentale che sta incontrando un grosso successo sia in Belgio che negli USA, dove la loro produzione viene largamente esportata. Merito anche del particolare lievito che usano, derivato da quello di Caulier (dove gli Struise hanno prodotto fino al 2005), coltivato e “raffinato” in proprio. Hanno sviluppato anche altre importanti collaborazioni con l’emergente microbirrificio danese Mikkeller, con la belga Picobrouwerij Alvinne e con l’olandese De Molen.

© foto da www.struise.noordhoek.com

Ne riparliamo oggi, degli Struise, per due motivi: intanto per far sapere che da 1 novembre apriranno (finalmente) a Oostvleteren, nei locali di una vecchia scuola rimodernata, il loro birrificio con annessa sala di degustazione, e beershop, e questa è una buonissima notizia. Contestualmente però è fallito il progetto che Urbain aveva più volte preannunciato e spiegato anche a noi nella “intervista” che ci aveva rilasciato dell’apertura del Pannepot Cafè a Brunswick, nel Maine, e questa è la notizia meno buona.

Delle loro birre che abbiamo avuto la possibilità di degustare, abbiamo già pubblicato le schede della Aardmonnik, Black Albert, Mikkeller , Struisenlensis, oltre alla già citata Tsjeeses. A breve una nuova scheda della Mikkeller, ri-assaggiata dopo un paio di anni.