La prima riguarda un famoso birrificio di Bruges, l’unico rimasto all’interno della cinta muraria cittadina, il De Halve Maan. Dopo aver messo mano “pesantemente” al portafoglio, sborsando 4 milioni di euro per il nuovo impianto di imbottigliamento e per i nuovi impianti di stoccaggio, adesso capaci di ben 320.000 litri, il direttore commerciale Xavier Venneste ha annunciato l’avvenuta prima cotta di una nuova birra del birrificio, la Quadrupel Straffe Hendrik. Dopo essere ri-diventati i produttori della “classica” Triple Straffe Hendrik (la cui ricetta era passata in diverse mani), nel tentativo di esaudire le pressanti richieste del mercato americano (significativamente importante per il birrificio di Bruges) che erano orientate verso la creazione ed immissione sul mercato di una birra ancor più robusta, i  mastri birrai della De Halve Maan hanno messo mano a questa nuova birra, della quale sono già pronti i primi 300 hl. che a breve verranno immessi sul mercato. Non prima però di aver definito la grafica della nuova label, la quinta del birrificio, che ha nella linea delle Brugse Zot il proprio prodotto di punta (anche economico, visto che rappresenta attualmente l’80% del fatturato). Notizia di non molti giorni fa, il birrificio di Bruges ha firmato un accordo di partnership con un importatore cinese (Lu Bu Kuang Ren Ri), accordo che permetterà di esportare proprio la Brugse Zot in Cina, alla conquista, quindi del più grande mercato birrario del mondo.

Un’altra notizia riguarda il birrifcio De La Senne, da tempo impegnato in un laborioso e complesso trasferimento dei propri impianti di produzione a Molenbeek, in ambienti più ampi e funzionali rispetto ai precedenti. La foto (e il post) ccontenuti nel blog Thirsty Pilgrim danno conto di un paio di notizie importanti: intanto che il birrficio doverbbe iniziare in questi primi giorni di ottobre la nuova produzione nella nuova location. Location (e questa è la seconda notizia) che si è arricchita della presenza di ben 20 botti provenienti dalla Borgogna e dalla Côte du Rhone, parte di uno stock di 100, 80 delle quali sono andate a finire nelle mani di Jean Van Roy di Cantillon (ritratto nella foto assieme a Yvan De Baets). Questo apre, forse, più di uno spiraglio su ipotesi di future collaborazioni fra i due birrifici, ma conferma anche un presente già chiaro: come anticipato da Cronachedibirra, è infatti già disponibile per l’America la Wadesda #1, un blend maturato in botte e rifermentato in bottiglia fra un lambic di Cantillon e la Jambe de Bois di casa De La Senne.

Rodenbach, e la Rodenbach Vintage 2008. Rudi Ghequire, brewmaster della brouwerij di Roeselare, ha annunciato la disponibilità (prima sul mercato americano, ai primi di novembre, e in seguito su quello europeo) della Rodenbach Vintage 2008, il frutto dell’imbottigliamento del contenuto (dopo due anni di invecchiamento) della botte n° 96 della sterminata e mitologica cantina di Rodenbach (per la Vintage 2007, la botte “svinata” era stata invece la 230). Il numero totale delle bottiglie immesse sul mercato è di 30.000; speriamo di acchiapparne almeno una …

Saranno invece 65.000 le bottiglie di Duvel Tripel Hop immesse sul mercato a giorni dalla Duvel Moortgat. E’ il ritorno sugli scaffali di una birra, la Tripel Hop appunto, che fece furore tre anni fa, quando in pochissimo tempo furono vendute tutte e 22.000 le bottiglie allora prodotte. Molta gente però rimase a “becco asciutto”, perchè la birra non ritornò sugli scaffali: i programmi della Duvel, allora, erano quelli di non rimetterla più in produzione. La tipica birra “one shot”, e finita lì. Come avevo già scritto, un folto numero di appassionati mise su un gruppo su facebook finalizzato a perorare la causa del nuovo “ri-brassaggio” della birra, così tanto desiderata. Ci sono voluti più di due anni, ma alla fine ci sono riusciti, e sono stati i primi ai quali l’amministratore delgato di Duvel, Michel Moortgaat, ha consegnato i primi esemplari delle nuove bottiglie.

Della serie “la fantasia al potere”. Forse mancava nel panorama internazionale della produzione birraria, una birra così: ci pensa Mikkel Borg Bjergsø, nume tutelare di Mikkeller (il “birraio nomade”, visto che brassa sempre in casa di altri, in giro per il mondo), a riempire questo vuoto. Sta già lavorando (da De Proef) ad una “caffè IPA“, che sarà pronta per essere commercializzata all’inizio di questo inverno, e alla quale ha “imposto” il nome di Koppi. La notizia l’ha rilasciata il sempre ben informato Beernews , rivelando anche alcuni particolari produttivi: sarà brassata (e imbottigliata nel formato 0,750) con l’aggiunta del caffè etiope Guji Natural, fornito, dopo averlo torrefatto, dalla ditta svedese specializzata Koppi, e con il luppolo americao Tomahawk. Non ci resta che aspettare …

Già nel nome, comunque, è indicata la “natura” del prodotto: è vecchia perché il processo di invecchiamento è molto lungo, fino ad occupare un intero anno. La seconda fermentazione  richiede infatti fino ad un mese di tempo, ed è seguita da un affinamento in bottiglia che può durare  alcuni mesi. E’ proprio l’invecchiamento prolungato che permette ai lieviti e batteri di sviluppare il caratteristico sapore agrodolce di questo stile. Le birre che fanno range in questa categoria? Qusasi tutte quelle della Liefmans (oggi proprietà di Duvel Moortgat) la Odnar, la Goudenband e la Oud Bruin, la Roman Special,  la Petrus oud bruin,  la Cnudde bruin,  la Felix Oudenaards Oud Bruin. La Cosmos di De Dolle è scomparsa, così improvvisamente come era comparsa; “curioso” rileggere, alla luce del concetto di oud bruin, l’interessante report di Filip Geerts sull’acido lattico nella Oerbier.

Sempre nelle Fiandre, ma questa volta nella loro parte occidentale, troviamo le “cugine” delle oud bruin, e cioè le Flemish red ale (birre rosse fiamminghe). Birrificio di riferimento? Uno, e uno solo: Rodenbach di Roeselare (oggi di proprietà della Palm). Caratteristica principale? Oltre al lievito, per la fermentazione, viene aggiunto il Lactobacillus che contribuisce all’acetosità della birra. In più la maturazione in botti di rovere per almeno un anno e la miscelazione, prima dell’imbottigliamento, con una birra più giovane fa nascere uno stile che si ama o si odia. L’aroma è un mix complesso di frutta: agrumi, ciliegie, prugne, uva passa e anche alcuni sfumature di vaniglia o cioccolato. Al gusto invece spicca l’acidità e una certa acetosità. Le birre che fanno range: Rodenbach, Rodenbach Gran Cru, Rodenbach Vintage, Vichtenaar di Verhaeghe, Duchesse de Bourgogne, Bacchus di van Honsebrouck.

Alcune di queste (on draft) al prossimo Villaggio della Birra, in un corner solo ad esse dedicato.

Muovendosi per gradazione di colore, la prima birra del range è la Kameleon Ginseng, nella quale vengono aggiunte radici tritate di ginseng (il cui nome scientifico è Panax, dal quale deriva il termine panacea). La pianta che cura tutto, quindi, in questa birra bionda, o meglio biondina, leggermente velata, e dalla schiuma fine e cremosa. La caratterizzazione data dal ginseng l’ho trovata più spiccata di atre volte, con una che di floreale e leggermente speziato che si fa notare sia al gusto che all’aroma (soprattutto al gusto). Leggera e beverina, la meno luppolata di tutte le birre Kameleon, che regala un finale delicatamente abboccato e floreale. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 6,5% vol.; ©Alberto Laschi.

La Kameleon Triple è la sua birra più famosa, ed apprezzata. Rivela, come sempre, una luppolatura tosta, senza mezzi termini, ottenuta con l’impiego di luppoli classici della zone belga di Poperinge, che le regalano una asciuttezza decisa ed uno spiccato carattere erbaceo. Robusta di alcool (8,5°) è birra che va affrontata con il dovuto rispetto, perchè corposa e relativamente complessa. Decisa la carbonazione, anche in questo caso il colore è un biondo leggermente velato, e la schiuma la corona degnamente con un bel cappello stabile e cremoso. Lunga la corsa finale, nella quale si fanno apprezzare note citriche abbastanza marcate e un bel lievito, piccante e pizzichino. Un po’ sullo stile della Saison d’Erpe Mere, ultimamente assaggiata, e della “prima” Duvel. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 8,5% vol.; ©Alberto Laschi.

La Kamelon Amber è classificata come belgian ale, ma è inglese, nel cuore e nel carattere, molto più simile, a mio parere, ad una classica bitter. Confermata la presenza di malti appena tostati e di una luppolatura non tenue, decisa e diffusa, che la rendono non astringente, ma asciutta e dissetante. Da un bel colpo di “spugna” al palato, che si ritrova fresco e pulito, dopo che anche il naso ha potuto apprezzare il carattere lineare e regolare della birra, che presenta un bouquet snello e fresco di luppolo e frutta secca tostata. Finisce svelta e rinfrescante, dopo essersi presentata con un bel colore ambrato e una schiuma fine e non molto persistente. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 6% vol.; ©Alberto Laschi.

L’ultima arrivata in Italia, fra le birre di Bart, è la Kameleon Donker, una scura di 6°, imbottigliata nel formato 0,75. E’, forse, la birra che esce un po’ di più dai canoni “luppolati” della produzione di Bart, poichè si rivela subito una birra nettamente caratterizata da malti caramellati e da un fruttato deciso. Poco luppolo, una carbonazione non marcata, un bel colore marrone tonaca di frate. Al naso e al palato netti i sentori abboccati del malto, dello zucchero candito e  della frutta rossa matura, non astringente, con un leggero tostato che aiuta molto a ripulire il palato e la lingua nel finale calmo ed equilibrato. Si percepisce un’alcolicità maggiore rispetto a quella dichiarata, insolitamente bassa per una belgian ale (per me assomiglia molto di più ad una dubbel). Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 6% vol.; ©Alberto Laschi. (p.s. questa birra è disponibile solo presso il locale di Bibbiano, il Tntpub)

La seconda birra “pesa”. Di questa non si sa ancora il nome, mentre se ne conosce la data di nascita, il 21 Agosto prossimo. In quel giorno la Stone Brewing di Puerto Escondido, California, celebrerà il suo 14° compleanno, e come per gli anni precedenti (usanza tipicamente americana, ne avevamo già parlato per la Lost Abbey/Port Brewing), lo festeggerà con una nuova birra, brassata per l’occasione. Si sa che sarà una Imperial IPA, di stile anglosassone, brassata con luppoli East Kent Goldings, Target e Boadicea, varietà, quest’ultima, raramente usata negli USA. Verrà organizzato, per l’evento, un vero e proprio “festival degustativo”: impressionante l’elenco delle birre presenti alla scorsa edizione, veramente impressionante.

La terza birra “pesa” di questo brevissimo elenco: la Panzer Imperial Pilsner della Port Brewing Brewery. Io sono sempre portato a pensare che il nome di una birra difficilmente è scelto a caso, così come la veste grafica (leggasi 
etichetta) del prodotto stesso. O almeno, quelli bravi fanno così. L’etichetta della Panzer fa intravedere (dal “solito” oblò) un omino scamiciato con elmo uncinato seduto, con binocolo in mano, su di un panzer, che scruta lontano. Il panzer, innanzitutto: il termine panzer deriva da plattenpanzer (piastra per proteggere la pancia), una specie di armatura/corazza che i soldati di ventura tedeschi indossavano nel XVIII secolo quando vennero a combattere in Italia. Panzer che diventa sinonimo di carrarmato, protagonista principe di quella particolare tattica militare detta blitzkrieg usata dall’esercito tedesco nel corso della seconda guerra mondiale. Sinonimo di carrarmato, a sua volta sinonimo di forza e potenza, di qualcosa di massiccio, come questa imperial pilsner di 9,5° in effetti è. Una imperial pilsner, dicevo, tipologia birraria molto americana (“capeggiata” dalla Samuel Adams Hallertau Imperial Pilsner) nella quale mi ero già imbattuto due volte: la prima, parlando della Collaboration n° 1, la seconda, parlando della italo/americana My Antonia. Brassata a fine estate, la Panzer, con una camionata di luppoli ceki e tedeschi (Tettnang, Hallertuaer e Saaz), questa strong lager da una bella botta gustativa, con un corpo decisamente robusto e un amaricante che sembra aggrapparsi per un tempo lunghissimo a ciascuna (e tutte) papilla gustativa. Bel colore dorato, leggermente opaco, bella la schiuma fine e a bolle mediamente grosse. Il naso è robusto di malto, leggero di note leggermente citriche, e finisce per arrotolarsi addosso ad una luppolatura secca e floreale. Il tosto viene quando la si comincia a bere: non spiccatamente frizzante, ha corpo massiccio, nettamente amaro e amaricante, nel quale le note maltate non emergono quasi per niente. Una esplosione di luppolo, un luppolo classico, “europeo”, non molto fantasioso nè variato. E qui sta, per me, poco appassionato di pils, un po’ il suo limite: abbastanza monocorde, costruita per colpire più che per stupire. Le note amare proseguono per un tempo lunghissimo, saturando palato e testa. Una vera birra da blizkrieg (la bevi e ti stende fulminenamente, lasciandoti poco tempo per organizzarti), per sorseggiare la quale si rende quasi indispensabile l’essere dotati di una bella “piastra protettiva“.  Per qualcun altro, è la birra ideale per guardare il tramonto seduto sulla torretta di un carrarmato tedesco. Assaggiata in bottiglia da 0,66; alc. 9,5% vol.; ©Alberto Laschi.

Ritorniamo, all’inizio di questo post tutto dedicato ad una serie di notizie in giro per il mondo, alla World Beer Cup di Chicago e, indirettamente, allo Zythos, perché alcuni dei protagonisti sono comuni. Dopo aver parlato dei vincitori di “casa nostra”, due parole sulle birre belghe che in quella stessa occasione hanno ricevuto riconoscimenti. Ci aiuta il forum dello ZBF  a ricostruire il parterre dei vincitori di quel paese. Medaglia d’oro per una recente nostra conoscenza, il birrificio The Musketeers  con la loro Troubadour Blonde nella categoria Belgian Style; dopo il premio come miglior birra dello Zythos con la loro Obscura, un altro grande riconoscimento (anche per De Proef …). Sempre nella stessa categoria delle Belgian Style Blond Ale, medaglia d’argento per la Bugse Zot Blonde  del birrificio di Bruges De Halve Maan . Nella categoria Belgian Style Sour Ale, grande successo del birrificio di Frank Boon che ha preso l’oro con la sua Gueze Mariage Perfait e l’argento con la Boon Oude Geuze. Ancora la De Proef: nella categoria Belgian Strong-Style Pale Ale riceve la medaglia d’oro per la sua Witte Noire Imperial Amber Wheat Ale (mai sentita nominare fino ad ora, nemmeno Ratebeer l’ha recensita …). Nella categoria Belgian Strong-Style Pale Ale la brasserie Bockor con la sua Omer   prende la medaglia d’oro (!?). Infine, nella categoria Wood- and Barrel-Aged Sour Beer la Rodenbach Vintage della Palm (che ha rinnovato completamente il proprio sito) vince la medaglia d’argento.

Sempre il Belgio, questa volta “in trasferta”. E’ notizia di pochi giorni fa  che all’ormai imminente World Expo di Shangai anche le birre belghe avranno un loro, significativo, spazio. La confederazione dei produttori di belga, infatti, rende noto che saranno una ventina le birre belghe presenti in uno stand ad esse dedicato dal Belgian Beer Cafè (BBC). Ci sarebbe qualcosa da eccepire su alcuni dei birrifici presenti (AB Inbev Bosteels, Chimay, De Halve Maan, Silly, Duvel Moortgat, Huyghe, Saint-Feuillien, Van Honsebrouck ,Verhaeghe), ma, come dire, intanto loro ci sono, e la birra belga pure.

Un libro, adesso. L’autore è ormai molto conosciuto, anche fra le pagine di questo blog: Jef Van Den Steen, del quale sto finendo di leggere il suo splendido libro sulle Belgian family Brewers . Patron del birrificio Glazen Toren  (ospite del Villaggio della Birra del prossimo Settembre, a Bibbiano) ed espertissimo conoscitore del mondo brassicolo belga, che ha raccontato in numerose sue pubblicazioni, ha dato alle stampe pochi giorni fa la sua ultima “fatica” letteraria: Les Trappistes . Edizione riveduta, corretta e aggiornata di un altro suo fortunatissimo libro, edito nel 2003, sempre incentrato sul mondo produttivo dei trappisti. Anche questa edizione promette molto, fra notizie fresche, splendide foto, innumerevoli ricette.

Un’ultima notizia dal Belgio: la brasserie Jandrain- Jandrenouille, dalla quale stiamo aspettando una risposta “definitiva” a riguardo della loro presenza al prossimo Villaggio della Birra (e che proprio oggi e domani, per i fortunati romani, sarà presente con le sue due birre prima all’Open Baladin e dopo al nuovo beershop romano Domus Birrae ) sta mettendo sul mercato una sua nuova birra. Ne da notizia il sito Thirstypilgrim  , che svela il nome (VI … quelque chose, ma sembra non essere ancora quello definitivo) e la tipologia della nuova birra, una biere blanche, brassata senza l’aggiunta di spezie. Speriamo di poterla degustare al Villaggio, assieme alla IV Saison e alla V Cense   che già tanto ci piacciono.

Segnaliamo, velocemente, anche il restyling del sito della Duvel , e il blog norvegese Knut Albert che offre una bella fotografia della Alpha Dog  (l’unica, a quanto pare, in giro, se si eccettua la “composizione fotografica”  presente sul sito del Brewdog nella quale il nome della birra appare su di una lattina, nuova “ipotesi commerciale” degli scozzesi), birra prodotta da quelli del Brewdog per il mercato norvegese. L’invito è anche a leggersi il breve ma interessante post del sito il Fermentatore sulla evoluzione del mercato della birra in Giappone. Agghiacciante la foto che correda l’articolo (una tristissima macchinetta dispensatrice di lattine nel bel mezzo di un marciapiede a tutto sole), interessante il racconto di come, in tempi dei crisi economica (pochi soldi da spendere e crollo dei consumi) i maggiori produttori giapponesi di birra si siano inventati un nuovo prodotto, più povero (cioè meno costoso), privo di malto (che costa) e ricco di non ben precisati liquori aggiunti. L’evoluzione della specie?

Le notizie di questa settimana provengono tutte dal Belgio.

Drie Fontainen. Iniziamo con una nostra vecchia (e bella) conoscenza: Armand Debelder, della 3 Fontainen e la sua Eau-de-Vie, dei quali abbiamo più volte parlato.  Sarà presto disponibile sul catalogo di Birrerya alcuni esemplari di questo distillato, prodotto in 6.ooo solo esemplari (tutte bottiglie da 0,50 cl.). Il noto sito birrario Belgian Beer Board, da conto, nel suo ultimo post, di una serata organizzata al Drankencentrale Rotsaert di Zedelgem  nella quale Armand e sua moglie hanno guidato i partecipanti nella degustazione dei propri prodotti, fra i quali la Eau de Vie appunto, acquistata (è sempre Belgian Beer Board che lo racconta) in quantitativi importanti anche dal ristorante De Karmeliet, pluristellato Michelen, di Bruges.

Duvel. Sempre su Belgian Beer Board, in questo caso nella “sezione” forum del sito di informazione birraria, si trova un utilissimo post “riassuntivo”, nel quale sono presenti alcuni links a video (molto ben curati) che descrivono questa gloriosa fabbrica di birra er alcuni suoi prodotti di punta. Della Duvel Moortgat alcuni numeri che impressionano. In un periodo come questo, economicamente complicato, che ha visto anche alcune grossi e grossissimi gruppi industriali in difficoltà , la Duvel ha fatto sapere a tutti  di avere numeri più che positivi, all’interno del proprio bilancio riferito al 2009. Vendite aumentate del 12% (per un totale di 113 milioni di euro), utile operativo di 24 milioni di euro (+ 26,3%), utile netto di 14,9 milioni di euro (+ 22,3%), vendite all’estero per più di 50 milioni di euro, con il brand Duvel (prodotto di punta) in aumento, nelle vendite, del 6,8% rispetto all’anno precedente. Grandi numeri, certamente.

Glazen Toren. 7 marzo, due settimane fa. Jef Van Den Steen ci conferma di persona la sua intenzione di partecipare al prossimo Villaggio della Birra, 5° edizione (11 e 12 settembre prossimi). E’ di 3 giorni dopo la notizia che la prestigiosa rivista americana del settore Draft Magazine   ha inserito la Saison d’Erpe Mere della Glazen Toren  fra le migliori 25 birre al mondo del 2009. E la saison dl birrifcio belga è in compagnia più che buona: Orval, Westmalle Triple, Oude Kriek della Hannsens,  Duvel per quanto riguarda il Belgio, Stone Brewing, Russian River, Brooklyn Brewery per quanto riguarda gli USA, solo per fare qualche nome. Non c’è dubbio: una bella soddisfazione per la brouwerij belga, attiva da solo sei anni, e un bellissimo viatico per la loro presenza al Villaggio prossimo.

Westvleteren. L’avevamo vista nella nostra ultima incursione al In De Vrede, di fronte al monastero di St. Sixtus: una bella confezione regalo  contenente una bottiglia di Westvleteren 12° e due bicchieri serigrafati da 0,22 cl., il tutto accompagnato da un elegante depliant illustrativo. Per chiunque passa di lì è davvero un bel “presente” da portarsi via. Adesso, però,  ci si mettono anche le suore, in particolare quelle del priorato cistercense di Van Klaarland , 250 km. da Westvleteren, anch’esse di clausura. Nei piccoli tartufi di cioccolato fatti dalle loro sapienti mani le suore mettono anche un po’ della stratosferica Westvleteren 12°; facile immaginarsi la qualità del prodotto ottenuto. Dove si possono acquistare? Solo da loro, purtroppo, o nella rete dei negozi legati all’ordine cistercense di clausura.

Per ultimo un link di “servizio”: sul sil sito belga Bierblog  un completo e ricchissimo report fotografico sullo Zythos e un secondo, ancor più  dettagliato sul Pre-Zythos, al quale anche noi avevamo fatto tappa prima di recarci allo Zythos. Veramente bello e ben fatto. C’è anche la “prova” che era presente (anche se non in forma “ufficiale”, visto che  sul planning della manifestazione non ve n’era traccia) la Sink the Bismarck  del Brewdog, l’ “evoluzione” della Tactical Nuclear Penguin. Io l’ho mancata, William Roelens l’ha, almeno, fotografata …..

L’altro ramo della famiglia belga delle ales è rappresentato dalle golden ales, sotto-gruppo che include le classiche blonde, le triple e le strong golden ales: tanta roba. Tutte brassate con malti pallidi e malto ceko, luppoli tedeschi e sloveni (per contrastare inizialmente, come dicevo, la grande diffusione delle pils), coprono un vasto spettro gustativo e produttivo, con un °Plato che parte dalla forbice 13,5-17 delle blonde fino ad arrivare ai 23-25 delle strong. Anche la percentuale alcolica ha un ampio spettro, che va dai 5-6% ABV delle blonde fino ad arrivare ai 7-11% ABV delle strong, che possono vantare anche un IBU che può arrivare fino a 50 (15-30 IBU per le classiche blonde, invece). Gli esempi classici: per le blonde (o golden) la De Ryck Special, la Straffe Hendrik blonde della De Halve Maan di Bruges, la Flandrien della Louwage e la ‘t Pakhuis blonde di Anversa, la Dikke Mathile e la Keyte della Strubbe.

Adesso arriviamo alle strong golden ales: tutte traggono ispirazione dalla stra-famosa Duvel, che di fatto fa range: molte le sue concorrenti, quasi tutte appellate con un nome “similmente diabolico”: Lucifer, Satan Blond, Piraat, Judas, Hapkin, Sloeber, Kwelchouffe. Un po’ più “tranquille”, ma altrettanto ricche di personalità, sono invece: Moinette blonde, Bink Blonde, Rulles Blonde, Saxo.

 Le triple: si discostano un po’ dalle strong ales, in parte per la loro origine, trappista, in parte per alcune caratteristiche specifiche (le tripel sono un po’ più “opalescenti”, meno fruttate e più rustiche). L’origine del termine (tripel) è di fatto sconosciuta, anche se è certificato il fatto che la prima brouwerij ad usare questo termine per una propria birra (la loro Superbier) è stata, nel 1956, la brouwerij monastica dell’Abbaye Notre-Dame du Sacré-Cœur di Westmalle. Non tutti sono d’accordo su ciò, citando l’esistenza di una birra e di una birerria, la Drie Linden di Hendrik Verlinden (che lavorava in precedenza nella stessa brouwerij di Westmalle, e che poi fonderà la Slaghmuylder) che fin dal 1930 produceva una birra classificata con il termine tripel. Che non sta ad indicare il numero di volte con le quali la birra è stata fatta fermentare (come comunemente , ed erroneamente si pensa). Il termine, piuttosto, sta ad indicare la « forza » della birra, che, inizialmente, era visualizzata sulle botti nella quale veniva messa a riposare/fermentare con un numero preciso di « x » : una per le più deboli, due per le birre mediamente forti, tre per le birre molto forti. Esempi classici ? Spesso rifermentate in bottiglia mediante l’aggiunta di zucchero candito, molto alcoliche, con un sentore netto di lievito ed esteri, la famiglia delle tripel è riccamente frequentata. La birra che fa range è la Westmalle Tripel, ovviamente : tutte « figlie » di questa spettacolare must sono la Chimay Cinq Cents, la Guldenberg, la Reinaert triple, la st.Bernardus triple, la Tripel Karmeliet, la Kameleon Triple, la St. Canarus Triple, la Witkap Tripel, la Bornem tripel, la Grimbergen tripel, la Villers tripel … e l’elenco potrebbe protrarsi ancora a lungo.

Al prossimo post, l’ultimo, è demandata la conclusione di questo (ricco) excursus su una delle famiglie birrarie belghe più ricca e conosciuta in tutto il mondo; si parlerà delle strong dark ales e delle speciality ales.

La notizia era apparsa già a settembre scorso sull’aggiornatissimo forum di belgianbeerboard: la Duvel avrebbe commercializzato a breve un distillato della Duvel stessa. Adesso la notizia è ufficiale: appare già una immagine di rimando sul sito ufficiale della Duvel Moortgat,  e all’interno del sito ufficiale stesso è stata “aperta” una vera e propria “sezione” (molto ben curata) dedicata a questo nuovo prodotto, la Duvel distilled, appunto. Prodotto che verrà commercializzato dal prossimo mese di dicembre in un numero limitato di bottiglie (2.750), tutte da 0,50 lt. e tutte numerate.

Il progetto parte da lonto, dal 2006: i mastri birrai della Duvel iniziano a lavorare al progetto di distillazione dopo numerosi esperimenti, a partire sempe dal loro prodotto di punta: la Duvel appunto. Messa a punto la fase di brassaggio, diversa e più specifica per questo prodotto (il tutto ha richiesto più di 90 giorni), rispetto a quella standard, la birra è stata poi messa a maturare per ben tre anni in botti di rovere, già usate per lo sherry e il bourbon. Il risultato alcolico fa 40% vol., similare a quello di altri prodotti, quali la Bierblomme che la De Ryck produce in collaborazione con la distilleria De Moor di Alstaadt, aggiungendo 6 tipi di erbe alla propria birra Special De Ryck, o la Esprit d’Achouffe (acquavite derivata dalla distillazione della Chouffe), usata dalla stessa ditta per “costruire” anche la Chouffe Coffee. Fra i birrifici italiani, il prodotto senz’altro più conosciuto di questo segmento è la Bierbrand della Theresianer, che raggiunge i 41°.

la bianca, la bionda e l’ambrata, ed è già stata prennunciato il lancio sul mercato di una birra dal nome impegnativo: Inferno.

Due parole sul nome scelto per le birre: gruut. Nel medioevo la città di Gent era divisa in due sia dal punto di vista geografico che da quello produttivo. Geograficamente era il fiume Lys che la tagliava a metà; dal punto di vista “birrario” erano presenti due scuole produttive. Quella tedesca, che usava il luppolo e le altre materie prime classiche per brassare, e quella fiamminga, che vi aggiungeva (sostituendola anche al luppolo) un “miscuglio” di spezie e piante secche, il gruyt o gruut, altamente aromatico. E questa miscela divenne talmente usata, da diventare, nel tempo il parametro quantitativo in base al quale i mastri birrai dovevano pagare le tasse. Più spezie si usavano, più tasse si dovevano pagare. Carlo V (nato a Gand) volle che venisse dato il nome di guut anche ad una vera e propria moneta, che ha avuto regolare corso legale durante il suo regno.

Gruut Gentse Stadsbrouwerij

Grote Huidevettershoek 10
9000 Gent
T +32 9 269 02 69
F +32 9 225 23 32
e-mail: nicki@gruut.be