Il CAMRA, quelli del Brewfist, li dovrebbe tenere davvero d’occhio: una premium bitter come la Jale di Codogno, soprattutto se spillata a pompa (come è capitato a me) è davvero un’ottima re-incarnazione del concetto di Real Ale, una di quelle tipologie birrarie più amate e più “protette” da quelli del CAMRA, appunto. Un anno e mezzo appena di vita, e già cinque birre, una migliore dell’altra, tutte sempre a posto, tutte molto curate, tutte molto apprezzate, in giro, anche per il loro correttissimo rapporto qualità/prezzo (uno dei pochissimi birrifici italiani che ce l’ha fatta). La Jale era quella che mi mancava, dopo aver già assaggiato 24K, Fear, Space Man, Burocracy, e come, per me, la Burocracy  la si può considerare una delle migliori (se non la migliore) ipa italiana, così la Jale è, sempre per me, una delle migliori bitter delle nostre parti, al pari della Stray Dog di Toccalmatto e della Milady del Birrificio Rurale. Una birra pensata all’inglese, una birra brassata all’inglese (del resto, l’aver lavorato alla Fuller’s un po’ di imprinting l’avrà pure lasciato …), con una solida e armonica base maltata (Maris Otter, Crystal, Chocolate, Monaco) e un grande sfoggio di luppoli albionici (challenger, first gold, bramling cross, east kent golding), una birra da “spillare” all’inglese. Aggiungere CO2 la snaturerebbe, spillata a pompa racconta di banconi lucidi e affollati, di publicans attempati, di atmosfere retrò. L’ambrato doveroso e necessario, un (quasi insolito, per questo stile) cappello di schiuma compatto e cremoso, un naso non ricchissimo, ma caratterizzato più dal malto/caramello che dall’erbaceo/speziato. E’ in bocca che  da il meglio di sé: robusta, rotonda ma anche impegnativa, ruvida e un po’ scortese, poco accomodante. Se volevi l’amarezza, con la Jale, la trovi, a grandi dosi: un’amarezza asciutta e screziata, quasi solida, che pizzica a lungo lingua e palato, che si deposita sul fondo della lingua e, soprattutto, in testa. Te la ricordi a lungo, perché l’amaro, fisicamente, ci mette tanto a mollare; e te la ricordi con gusto e con piacere, perché ti sei (ri)trovato di fronte ad un pezzetto della vecchia Inghilterra, una volta popolata di birre così ben fatte, e ad un pezzetto della tradizione birraria che appartiene, per fortuna, non solo a quel popolo. Non voglio berla in bottiglia. Assaggiata spillata a pompa; alc. 5,6% vol. (IBU 40); © Alberto Laschi

Invece di “famola strana”, quelli del Rurale si son detti: “famola semplice”. Ed è saltata fuori la Milady che, come suggerisce il nome, tradisce elegantemente la sua origine inglese. E’ una premium bitter “semplice” ma assolutamente non “ordinaria”: è uno di quei pochi ma, per fortuna, non pochissimi, indispensabili casi nei quali la semplicità assume la caratteristica di pregio e non di difetto. Certo, è birra che non regalerà sensazioni spettacolari agli amanti delle birre strutturate  o “ricercate”, ma è birra che, invece, regalerà la sensazione “definitiva” di beverinità e semplicità; una bitter ale spostata quasi totalmente nel territorio delle session beers. È ambrata, è “profumata” (non tanto di malto quanto di luppolo erbaceo), ha una bella schiuma, sufficientemente compatta e, soprattutto, regala tanto al palato. Il Maris Otter impiegato le regala una delicata dolcezza e morbidezza, che costituisce la piattaforma dalla quale poi si stacca tutta la bella e ricca componente luppolata, molto, molto british. Luppolata senza esagerare (molto meno strong bitter di quanto la classificazione ufficiale recita), con un floreale che fa capolino nella parte finale della bevuta, mai noiosa o monocorde. E’ rotonda, il moderato grado alcolico (5,5% abv) incrementa ulteriormente questo aspetto piacevolmente beverina, una frizzantezza mai invasiva la ripulisce e la vivacizza quanto basta. Il sito del Rurale, nel descriverla, mette sull’avviso: il carattere sinuoso e insinuante di questa birra “può stregare e creare dipendenza”. E’ vero: con me ce l’ha fatta. Indovinatissimo il formato da 0,50 cl.; 0,33 sarebbero stati davvero troppo pochi. Assaggiata in bottiglia da 0,50 cl.; alc. 5,5% vol.; © Alberto Laschi

Ci sono arrivato tardi, ma ci sono arrivato, alla Sibilla, la saison del Toccalmatto. E me ne sono pentito. Pentito del fatto di esserci arrivato così ”tardi”. Se n’erano accorti altri molto prima di me (e con molti più titoli di me per farlo). Sono stati i giudici dell‘International Beer Challenge 2010, tenutosi a Londra, a tributarle il “doveroso” riconoscimento della medaglia d’oro, in una edizione del premio che ha visto l’Emilia sugli scudi: delle 24 medaglie d’oro assegnate, infatti, ben 6 sono state attribuite a birre italiane, 4 delle quali brassate in Emilia (Toccalmatto + Birrificio del Ducato). Lo dico subito: perfettamente meritato il riconoscimento, per una saison, questa bionda del Toccalmatto, che dà le paghe a molte altre birre di questa categoria (e non solo), anche belghe, se la devo dire tutta. Buona, beverina, fresca: questo in estrema sintesi, il profilo della Sibilla, birra che, come altre birre di Fidenza, ha già delineata nel nome (e nella label) una parte della propria storia. Innanzitutto un piccolo/grande simbolo, la maghen david (quella adottata da vari mastri birrai nel medioevo), tatuata sulla spalla sinistra dell’ avvenente fanciulla, che, nelle intenzioni del grafico, intende richiamare alla memoria la figura di una sibilla. Esseri reali/mitologiche, le sibille erano delle vergini dotate di virtù profetiche, perlopiù ispirate da un dio, che fornivano responsi e predizioni, spesso ambigui, per non dire ambivalenti. E l’ambivamenza (assolutamente non l’ambiguità) sembra essere una delle caratteristiche peculiari di questa birra: fresca ma anche asciutta, fruttata ma anche luppolata …. Sicuramente una saison perfetta per la stagione più calda, leggera (relativamente) e secca, nettamente dissetante. Il colore è un biondo raffinato e leggermente scarso, la schiuma è copiosa, cremosa e fine, esageratamente persistente; rifermentata in bottiglia, brassata con malti d’orzo, frumento ed avena, ha una luppolatura discreta ma vincente, ottenuta mediante l’uso di luppoli Perle e Goldings. Un luppolo che si ritrova (molto relativamente)  nell’aroma e (riccamente) nel finale della degustazione, con  un effetto-pulizia che ne rende veramente apprezzabile e asciutto il finale. Ha corpo rotondo e scattante, molto asciutto e nettamente frizzante, nel quale spiccano le noti piccanti date dal lievito e un lieve gusto fruttato che si fa relativamente spazio fra le note asciutte e secche del luppolo. L’aroma però è il top: un fruttato intenso e delicato, alla portata di tutti, che si fa notare per eleganza, profondità e durata: un’albicocca tenue e mai stucchevole, un leggerissimo sentore di banana, una screziatura speziata, anche qui proposta dal solo uso di un lievito, particolarmente ricco e vivace. Se tanto mi da tanto, la Sibilla (se mantiene la stessa, smagliante forma di questa, testata in bottiglia) sarà una delle birre-top del prossimo Villaggio. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 6% vol.; ©Alberto Laschi.

T.I.P.A., Pausa café

Dopo la Tosta, la Dui e mes, la Taquamari, la P.I.L.S. e la Chicca, l’ultima birra che riesco a presentare di Andrea Bertola, la T.I.P.A., che sarà presente in fusto al Villaggio insieme alle stesse Tosta, Taquamari e P.I.L.S. (mi mancano ancora  da assaggiare altre due o tre delle loro, ma tutto non si può avere …). Non sono riuscito a decifrare l’acronimo che la identifica (o almeno, mi mancherebbe, penso, da indovinare solo ciò che si nasconde dietro la T), giochino che invece mi era riuscito con la P.I.L.S., ma la T.I.P.A non è certo tipa (o birra) che si nasconde. Una IPA di ispirazione prettamente inglese, robusta di alcool (7,2°), brassata con materie prime decisamente british (malti Maris Otter e Kristal, luppolo East Kent Golding), dal bel colore rosso rubino, nettamente tendente al mogano. E’ la birra che sento più “aggressiva” nel contesto dell’intero range produttivo di Pausa Cafè, ma non potrebbe essere altrimenti, se si considera la tipologia birraria alla quale Andrea si è ispirato. Tanto luppolo, ma anche una bella robustezza di malto, un profilo aromatico pungente e caratterizzato, una “ruvidezza” gustativa che ricorda molto il legno e la polvere. Rustica senza essere grezza, richiama alla mente un’autenticità non rarefatta o artefatta, netta e decisa, con pochi fronzoli ma anche con una spiccata personalità. Bello il finale caratterizzato dal classico spettro gustativo dei luppoli inglesi, preceduto e preparato da una corsa rotonda e consistente, fatta di caramello e zucchero candito. La frizzantezza decisa ne favorisce la gustabilità. Una T.I.P.A. tosta, comunque. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 7,2% vol.; ©Alberto Laschi.

Cinque birre prodotte regolarmente: Chimera (della quale parlerò qui di seguito, avendola assaggiata), Quadrohp (con quattro varietà di luppoli), una pale ale, Elderquad aromatizzata con fiori di sambuco, Honey Blonde (con fiocchi di mais e miele messicano) e Dark Delight, una brown ale;  sette birre stagionali (Maroonmaker Mild, Black Knight bitter, German Pale ale, Apple Blossom ale, Mad Hare, All Rounder, Honey Porter) e due birre extra special, Nelson’s Delight e Chocolate Orange Delight. Niente male (almeno nel numero) per questo birrificio inglese, la Dowton Brewery che ha solo 7 anni di storia alle spalle, tutti vissuti nella cittadina inglese di Downton, nel Wiltshire (la regione dove si trova , fra l’altro, Stonehenge), dal 1992 “casa” di un’altra famosa brewery artigianale inglese, la Hop Back Brewery. E la storia, seppur breve, di questa birreria si snoda proprio attraverso il legame che la Downton ha con la Hop Back, che ad oggi distributrice di ancora il 50% dei prodotti della Downton. La storia inizia, come dicevo prima, nel 2003 ed ha come principale protagonista Martin Strawbridge, che si è avvicinato al mondo della birra lavorando presso il laboratorio tecnico della brewery Fuller’s a Chiswik, per poi trasferirsi, nel 2003, a Downton dove ha passato sei mesi di formazione nella fabbrica della Hop Back. Affittando, in un primo tempo, parte degli impianti della Hop Back, e poi ampliando i propri, Martin ha cominciato a produrre in proprio, e  si è pian piano ritagliato un ruolo non di secondo piano fra i produttori inglesi artigianali di birra, tanto che il CAMRA gli ha messo presto gli occhi addosso. L’obiettivo che Martin si sta attulamnete prefiggendo è quello di sganciarsi ancora di più dalla rete commerciale di Hop Back, per anni suo unico grossista/distributore, allargando i propri orizzonti commerciali, anche attraverso una maggiore penetrazione nel circuito dei pubs. In  Italia le su birre sono attualemnte imporatte e distribuite da Ales & Co di Lorenzo Fortini, che svolge uno splendido lavoro di promozione birraria di qualità, tutta proveniente dal mondo anglosassone.

Chimera I.P.A.

Finalmente una IPA inglese che si fa notare e ricordare (almeno fra quelle che sono riuscito a reperire), molto più di carattere e caratterizzata rispetto all’ultima assaggiata. Non è un caso che  faccia bella mostra di sè sull’etichetta l’ambito logo del CAMRA che recita “CAMRA says this is Reale Ale“, marchio inconfondibile di qualità e rispetto della traduzione produttiva inglese; presenti pure sull’etichetta molte altre utili (per il consumatore) informazioni, comprese quelle legate alle materie prime utilizzate: acqua della valle di Avalon, malto Maris Otter, mais, luppoli East Kent Golding, Pioneer e Fuggles.  Animale di fantasia, la chimera ha corpo di capra, testa di leone e come coda un serpente, ed era considerato nell’antichità l’incarnazione e l’esemplificazione di una sommatoria di vizi: perfidia (serpente), lussuria (capra), violenza (leone). A dispetto del nome, non è una birra multiforme e/o poliedrica, ma solidamente ancorata ad una modalità classica di produrre. Caratterizzata da un bel colore biondo aranciato, nettamente velato per  la non filtratura  e la presenza di lieviti che nella sversatura finiscono nel bicchiere, la birra dà vita ad un enorme cappello di schiuma, finissima, compatta e cremosa, che permane molto molto a lungo. Ha un naso fresco, estremamente luppolato, che però permette anche al malto di mettere un po’ fuori la testa. Luppoli freschi, dicevo, fragranti, mediamente resinosi e nettamente agrumati ne caratterizzano aroma e gusto, con palato e lingua nettamente condizionati da questo amaricante pervasivo. Non azzanna come molte IPA americane oversize, ma mordicchia comunque in maniera puntuta, questa Chimera, splendidamente beverina, grazie ad un corpo veramente rotondo e ad una equilibrata effervescenza. Corretta la percezione dei suoi 7° alcolici, molti per una inglese, ma giusti per una IPA, che la ditta produttrice mette consapevolemnte in competizione con la Greene King IPA e la Deuchars IPA per la classifica fra le migliori IPA inglesi di oggi. Non conosco nessuna delle due birre menzionate, posso solo dire che la Chimera è  birra da bere e da ri-bere. Assaggiata in bottiglia (scura, finalmente) da 0,50; alc. 7% vol.; ©Alberto Laschi

La seconda birra “pesa”. Di questa non si sa ancora il nome, mentre se ne conosce la data di nascita, il 21 Agosto prossimo. In quel giorno la Stone Brewing di Puerto Escondido, California, celebrerà il suo 14° compleanno, e come per gli anni precedenti (usanza tipicamente americana, ne avevamo già parlato per la Lost Abbey/Port Brewing), lo festeggerà con una nuova birra, brassata per l’occasione. Si sa che sarà una Imperial IPA, di stile anglosassone, brassata con luppoli East Kent Goldings, Target e Boadicea, varietà, quest’ultima, raramente usata negli USA. Verrà organizzato, per l’evento, un vero e proprio “festival degustativo”: impressionante l’elenco delle birre presenti alla scorsa edizione, veramente impressionante.

La terza birra “pesa” di questo brevissimo elenco: la Panzer Imperial Pilsner della Port Brewing Brewery. Io sono sempre portato a pensare che il nome di una birra difficilmente è scelto a caso, così come la veste grafica (leggasi 
etichetta) del prodotto stesso. O almeno, quelli bravi fanno così. L’etichetta della Panzer fa intravedere (dal “solito” oblò) un omino scamiciato con elmo uncinato seduto, con binocolo in mano, su di un panzer, che scruta lontano. Il panzer, innanzitutto: il termine panzer deriva da plattenpanzer (piastra per proteggere la pancia), una specie di armatura/corazza che i soldati di ventura tedeschi indossavano nel XVIII secolo quando vennero a combattere in Italia. Panzer che diventa sinonimo di carrarmato, protagonista principe di quella particolare tattica militare detta blitzkrieg usata dall’esercito tedesco nel corso della seconda guerra mondiale. Sinonimo di carrarmato, a sua volta sinonimo di forza e potenza, di qualcosa di massiccio, come questa imperial pilsner di 9,5° in effetti è. Una imperial pilsner, dicevo, tipologia birraria molto americana (“capeggiata” dalla Samuel Adams Hallertau Imperial Pilsner) nella quale mi ero già imbattuto due volte: la prima, parlando della Collaboration n° 1, la seconda, parlando della italo/americana My Antonia. Brassata a fine estate, la Panzer, con una camionata di luppoli ceki e tedeschi (Tettnang, Hallertuaer e Saaz), questa strong lager da una bella botta gustativa, con un corpo decisamente robusto e un amaricante che sembra aggrapparsi per un tempo lunghissimo a ciascuna (e tutte) papilla gustativa. Bel colore dorato, leggermente opaco, bella la schiuma fine e a bolle mediamente grosse. Il naso è robusto di malto, leggero di note leggermente citriche, e finisce per arrotolarsi addosso ad una luppolatura secca e floreale. Il tosto viene quando la si comincia a bere: non spiccatamente frizzante, ha corpo massiccio, nettamente amaro e amaricante, nel quale le note maltate non emergono quasi per niente. Una esplosione di luppolo, un luppolo classico, “europeo”, non molto fantasioso nè variato. E qui sta, per me, poco appassionato di pils, un po’ il suo limite: abbastanza monocorde, costruita per colpire più che per stupire. Le note amare proseguono per un tempo lunghissimo, saturando palato e testa. Una vera birra da blizkrieg (la bevi e ti stende fulminenamente, lasciandoti poco tempo per organizzarti), per sorseggiare la quale si rende quasi indispensabile l’essere dotati di una bella “piastra protettiva“.  Per qualcun altro, è la birra ideale per guardare il tramonto seduto sulla torretta di un carrarmato tedesco. Assaggiata in bottiglia da 0,66; alc. 9,5% vol.; ©Alberto Laschi.

Amarillo Single Hop IPA

Cascade, Centennial, Chinook, East Kent Golding, Nelson Sauvin, Nugget, Simcoe Imperial, Simcoe, Tomahawk, oltre al qui presente Amarillo. Questa l’attuale composizione della linea produttiva delle Single hop della Mikkeller (tutte brassate alla De Proef, però), una vera e propria scuola-guida luppolaria. E, chiaramente, tanto luppolo si avverte in questa IPA brassata con l’americano amarillo e con tre tipi di malto, Pilsner, Carmalt, Munich. Il colore è leggermente opalescente, con una sfumatura che l’accosta più al terra di siena che al biondo ramato. La cosa che colpisce, d’acchito, è la schiuma: enorme, abbondantissima, fine, compattissima, e di lunghissima persistenza. Si piazza sopra la birra e non l’abbandona più. Un solo luppolo, dicevo, ma è più che sufficiente, sia nell’aroma che nel gusto. Note diffusissime di arancio amaro, di resine balsamiche, rustiche e graffianti, che mettono a dura prova narici e papille. E’ vero che il malto, con le sue note leggermente biscottate e relativamente morbide, tenta di attenuare un po’ il tutto, ma il luppolo prende decisamente il sopravvento, e porta la birra dove vuole lui. Birra che finisce massivamente amaricante, con lingua e palato che rimandano e risentono a lungo della persistenza amarezza, asciutta e leggermente fruttata, rilasciata dall’amarillo. Un bell’esercizio di scuola, si potrebbe dire, con il “limite” rappresentato da una certa monotematicità, e da una alcolicità non contenuta, che amplifica di molto la già consistente connotazione amara.  Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 6,9% vol.; ©Alberto Laschi.

Tomahawk Single Hop IPA

La “terza C” del luppolo, dopo Cascade e Centennial. Non inganni il nome, Tomahawk: qui si parla e si tratta del luppolo Columbus; la variante “indiana” (era la scure da combattimento dei nativi d’America) del nome deriva da una diversa registrazione commerciale, di ditte “concorrenti”. Ma di fatto si parla della stesso tipo di rizoma. Che dire, sembra proprio di essere ad una scuola del gusto: stessa birra, luppolata ogni volta con un solo luppolo diverso, che si fa riconoscere (inevitabilmente) ed apprezzare (soggettivamente). Il Columbus, a mio parere, si rivela molto più elegante dell’Amarillo, “conosciuto” nell’altra birra, almeno nell’aroma, al quale conferisce  una nota più austera e fruttata, meno rustica e granulosa. E’ veramente un bel naso, con le tante sfumature che gli derivano da aromi fruttati, che arrivano davvero a ciuffi, rigogliosi e freschi. Il pompelmo, l’ananas, un agrumato non amaricante, un che di vaniglia, un resinoso di pino molto balsamico. Una volta che si è riusciti ad arrivare al liquido, superando la enorme barriera di una schiuma fine, cremosa, stabile, la birra si fa nuovamente apprezzare nella sua rotondità e relativa corposità. Il Columbus poi le conferisce un’amarezza ancora più diffusa, quasi acre ed abrasiva, che satura quasi subito palato e lingua, lasciando al fruttato e all’agrumato un solo piccolo spazio di manovra. Aggressiva, direi, nel gusto, quasi quanto invece era accattivante e quasi ruffiana all’aroma. Parlare della corsa finale è pleonastico: luppolo, e basta, a lungo. Ero un po’ scettico, nei confronti del progetto Single Hop, ritenendolo potenzialmente monotono. Mi devo ricredere: è una bella giostra, nata da una idea semplice, che spesso sono quelle che funzionano meglio. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 6,9% vol.;  ©Alberto Laschi.

Metti otto barili di quercia (provenienti dalla Caol Ila, distilleria scozzese di scotch whisky) con dentro birra IPA fatta di soli luppoli inglesi (East Kent Golding e Bramling Cross, per 90 di IBU) che se ne vanno a giro nel tempestoso Atlantico per due mesi, legati in coperta all’albero di un peschereccio d’altura (di proprietà di uno dei due fondatori della Brewdog). Falli schakerare ben bene e spera che lo iodio impregni almeno in parte le assi delle botti. Sbarcali, metti la birra in bottiglie rigorosamente prive di scadenza e tutte numerate, e spera di aver ridato vita, così facendo, allo stile tradizionale delle IPA inglesi di due secoli fa, delle quali, a detta di quelli del Brewdog, gli attuali produttori inglesi stanno facendo “macelleria”. Idea non banale, sicuramente; dalla quale scaturisce una birra altrettanto particolare, grazie al suo affinamento oceanico. Un aggettivo? E’ birra sapida. E’ di un color biondo aranciato, con una dotazione di schiuma quasi insignificante, poco più di una pellicola. Il naso stupisce (o meglio, sbalordisce): ha un odore di porto, nel senso di porto delle navi. E’ odore quasi salmastro, con un luppolo acceso che inizia il lavoro e i sentori affumicati/torbati che ne completano lo spettro olfattivo. Complesso, l’aroma, ma colpisce per carattere e “innovazione”: lo iodio sembra aver fatto il proprio lavoro. Dalla carbonazione quasi assente, in bocca la Atlantic IPA accentua la sensazione di malto/torba/affumicato, legato ovviamente alla maturazione nelle botti dalle quali era già passato lo scotch: le note affumicate, alla fine, la fanno quasi da padrone, alleggerite solo in parte da una luppolatura presente e aromatica. Il finale è nettamente luppolato, asciutto e importante, che fa apprezzare ancora di più la complessità della birra e l’ “estrema”  tecnica produttiva. Assaggiata in bottiglia da 0,33; Alc. 8% vol, ©Alberto Laschi.