Una birra norvegese “buia”  e un proverbio, apparentemente non veritiero. “Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”, recita il conosciutissimo proverbio. Solo che non è vero, o almeno, è vero solo in parte. Santa Lucia viene festeggiata il 13 dicembre, ma il Solstizio d’Inverno,  il vero “giorno più corto che ci sia”, cade invece il 22 o il 23 dicembre. La colpa di questa discrepanza fra le due “verità” è di Papa Gregorio XIII, che nel 1582, con la bolla Inter Gravissimas,  pose fine al progressivo sfasamento che si era accumulato, secolo dopo secolo, fra le stagioni astronomiche e il calendario civile. Fu così che, per decreto, giovedi 4 ottobre 1582 divenne l’ultimo giorno del vecchio calendario Giuliano; l’indomani si decretò che fosse venerdi 15 ottobre, sempre del 1582. 10 giorni di “salto”, gli stessi (considerando anche l’alternarsi degli anni bisestili) che oggi intercorrono fra il 13 dicembre (nel quale si è mantenuta la memoria liturgica di S. Lucia) e il 23 dicembre, giorno del solstizio d’inverno, ma anche giorno di S. Lucia, se ci fosse ancora il calendario Giuliano.In questa occasione, il solstizio d’inverno appunto, il birrificio norvegese Nøgne Ø di Grimstad, brassa tradizionalmente la sua Sunturnbrew, una massiccia barley wine di 11°, buia come il giorno più buio dell’anno. Oltre alla famosa acqua di Grimstad, al luppolo e al lievito, il mastro birraio norvegese norvegese Kjetil Jikiun usa, per questa birra, il 20% di segale e il 30% di malto d’orzo affumicato, oltre al malto di frumento. E’ una birra stratificata, ad ogni sorso e ad ogni “annusata” svela strati di sensazioni gustative ed olfattive nuove e diverse: tanta torba, un’affumicatura diffusa ma non greve, vaniglia, pepe, resina, tabacco stagionato, un amaro erbaceo ed una sua variante torrefatta, che la rendono davvero complessa, elegantemente complessa. E’ una birra “fuori moda”, nel senso che bevendola, ti viene subito fatto di pensare che quasi sicuramente nei secoli passati, quando si beveva una birra da quelle parti, doveva essere proprio così: non molto raffinata, robusta, calda e riscaldante, torbata, perché il malto veniva sicuramente tostato su un fuoco di legna. Non stanca, non è uno sciroppone, il luppolo fa davvero bene la propria parte, un’amarezza decisa (50 IBU) la rende gradevolmente beverina fino alla fine, dopo che una frizzantezza congrua e un bel cappello di schiuma color caffellatte avevano già contribuito al formarsi di un giudizio globale più che positivo. Birra nordica, birra tonica, birra buona, perché non estrema. Assaggiata in bottiglia da 0,50 cl.; alc 11% vol.; ©Alberto Laschi

Il piccolo aiutante di Natale (Santa’s little helper) è anche il greyhound arrivato nella leggendaria famiglia Simpson in occasione delle festività natalizie. Forse è a questa figura “leggendaria” che si ispira il nome della birra natalizia di Mikkeller, che nelle sue varie versioni (questa del 2009 è la quarta, brassata da De Proef) si è sempre più arricchita. Assaggiata alla spina  si è rivelata una delle migliori belgian strong dark ale da me bevute ultimamente. Gli “ingredienti”: malti pallidi, special-B, chocolate, fiocchi di frumento, cassonade, luppoli Hellertauer, Goldings, Styrian e Simcoe, polvere di cacao, una ricca speziatura (buccia d’arancia, coriandolo, cannella, pane dolce speziato, zenzero), lievito. Il tutto da vita ad una splendida birra, ricca, gustosa, robusta, ma anche decisamente beverina, alla faccia della propria ricca alcolicità. Si comincia dall’aroma, ricco di caramello e cassonade, che il tempo ha ormai estremamente addolcito, con nun nota finale di polvere di caffè che ripulisce delicatamente. Al palato si esalta la ricca speziatura di base, con  un agrumato latente che viene consolidato da una maltatura efficace e contenitiva; più integrato nel contesto il dolce della cassonade, con una luppolatura asciutta e ripulente che gli impedisce il carico eccessivo. Birra estremamente “lavorata”, che offre al naso e al palato di che soddisfarsi, dopo averne apprezzato la ricchezza  di una schiuma fine e cremosa, il colore profondamente ed impeccabilmente scuro. Con il riscaldarsi nel bicchiere migliora progressivamente, culminando in un finale decisamente amarognolo di tostato. Degustata alla spina; alc. 10,9%vol.; ©Alberto Laschi.

Innanzitutto il nome, Syrentum. “Copio/incollo” direttamente dal web: “la leggenda narra che Syrentum , venne alla luce a Sorrento nel XVI secolo in seguito ad un voto fatto dai genitori al Tempio delle Sirene nella Baia di Ieranto. Sposa di un ricco nobile di Sorrento, nel 1558, quando la città fu invasa dai saraceni, molti furono i prigionieri, compresa Syrentum, che durante la sua prigionia apprese le primordiali tecniche per la produzione di una bevanda ottenuta dalla fermentazione di cereali. Al suo ritorno Syrentum offrì in dono questa bevanda al Tempio delle Sirene e trasmise l’arte di produrla ai sorrentini che continuarono ad offrirla alle divinità”. Poi lo stile, di questa birra: una saison. Infine gli ingredienti particolari: anice stellato e bucce di limoni IGP di Sorrento. Non filtrata né pastorizzata, dalla schiuma candida, corposa e persistente, è fresca. Questa è la prima impressione che ti regala: fresca,  di una freschezza citrica, pervasiva, caratterizzante, davvero piacevole. E’ birra che ti disseta, ma lo fa senza faciloneria: il malto c’è e si sente, con una apprezzabile sensazione mielata, che arriva al momento giusto per sostenerla e mantenerla; la luppolatura è discreta, non acre, ripulente quanto basta, amaricante quanto deve. E’ birra di carattere, è birra con carattere, l’evoluzione made in Italy di uno stile, quello delle saison, belga di nascita, e “sorrentino”, in questo caso, di adozione.  Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 5,5% vol. (IBU 35); © Alberto Laschi

Con la loro seconda birra si rimane ancora nel campo del mito: Minerva, come la dea romana della guerra e della saggezza, il corrispettivo latino della greca Atena. Una birra “non dichiarata”, come dicevo prima: l’unica annotazione che la distingue parla di “birra artigianale ambrata”. Il colore, la gradazione (6% abv.) il tipo di maltatura (otto i malti usati, con la prevalenza del Vienna) e la luppolatura asciutta e discreta mi spinge a considerarla una belgian amber ale. Davvero apprezzabile la corretta alternanza fra sapori maltati e luppolatura decisa  e alquanto marcata del finale, buona la percezione di sentori tostati e leggermente affumicati, bello il colore, leggermente scarsa la schiuma. Ha un po’ meno personalità della Syrentum, ma è una bevuta che soddisfa, non stanca  e si fa ricordare. Ha quasi lo stesso IBU (40) della Syrentum (non l’avrei detto), circuisce meno della sorella bionda, è più diretta e meno avvolgente. Sa comunque il fatto suo. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc 6% vol.; © Alberto Laschi

Dalla Est Coast di New York alla West Coast della californiana Chico; da un mostro sacro del presente ad un altro mostro sacro, la Sierra Nevada Brewery, una fra le brewery pionieristiche del movimento birrario artigianle americano (ha aperto i battenti nel 1979). E dopo la Brooklyn Lager, un’altra birra che rappresenta un “classicone” della produzione birraria americana e, allo stesso tempo, della tradizione produttiva mondiale. La Porter di Sierra Nevada è, all’interno dello sterminato range produttivo del birrificio, una di quelle birre che si trovano tutto l’anno; brassata con malti two-row,chocolate, munich e caramello, luppolata con Goldings e Willamette, ha un rispettabile 40 di IBU per un abv di 5,6%. E’ una birra storicamente anglosassone, ma con il carattere americano: meno caffè/cioccolato, più astringenza e pulizia luppolata nel finale rispetto alle birre della madreapatria (storica e stilistica). E’ ottima nella somma delle sue parti: nessuna, da sola, spicca più delle altre. Polvere di cacao/caffè nell’aroma, caffè e liquore al palato, luppolo deciso nel finale, dopo che una carbonazione delicata e pervasiva l’ha già resa malleabile e godibile. Anche in questo caso il “regno” della semplicità, il calibro del mastro birraio messo all’opera con cognizione di causa, per una birra che si avvicina sicuramente più alle mild che alle robustus porter. Classicheggiante. Assaggiata in bottiglia da 0,33 cl.; alc. 5,6% vol.; © Alberto Laschi

GBBF, 3 agosto 2010, Earls Court, Londra: la Smuttynose Big A IPA è proclamata vincitrice del prestigioso Michael Jackson Award (the best American cask ale). Dopo quattro anni dalla sua entrata “stabile” nella rotazione produttiva annuale di Smuttynose è il più prestigioso riconoscimento che questa birra ha raccolto: una vera e propria consacrazione internazionale. Se la merita, davvero, questa imperial ipa la cui ossatura maltata è costituita dal Pale ale e dal Pilsner, mentre sui luppoli si sono davvero sdati. Warrior e Cascade per l’amaro, Horizon Crystal e Centennial (aggiunto ogni 5 minuti negli ultimi 30 minuti di bollitura) per l’aroma, Amarillo, Chinook, Nuggets, Ahtanum e Sterling per il dry hopping: totale, 120 IBU. Penso che si possa parlare davvero di “maschio alfa”, per questa birra, arrogante, sfacciata, stilosa, ingentilita soltanto da una frizzantezza moderata: amareggia lingua e palato, non si arrende nè si arresta finchè non ha finito di mordere con tutti i suoi denti (luppolati). Ricco e intrigante il colore, il “solito” biondo aranciato di questa categoria, fine, cremosa e stabile la schiuma: fantastico il naso, agrumato il giusto, resinoso ma non troppo, finemente erbaceo; esagerato il gusto, con un sapore luppolato fantastico, una solida amarezza, pingue, esaustiva (c’è, nel contesto, anche un pizzico di miele, mi sembra). Che non provoca alcun effetto anestetizzante, ma aiuta la birra, robustamente alcolica (9,7% abv) ad andar giù come dio comanda. Ricorda, molto, la Ruination IPA, anche se, a parer mio, è più raffinata e maggiormente mordace. La summa della buona luppolatura, il manuale del perfetto birraio. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 9,7% vol.; © Alberto Laschi

Una birra “impegnativa”, lo dico subito, che esce dai bollitori/fermentatori di Sam Calagione fin dal 1998 (quasi da subito, quindi, visto che la sua avventura produttiva inizia ufficialmente nel 1995): una belgian strong ale, nata dalla domanda che (in quel periodo) gli stessi produttori di Dogfish Head si sono fatti, e cioé che ci posso bere assieme ad una bistecca alla brace? Bisogna che lo dica subito: io non ce la berrei, questa Raison d’Etre, assieme: c’è molto di più adatto in giro. Una birra particolare, brassata con barbabietole da zucchero, lievito belga e uva passa, dall’IBU non molto pronunciato (il sito del birrificio dice 25, su Ratebeer si parla di 36) e dalla caratterizzazione generale molto spostata sull’abboccato. Color tonaca di frate, poca la schiuma, moderata la carbonazione, riempie molto bocca e palato con la sua pastosità maltata, attenuata solo nel finale da una (non decisissima) passata di luppolo che risolleva un po’ le sorti della bevibilità. Vinosa, caramellata, alcolica, con note evidenti di frutta secca e frutta sotto spirito sia all’aroma che al gusto, è birra davvero di spessore: volendo paragonarla ad un vino, lo si legge sul sito della brewery americana, la si potrebbe accostare ad un Bordeaux (del quale in effetti, ricorda, almeno in parte, la complessità). Non la ritengo una delle migliori performance birrarie del birrificio del Delaware, anche se le riconosco una rigorosa coerenza interna. Molto meglio, per la bistecca, alcune dubbel belghe, queste sì vigorosamente asciutte e decisamente tostate. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 8% vol.; © Alberto Laschi

La prima è la birra che a Schigi “piace meno”, e che quindi brassa con un po’ più di “difficoltà”. Non ha mai nascosto la personale preferenza verso le bionde, Schigi, che beve con più piacere e più assiduità delle scure; questa sua inclinazione  un po’ si è riflettuta sul range produttivo di Extraomnes, nel quale la sola Bruin è l’alfiere delle birre color tonaca di frate. Birra da conversazione [...] autunnale negli ingredienti ma non stagionale, così è descritta sul sito del birrificio, dotata del color marrone-saio di prammatica, asciutta e decisa come nelle migliore tradizione delle abbey dubbel – “versione non dolcione”. E’ rampante, la Bruin, si addomestica solo con un piglio (degustativo) deciso: non perchè abbia un cattivo carattere, ma perchè un carattere ce l’ha, e ben definito. Alcolicità media (7,1% vol., per rispettare la “forma”), ma che non rappresenta l’investimento maggiore: più si è puntato sul carattere spigliato e sulle note un po’ più rustiche dellla polvere di caffè e del cacao: leggera nella sua consistenza, rivela una qualche nota medicinale all’aroma (nel quale vi ho trovato tanto legno e caramello), e una sensazione di liquirizia leggermente acidula nel corso della beva, rifinita da una pulizia ripulente data da una luppolatura che emerge dalla parziale latenza iniziale. E’ birra “decisa”, fin dalla frizzantezza, che scende a pochi compromessi, vendendosi per quello che è, senza infingimenti. Bella la nota di distillato (e/o di torbato) che la completa nel finale; ottima birra, a mio parere, per accompagnare pasticceria secca e cioccolato, ma deliziosa anche come compagna di un dopo cena “vivace”.

La seconda è la cascadian ale (o Black IPA che dir si voglia) dell’ udinese Foglie d’Erba, la Ulysses, finalmente “uscita” dalla indeterminatezza classificatoria (e anche alcolica) nella quale mi ero imbattuto in occasione del mio primo assaggio di questa birra. Un’altra birra made in Forni di Sopra, ma dal marcato accento americano, impregnata da un mix di luppoli made in USA (Cascade, Amarillo, Centennial, Simcoe, Citra) e made in Germania del Sud (Herkules, Tettnanger) e sostenuta da un adeguato apparato maltato (in maggioranza scuri) della tradizione europea (orzo, avena, frumento, frumento scuro e torrefatto, malti caramello, chocolate), per un totale di 50 IBU pari pari. Stile di birra, quello delle cascadian, relativamente “giovane” (ha iniziato a diffondersi nei primi anni ’90) nel Nord Ovest degli States, prendendo il nome da un “ipotetico” stato (la Repubblica di Cascadia), che, nelle intenzione dei promotori, dovrebbe comprendere uan parte dell’Alaska, dell’Idaho, del Montana, dell’Oregon, dello stato di Washinghton e della provincia canadese dell’Alberta. Curiosità “politiche” a parte, questo particolare stile birrario ricerca (a volte con difficoltà) il miglior equilibrio possibile fra l’uso dei più fammosi luppoli aromatici americani (cascade, simcoe, amarillo, centennial) con i malti “black”, nel tentativo (non sempre riuscito) di non dar vita ad una stout/porter luppolata, ma ad un IPA tostata. Giochino pericoloso, quindi, al quale però i mastri birrai (anche italiani, ultimamente) tendono a dedicarsi con sempre maggior frequenza. Gino, con la sua Ulysses, ha dato vita ad una black ipa ben fatta, ben profilata, con una gradazione alcolica (5,5% vol.) felicemente contenuta e una frizzantezza equilibrata e mai prevaricante, che ne agevolano moltissimo la beva. Più tostata che luppolata, senza essere troppo “bruciacchiata”, con quella leggera affumicatura solo accennata che piano piano cede il passo alla componente resinosa/balasamica che i tanti luppoli le regalano. Decisamente collocata sul versante delle IPA, più che su quello (periocoloso, in questo caso) delle stout/porter, ha finale delicato ed equilibrato, nettamente luppolato, con una nota finale (e definitiva) di tabacco che ne sancisce la perfetta appartenenza allo stile. Curioso di ri-assaggiarla alla spina: dovrebbe dare il meglio di sè.

Adesso “tutto comincia”: da domani, a Bibbiano … vicino Bruxelles, iniziano le danze. Ci vediamo là, ci salutiamo là, beviamo là, in santa pace.

Un “piccolo”, conclusivo consiglio, o meglio, una “dritta”: occhio alla Ichtegems Gran Cru, nella sezione oud bruin/lambic. Di una bontà/raffinatezza spiazzanti.

E’ ufficiale: Moreno, quest’anno, al Villaggio, si sdarà. Davvero. E per fortuna, dico io, facendo “cose” e portando birra come mai prima di questa edizione del Villaggio. Del quale, occorre dirlo, è uno dei “padri nobili”: sempre presente in tutte le edizioni, come solo i “confratelli” belgi Kris Boelens e Bart di  Den Hopperd sono riusciti a fare. Quindi, occorre essere pronti, e per essere pronti è essenziale essere informati. Andiamo quindi per ordine.

Punto primo: l’Olmaia di Moreno & Cisco quest’anno al Villaggio porterà tutte le sue birre nella versione on draft (ad eccezione di una, la BK, che sarà spillata a pompa!!!): La5, La9 (con fusti provenienti da due diversi lotti) e PVK (anche questa in due lotti), oltre alla Karkadè.

Punto secondo: proprio la Karkadè rappresenta la prima novità in assoluto del birrificio di Montepulciano. Per la prima volta al Villaggio , ma anche per la prima volta spillata al di fuori dell’ormai famosissima “zona romana”, la birra aromatizzata ai fiori di Ibiscus farà la sua comparsa alle spine della postazione di Moreno. Non solo, sarà proprio la Karkadè la birra che rappresenterà l’Olmaia al laboratorio che Kuaska guiderà sabato pomeriggio. Ne avevo una bottiglia a casa: per chi fosse curioso di saperne qualcosa di più di questa birra, in anteprima, rimando alle note de gustative alla fine di questo post.

Punto terzo: Moreno porterà al Villaggio un fusto di Ecstasy of Gold (anche questa una anteprima assoluta ed una esclusiva made in Bibbiano!), la prima birra del Progetto Buskers. 30 lt., che verranno spillati domenica mattina 11 settembre intorno all’ora di pranzo. Doverose alcune notizie in più riguardo a questo progetto birrario di Moreno & Co. Il nome, Buskers, già di per sé aiuta: buskers è il termine inglese con il quale si identifica l’artista di strada, quello che si esibisce in luoghi pubblici gratuitamente o chiedendo un’offerta al pubblico, al quale viene sempre offerto un piacevole spettacolo di intrattenimento. Il progetto è stato ideato e sviluppato da Mirko di Bir & Fud di Roma, ed è, fondamentalmente, una sorta di birrificio itinerante, che vedrà di volta in volta la collaborazione fra birrifici “amici”, e anche di altri birrifici che in seguito verranno coinvolti in questo progetto. La prima tappa di questa produzione itinerante ha fatto capo a Montepulciano, dove Moreno e Cisco, assieme a Marco del Beershop Ebrius di Marino, si sono dati da fare per mettere su una golden ale di 5,5% vol., brassata con lo stesso malto pils della La5 e 12,5 kg. di luppolo, per un IBU attorno ai 50. Alla birra è stato “affibbiato” il nome di Ecstasy of Gold (il titolo della canzone composta da Ennio Morricone per la colonna sonora del film il buono, il brutto e il cattivo e “usata” in seguito anche dai Ramones e dai Metallica). Parte fondamentale del progetto è far disegnare la label di ciascuna di queste birre particolari ad un artista famoso: la splendida label di questa prima busker’s beer è dello spagnolo Felideus, artista dal tocco davvero magico. Prossima tappa del progetto Busker a Borgorose, in compagnia di Leonardo di Vincenzo. Notizia dell’ultimo minuto: Moreno mi ha appena detto che porterà anche 60 bottiglie di questa birra da mettere in vendita al beershop che come al solito ci sarà al Villaggio: chi primo arriva ….

Punto quarto: Moreno e i Bizzo, che sono un gruppo musicale (sono in tre, basso-chitarra-batteria) “foraggiato” a suon di birra (dell’Olmaia, ovviamente) da Moreno per un anno. “Foraggiati” per “essere sfruttati” al prossimo Villaggio. Sabato 10 settembre, infatti, nell’intervallo fra il primo e il secondo laboratorio di Kuaska, i Bizzo (assieme a Moreno?) daranno vita ad una Degustazione selvaggia: 5 pezzi per 5 birre (dell’Olmaia). I nomi (del gruppo e della performance) qualcosa dovrebbero far intuire …

Finite le notizie, è l’ora della Karkadè. Lo ammetto: mi aspettavo un infuso. Sbagliavo. Alla grande. La Karkadè è una birra, un’ottima birra. Il fatto è stato sancito in maniera irrevocabile da mia moglie (quella che davvero se ne intende a casa mia, di birra), che se ne è fatta versare due bicchieri come aperitivo (evento rarissimo, i due bicchieri, e quindi da tenere assolutamente nel dovuto conto). Il karkadè è il fiore dell’ibisco (Hibiscus) e Moreno i fiori dell’ibisco, in questa birra, ce li mette in ammostamento, bollitura  e maturazione; il tutto, senza saturarla. E qui sta il trucco e la ricchezza di questa splendida, beverinissima birra di 5,5% vol., dal colore delicatamente rosato e dallo splendido profilo floreale. Un floreale pulito, “sereno”, quasi primaverile, che si affaccia sopra ad una delicata speziatura puntutamente acidina e che si affianca ad una diffusa asciuttezza luppolata, presente soprattutto nella corsa finale. Watery il giusto, provvista di un bel cappello di schiuma cremosa, regala freschezza ad ogni sorso, sostenuta adeguatamente da una frizzantezza mai sopra le righe. Alla spina deve essere una libidine, soprattutto in giornate calde come queste. Al Villaggio si saprà che cosa bere come aperitivo …

Riprendono i post del venerdi “dedicati” ad alcune delle birre che saranno presenti al prossimo Villaggio; riprendono per poco, visto che con questo, mancano solo due venerdi all’apertura delle danze, con la sera del 9 settembre, quella del pre-festival, tutta riservata alle luppolatissime belghe per un interessantissimo Hoppy Hour.

E’ la volta delle birre di Foglie d’Erba, il “giovane” birrificio friulano (aperto dal 2008), guidato da Gino Perissutti, quello che fa le proprie birre al gusto di bosco, aromatizzandole, oltre che con i soliti luppoli e malti, anche con aghi di pino e gemme di pino mugo. Sono le uniche birre, in giro per il mondo, con aggiunta di prodotti forestali non legnosi, e sono le prime birre italiane certificate secondo lo schema internazionale PFEC (Programme for the endorsement of forest certification schemes), in quanto prevedono l’utilizzo di elementi (resine, aghi di pino) provenienti da boschi “virtuosi”, in quanto “custoditi” in maniera eco-sostenibile. E, come valore aggiunto, il birrificio di Forni di Sopra è anche azienda certificata AQA, bollino di qualità rilasciato dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele All’Adige (ex Istituto Agrario), prestigioso istituto di ricerca e didattica e riconosciuto  Organismo di Certificazione e Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura. Se poi, oltre a tutto questo. ci si mette anche il fatto che Gino e il proprio birrificio sono associati American Brewers, allora c’è davvero tanta carne al fuoco, o meglio, tanta birra in pentola che non può non attirare curiosità.

E riconoscimenti: la Babél infatti, nell’ultima edizione del Premio Unionbirrai è risultata Birra dell’anno 2011 nella categoria Birre luppolate di ispirazione angloamericana. Da questa ho cominciato il tour degustativo, questa ci sarà al Villaggio, addirittura in tre versioni: brassata con lievito belga, con lievito inglese e con lievito americano. Tanta “roba” dentro: orzo, avena, frumento “normale” e frumento torrefatto, malti caramello, luppoli (in fiori e pellet) Cascade, Simcoe, Amarillo, Citra, Herkules, Tettnanger (usati per Bollitura, Hop-Back e Dry-Hopping in due fasi), rifermentata in bottiglia con zucchero di canna integrale filippino Mascobado (da Circuito Equo e Solidale). 40 IBU e 4,8% abv, per una birra che, lo dico subito, farà concorrenza alla Blond di Extraomnes per il ruolo di “birra della sete”. E’ davvero la birra di ogni giorno, quella che vorresti  trovarti sulla tavola tutti i giorni: rinfrescante, equilibrata, “educata”, quella che riberresti sempre e comunque. Amaricante, con tutta la cornucopia dei sentori/sapori che i luppoli americani si portano sempre con sè (pompelmo, mandarino, pino, frutta tropicale), ma anche rotonda e avvolgente, con i malti che non battono in ritirata ma che tengono botta fino in fondo, regalandole l’equilibrio quasi perfetto. Ingannevolmente watery, “liquida” ma non sciacquona, ha carattere e personalità ben definiti, che veleggiano con leggerezza in questo corpo rotondo e beverino, asciutto e fruttato fino all’ultimo sorso. Ha una carbonazione che invoglia, la schiuma densa e cremosa come piace a me (e come deve essere …), il colore oro antico/albicocca che la ingentilisce e un naso spaziale. Difficile chiedere di più a questa APA, curioso di assaggiarla on tap, e nelle sue tre diverse versioni. In bottiglia, fra l’altro, esiste anche un’ulteriore versione “single hopped“, con una miscela di luppoli chiamata falconer’s flight, tipica del North-West Pacific americano.

Forni di Sopra, Udine, Ohio (o California). E’ la prima cosa che mi è venuta in mente quando mi sono bevuto la Hopfelia, la imperial ipa di Foglie d’Erba. Se staccavo l’etichetta prima di berla, era facile poterla pensare come una dei classici, ottimi esempi di ipa “spinte” made in USA (mi sono venuti in automatico alcuni flash di collegamento con Hoppin’ frog, Southern Tier, Port Brewing). Quasi tutti gli stessi malti della Babél, questa volta non sei, ma ben otto luppoli (Simcoe, Columbus, Centennial, Citra, Amarillo, Cascade, Herkules, Tettnanger) con aggiunta di resina di pino mugo certificata PFEC; si sale con gli IBU (70), e con la gradazione alcolica (il sito del birrificio “dice” 7,5% abv, sulla bottiglia c’è 6,8% abv, confermato da Microbirrifici.org, Ratebeer dice 6,4% ). L’importante è intendersi … comunque si sale. Una birra volutamente (forse) “inelegante”: diretta e ruvida, una ruspante ipa west coast style senza infingimenti, terrosa, resinosa, erbacea. Ma che svetta per la sua carica frescheggiante e per il corretto rapporto amarezza/sapidità/beverinità. Watery fino ad un certo punto, si ri-posa al momento giusto, quello di sedimentarsi prima di correre il rischio di farsi dimenticare troppo in fretta. Color albicocca, schiuma abbondante (forse anche troppo), non solida ma persistente, aroma nettamente resinoso e muschiato, fresco e penetrante, balsamico. I malti restano fra le quinte, sia all’aroma che al palato, nettamente rastrellato, quest’ultimo, da un’ottima carica amaricante: non inutili, ma nettamente secondari, i malti. Lascia bocca e naso puliti e freschi, rinvigoriti dalle perduranti note balsamiche. A trovarle un difetto, nell’ Hopfelia la carbonazione, che tanto invoglia alla beva all’inizio, tende ad attenuarsi un po’ troppo rapidamente. Ma c’è tanto di tutto il resto … La California al prossimo Villaggio, e senza la necessità di attraversare l’Oceano!

Saluto la compagnia per un paio o tre settimane; fino al 25 agosto aggiornamenti sporadici del blog, “mirati” al Villaggio. Buone ferie a tutti, e buone bevute.

Peter Egelston

La Smuttynose IPA ha una label very cool, oltre ad essere un ottimo esempio di IPA americana. Non sono riuscito a capire chi è l’autore degli splendidi progetti grafici di tutte le labels di questa brewery, una più bella dell’altra, e quindi complimenti a prescindere; questa è comunque una delle più riuscite, con i due anziani Cy e Paul “che se la spassano” immortalati su tutte le bottiglie di questa IPA da 65 di IBU e dall’abv di 6,9%. E’ una di quelle birre che definisco birre-ciliegia: una tira l’altra. Se ne avessi avuto sottomano tutto il sixpack anziché una sola bottiglia, sarebbe stato molto difficile resistere alla tentazione di stapparle (e berle) una via l’altra. Un bel prospetto luppolato, con Simcoe e (il per me sconosciuto) Santiams che gigioneggiano alla grande, ben equilibrati dall’Amarillo che interviene per prevenire possibili eccessi; una beverinità quasi assoluta. Fiori e agrumi a go go, sia al naso che al palato, esatta al millimetro la carbonazione, decisamente ben riuscita la sfumatura ambrata del colore, bello e gustoso il finale, davvero asciutto e amaro, in un bel contrasto con la precedente rotondità maltata della beva. Poi è anche fresca, decisamente rinfrescante, una birra che ti fa schioccare la lingua. Non si può chiedere molto di più, se non il potersela ritrovare fra le mani un po’ più spesso. Assaggiata in bottiglia da 0,35; alc. 6,9% vol.; © Alberto Laschi

Di tutt’altra pasta la Smuttynose PumpkinAle, esponente di punta di quel segmento produttivo tipicamente (e quasi esclusivamente) americano delle pumpkin ales, brassate, appunto, mediante l’ultilizzo della zucca e che vedono il loro picco commerciale, ovviamente, nel periodo di Halloween. Una birra-tributo, un omaggio all’antica tradizione coloniale americana di birrificare ricorrendo, almeno in parte, all’uso della zucca, quale sostituzione almeno parziale dei costosi malti d’importazione, per rendere il prodotto meno caro e più alla portata delle tasche dei consumatori. Una birra “campagnola”, fresca e beverina, molto watery, amara quasi per nulla, relativamente rotonda di malto e leggermente movimentata dall’uso, molto parco, di spezie. Una birra da bere solo per rispettare la tradizione, senza alcuna necessità di farsene una scorta. Di tutt’altra pasta rispetto, ad esempio, alla ben più caratterizzata ‘t Smisje Halloween, solo per fare un nome “a caso”. Assaggiata in bottiglia da 0,35; alc. 5% vol.;  © Alberto Laschi

Il secondo, in ordine di tempo, è stato lo scozzese, arrivato dalle parti della Baltika (per la precisione, dalle parti dell’impianto per le produzioni pilota di Baltika) lo scorso 22 giugno, per fare una birra “innovativa” assieme all’amico Yuri Yatunin, gestore di uno dei blog birrari russi più frequentati. Portandosi dietro una vera e propria borsata di luppoli, rivelatasi poi comunque insufficiente, Martin Dickie è arrivato in Russia con un’idea ben precisa in testa: brassare la prima (in assoluto) Imperial IPA in Russia. E nello scegliere la tipologia, i due hanno “giocato” un po’ con i nomi, decidendo che avrebbero dato vita ad una RDIIPA, ovverosia una russian double imperial IPA. Il che vuol dire raddoppiare da subito tutti i parametri dello stile originario: quindi più alcool, più OG e più amarezza, con un IBU che doveva esplicitamente superare i 150. Per fare ciò non sono state sufficienti le cinque varietà di luppoli (Amarillo, Centennial, Cascade, Colombus e Simcoe) portate con sè da Martin: si è dovuto provvedere ad aggiungerne altre due, Taurus e Perle. Tre malti (caramello, pale ale e malto di segale), poi, per irrobustirne la struttura e regararle un color ambrato carico. Il risultato è stata questa birra dall’alcolicità pronunciata (9,5% vol.), con un IBU dichairato di 150 +; manca solo di conoscerne il nome e l’eventuale data di commercializzazione.

Il primo, a capitare dalle parti della Baltika, era stato il birraio danese senza impianto proprio. Il 5 giugno Mikkel arriva a San Pietroburgo scortato dal collega Wolfgang Lindell della danese Jacobsen Briggery (gruppo Carlsberg): la motivazione alla base del viaggio era quella di brassare, negli impianti della Baltika, una birra celebrativa della visita che nel prossimo autunno la regina Margrethe II di Danimarca farà in Russia. Già scelto il nome, di questa birra: Royal Wine Rye, una birra in sè innovativa. Doveva essere, nelle intenzioni dei produttori (e sembra che lo sia stata), un “vino/birra di segale” con sentori di fumo (la regina danese è una accanita fumatrice …). Per brassarla sono stati usati: luppolo nelson sauvin, malto di segale, un ceppo di lievito “ingegnerizzato” nei laboratori della Baltika stessa, foglie di vita provenienti dalle vigne della zona di Abrau-Dyurso (nella provincia russa di Novorossiysk, importante zona vinicola russa) e succo d’uva. Messa a maturare in botti di rovere, la Royal Wine Rye dovrà riuscire a coniugare il ruvido carattere nordico della birra di segale con l’eleganza del vino rosso. Certo, “inventarsi” una birra con foglie di vite in macerazione/infusione … ci poteva pensare solo Mikkel. Vedremo se sarà birra “potabile” o solo “estrema”.