Queste le notizie, tutte vere (purtroppo). Lo confesso: sono un purista, per quanto riguarda Westvleteren (e non solo). Le loro birre le ho solo e sempre acquistate ritirandole dalla portineria del monastero, o bevute all’ In De Vrede, lì di fronte. Non ci sono mia state vie traverse o alternative, per me: le birre di Westvleteren sono solo questo. Perché hanno le radici in quel luogo, e solo quel luogo le autentica. Pazienza se non le trovi sempre; pazienza se ti rimane la voglia; pazienza se i padri non mantengono sempre la “parola”. Westvleteren è anche e soprattutto questo. Le 558.000 bottiglie messe in vendita saranno sicuramente ottime, non ho nessun dubbio in proposito; ma pensare di poter accattare uno o più coffret sullo scaffale di un qualsiasi supermercato me le fa automaticamente cadere di grazia. Vedere poi la bottiglia originariamente nuda così grossolanamente serigrafata e inserita in un “pacco” così pacchiano e così poco austero (l’immagine è tratta dal sito TrappistBier Beleven) mi conferma in grazia nel mio rifiuto. Di allettante, ovviamente, c’è solo il prezzo, ma non tutto ha necessariamente un prezzo. Questa vendita “all’ingrosso” è davvero la fine di un mondo. Non necessariamente, spero, l’inizio di un nuovo mondo, o di un nuovo modo di porsi sul mercato da parte dei monaci di St. Sixtus. Anche se i loro confratelli già da tempo li hanno preceduti (sugli scaffali della GDO).

P.s.: per la Brutal IPA di Rogue, della quale ieri avevo promesso di parlare, l’occasione è solo posticipata.

Tornando alle birre, ma rimanendo alla canzone, la prima delle 12 messe in cantiere da The Bruery è stata, nel 2008, la Partridge in a pear tree (la pernice in un pero, che simbologgia Gesù, che si finge ferito per attirare i predatori verso di sé, distogliendoli dai figlioletti indifesi nel nido), una abt/quadrupel dal ponderoso abv di  11%. La seconda, in ordine di tempo, è stata proprio la Two Turtles doves (brassata in occasione delle festività natalizie del 2009/2010), dove le due tortore del nome raffigurerebbero, nelle intenzioni del redattore della filastrocca, l’Antico e il Nuovo Testamento. La Three French Hens, la birra natalizia 2010/2011, un’altra belgian strong dark ale,  10% abv, con il 25% del mosto affinato in botti di rovere francese. Le tre galline francesi del nome rappresenterebbero le tre virtù teologali: fede, speranza e carità. Ritornando a bomba alla “falsa” (per colpa mia) birra pasquale, la birra delle due tortore è una robustissima birra scura (12% abv), che la brewery classifica come un esperimento produttivo a cavallo fra una belgian strong dark ale e una imperial porter, per la quale sono state impiegate fave di cacao, nocciole tostate, zucchero caramellato e malto caramello, tanto malto caramello, per un IBU significativamente attestato a 25. La tentazione è quella di definirla un bello sciroppone, denso e non troppo facile da sorbire; berla con la giusta dose di calma ti permette invece di apprezzarne maggiormente le sfumature. Che ci sono, da quelle legate al colore (marrone scuro, ma con eleganti striature rossastre), a quelle legate all’aroma (tanto zucchero e caramello, ma anche tracce di legnosità, di frutta secca e tostata, e di rum), a quelle che ti rotolano in bocca (noce di cocco, cacao, liquirizia, uva passa, lievito e zucchero candito, accanto alla sempre significativa caratterizzazione caramellata). Qualcuno la descrive come una “bomba maltata”, e facendo così non è molto lontano dalla realtà: è birra che si muove ardimentosamente lungo il confine della saturazione dolcificante, che però non valica mai in maniera definitiva, arrestandosi un passo prima dell’irrimediabile. Indicandone il possibile invecchiamento fino a dieci anni, la brewery la mette come ideale sigillo della serie delle 12 birre natalizie messe in cantiere.

Birra ovviamente adatta alla stagione più fredda, più che alla primaverile Pasqua di questi tempi; ma birra comunque “religiosa”, adatta per chiudere in bellezza un lungo periodo di post birrari su questo blog. Adesso un po’ di “stacco”; l’appuntamento è qui, su Inbirrerya, per i primi giorni di maggio, a United Indipus concluso.

Buona Pasqua a tutti.

Birre a bassa fermentazione

Birre ad alta fermentazione

Birre a fermentazione spontanea

Da dove abbiamo iniziato? Da Bamberga, città extracircondariale dell’Alta Franconia, 60 km. a Nord di Norimberga. Una delle città/simbolo della produziome  mondiale di birra, nella quale si produce birra dal 1015: 70.000 abitanti, nove birrifici e due malterie, in una regione, la Franconia nella quale ci sono più di 200 birrifici (un sesto di tutti quelli presenti in Germania) e che detiene il record modiale del consumo pro-capite di birra (300 lt.!), come racconta il prode Manuele Colonna nella guida Eurhop (della quale parlerò in un post a parte, in questi giorni). Da Bamberga arrivano le birre della Spezial Brauerei, una birreria “storica”, posizionata in Obere Konigstrasse (nei pressi della Stazione centrale), la stessa strada di un’altra birreria famosa, la Fassla. La storia di questa birreria inizia dal 1536, quando Grosskopf Linhard inizia stabilmente l’attività produttiva, che già in qualche modo aveva precedentemente “praticato”, come produttore specializzato di tini in legno. Dal 1898 la pregiata ditta Spezial è di proprietà della famiglia Merz, che ha mantenuta intatta la tradizione delle rauchbier. Birre particolari, le rauchbier, tipiche di questa zona della Germania, dall’aroma e dal sapore nettamente affumicati, che le derivano dall’utilizzo di malti essiccati sul fuoco alimentato da legno di faggio. Come spesso accade, anche le origini delle rauchbier è avvolta nella leggenda: si narra che durante un incendio in un birrificio (altri raccontano che andò a fuoco addirittura il Duomo della città, costruito interamente in legno di faggio) il malto immagazzinato entrò “pesantemente” a contatto con il fumo. I birrai proprietari, poveri in canna, dovettero comunque vendere la birra prodotta con quello stesso malto: inaspettatamente, i propri clienti l’apprezzarono, e da qui nacque un vero e prorio stile produttivo. Fin qui la leggenda. La realtà risiede nella storia stessa della produzione della birra, specificamente della maltazione. Il malto  verde, infatti, era, e continua ad essere asciugato e poi essiccato. Questo lo si può fare in due modi: lasciandolo al sole oppure con  aria calda prodotta dal fuoco. Nel secondo caso, fino al XVII secolo, era inevitabile che il fumo prodotto dalla combustione raggiungesse il malto conferendogli aroma e gusto parzialmente affumicati. A partire dal ‘700 nuove tecnologie permisero di asciugare il malto con aria calda riscaldata indirettamente, senza un fuoco vivo e aperto, attraverso speciali essiccatori chiamati kiln. Da oltre 460 anni, però, la Spezial Brauerei continua ad affumicare il malto con lo stesso procedimento, essiccandolo in forni su di un fuoco aperto alimentato da legna di faggio, per diverse ore. Accanto alla tradizione produttiva, al pieno rispetto del Bayerisch Angebot (la “Dichiarazione bavarese della Purezza” del 1516), la Spezial si distingue, nel panorama produttiva bavarese, anche per l’accurata scelta delle materie prime: l’orzo proviene dalle coltivazioni di produttori selezionati dell’ Alta Franconia, il luppolo invece viene esclusivamente  da coltivazioni nell’ Hallertau (sud della Germania), l’acqua da pozzi profondi posti nelle vicinanze della brauerei. Il tutto per una produzione annuale che si aggira sui 6.000 hl. , con un range produttivo che prevede cinque diverse birre: una Lager ambrata ed affumicata di 4,7° alcolici, una Marzen scura abbastanza “tosta” di 5,3° alcolici , una Weissbier anche questa di 5,3° gradi alcolici, la Ungenspundetes di 4,9° alcolici, il cui nome le deriva dalla conservazione (fino ad avvenuta maturazione) in magazzini sotterranei “senza pressione” artificiale, e una Bock scura di 6,9° alcolici, disponibile solo nel periodo natalizio, una delle “birre forti” più amate di Bamberga. Tutte con una valutazione, su Ratebeer, compresa fra gli 80 e i 95/100. Abbiamo cominciato bene, quindi, con l’extra-Belgio ….

Spezial Weissbier

Una Weisse con “un po’ di fumo” …. nel senso che per questa birra è stata impiegata una percentuale di malto affumicato. Niente a che vedere con le top della affumicazione, ma devo dire che questo relativo sentore/sapore di fumo non stona assolutamente nel contesto, anzi le conferisce una curiosità gustativa (ed olfattiva) più che apprezzabile. Una bella weisse dorata, leggermente opalescente, dal bel carattere fruttato e lievitato, con banana, frumento e lievito sugli scudi. Bello e screziato l’aroma, nel quale la componente affumicata è leggera e marginale, funzionale ad uno spettro olfattivo variegato, con tanto frumento e tanto lievito e un leggero tocco di banana. Elegantemente rotondo e beverino è il corpo di questa birra, delicatamente frizzante, che si nasconde sotto un bel cappello di schiuma, fine e cremosa. Al palato, dopo il frumento, il fruttato di frutti dalla polpa bianca, l’immancabile sentore di banana (per le weisse), fa la sua bella comparsa un affumicato leggero ma diffuso, non prevaricante, ma che ben si armonizza con il contesto già di per sè ben costruito. Perfettamenet estiva, come birra, regala buone sensazioni anche nel finale della sua corsa, equilibrata, aggraziata e delicata. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 5,3% vol.; ©Alberto Laschi

Due anni fa Dany Prignon ha festeggiato i suoi primi 20 anni … di vita brassicola, e ne abbiamo dato conto in un post nel quale lui stesso raccontava di sè  e  della propria scommessa lavorativa (e di vita). Scommessa che parte da Soy, nelle Ardenne valloni, zona di lingua francese nel sud-est del Belgio, ed arriva (si fa per dire) a Shelton Brothers, che ha aperto le porte dell’America a questo piccolo ma osannato produttore artigianale di birra. La Brasserie Fantome di Dany ha la propria sede in un modesto ma caratteristico casolare di campagna ai margini del piccolo villaggio di Soy, nel distretto di Marche-en-Famenne. Aperta nel 1988 da Dany (che già possedeva vari pubs nella zona, e lavorava per l’ufficio turistico della provincia) e da suo padre, con l’impianto di produzione, piccolo, dismesso dalla Brasserie D’Achouffe e da loro acquistato. Il nome della brasserie è legato alla leggenda di un fantasma (quello della principessa Berthe de La Roche) che apparirebbe nella zona di Durby (a La Roche-en-Ardenne, per la precisione) in vari periodi dell’anno, camminando in mezzo alle rovine del castello della cittadina stessa. Al di là del folklore locale, all’origine di questa attività imprenditoriale c’è stata la volontà di Dany di “animare” turisticamente la regione in cui vive, creando occasioni di ritrovo legate anche alla produzione brassicola, nella quale comunque eccelle. Ed eccelle “a modo suo”: prodotte in piccoli lotti e quindi dalla disponibilità molto limitata, le sue birre, quelle “stabili” e quelle frutto dei suoi innumerevoli e periodici esperimenti, sono ormai un oggetto di culto per gli appassionati (belgi e non) di birra artigianale.Ricercate perchè spesso “stravaganti”, comunque particolari, con gusti ed ingredienti sicuramente non banali. Dany infatti nel produrre, oltre ai 4 pilastri (acqua, malto, luppolo, lievito) classici usa spesso anche erbe aromatiche e spezie, senza tuttavia  far ricorso ad alcun tipo di additivo chimico: tutto questo fa sì che le sue birre siano in continua evoluzione (per usare un eufemismo) e spesso “variabili” (e anche questo, a volte, è un eufemismo).

Brise-BonBons

C’era già stata, sul catalogo di Birrerya, tre anni fa, questa saison robusta di 8° alcolici, e quindi la curiosità di riassaggiarla dopo così tanto tempo era notevole, tenendo conto soprattutto della capacità di Dany di “stravolgere” spesso i propri prodotti, anche quelli più tradizionali. Descritta sul sito di Shelton (e anche sulll’etichetta) con funambolici giochi di parole, presentata come la risposta definitiva per gli “esperti auto-nominati di qualunque cosa” e per “tutti coloro che sono convinti di fare qualsiasi cosa meglio di te“, questa bionda corposa e amaricante è solo e soltanto una bella birra, al di là delle (comprensibili) strategie di marketing. Rispetto al precedente assaggio, l’ho trovata molto meno rustica e terragna e molto più bitter, forse la Fantome più amaricante assaggiata fino ad oggi. Ricca però di un amaro che non disturba nè ostacola: un amaro diffuso, asciutto ed equilibrato, che regala sensazioni erbacee e  moderatamente fruttate, astringenti (limone, pompelmo) ma armoniche. Il malto le conferisce la corretta robustezza e rotondità, rendendola allo stesso tempo morbida, consistente ma anche asciutta e filante. La carbonazione decisa ed omogene aiuta in tutto e per tutto l’approccio gustativo, dopo che già l’olfatto aveva avuto le proprie belle soddisfazioni. Bello anche il colore, un biondo aranciato meno velato e carico della precedente versione; corposa e persistente la schiuma che permane a lungo. Una bella birra estiva, asciutta e rinfrescante. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 8% vol.; ©Alberto Laschi

Fleur de Bomal

Un’altra saison della Fantome, ancora più particolare della Brise-BonBon: particolare per la sua “origine” (è stata brassata infatti per il gemellaggio fra il villaggio belga di Bomal e quello francese di Fleurie), particolare per la spezia usata nel suo confezionamento (l’origano). A dirla così (l’origano nella birra?) suona davvero strano,  e potrebbe far presagire all’ennesimo esperimento estremo della Fantome; quindi conviene dirlo subito, l’origano c’è, si sente, la caratterizza, ma non la estremizza. E’ particolare, ma molto, molto beverina, anche a dispetto di una gradazione alcolica non proprio irrilevante (8° alc.). E’ bionda, dalla schiuma fine e non molto persistente, a bolle relativamente grosse, e fin dall’aroma le note inconfondibili dell’origano si presentano evidenti; ma inserite in un contesto mediamente fruttato e astringente (anche qui limone, pompelmo, un citrico legegro e diffuso) che dà come risultato finale un buon equilibrio olfattivo. Meno effervescente della Brise, ha corpo un po’ più scattante e nervoso, con buone sensazioni legate al sapore di malto e frumento, di lievito speziato, di luppolo svelto e pulito. Si fa apprezzare anche per la corsa finale asciutta e lineare, che la rende fresca e rinfrescante. Un buon esperimento produttivo, molto meno estremo di quanto uno potesse temere. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 8% vol.; ©Alberto Laschi

Stria, alla spina

Fare una birra simil-Koelsch penso che non sia semplice: stanno tutti lì a guardarti, vista la nobiltà delle origini di questa birra e gli esempi produttivi tedeschi che sono lì a far bella mostra di sè. Il rischio è quello di fare una birra solo “peggiore” di quelle che ci sono sulla piazza, visto che quelle che ci sono possono vantare anni e anni di successo sul mercato. Ed Allo è stato ancora una volta più che corretto nel parlarne: non è una Kolsch “ufficiale” la Stria, perchè le Kolsch “certificate” le si possono fare solo a Colonia e dintorni. La tipologia birraria kolsch è infatti tutelata da una indicazione geografica protetta europea (IGP) e la sua produzione è regolamentata a livello locale dalla Kölsch Konvention, creata nel 1985 da un accordo tra fabbricanti di birra. Toccalmatto quindi non è diventato, con questa birra, il 25° birrificio “autorizzato” e “riconosciuto” per produrre questo tipologia di birra: 24 sono e 24 restano, tutti nella provincia di Colonia. La sua Stria è però davvero una bella koelsch, fatta nel pieno rispetto della tipologia, con l’utilizzo delle materie prime calibrato secondo le stringenti norme in materia: luppoli tedeschi, malto pils con una parziale aggiunta di frumento (meno del 25%), gradazione (4,8% vol. alc.) perfettamente nel range. Come perfettamente nel range è il colore, un biondo oro leggermente pallido, e la schiuma, fine e cremosa che ben si attacca al bicchiere e che protegge a lungo la birra. Bello l’aroma di malto, rotondo e screziato dal frumento, che le conferisce la giusta fragranza. I luppoli si fanno valere sia al naso che al palato, con un tono leggermente fruttato che la rendono ricca e varia. Non molto carbonata, regala freschezza e piacevolezza gustativa, rinforzate da un finale che prolunga con bella costanza tutto il buono che questa birra aveva già fatto assaggiare. Assaggiata alla spina; alc. 4,8% vol.; ©Alberto Laschi. (Una piccola curiosità: anche l’enciclopedico Ratebeer a volte prende abbagli: in questo caso presenta la Stria come una abbey dubbel …)

Zona Cesarini, alla spina

L’avevo già detto, ma lo ridico: le etichette del Toccalmatto sono veramente belle, ben curate e molto efficaci. Tanto di cappello a chi le fa (se non ho capito male lo studio grafico Gatti & Friends) e a chi ha scelto loro per farle. La label della Zona Cesarini ne è un altro esempio: un omaggio al Giappone perchè giapponese è il luppolo (Sorachi ace) che la caratterizza (scelto anche dalla americana Brooklyn Brewery per una sua nuova produzione della serie Brewmaster’s Reserve Series, commercializzata dal 1° Maggio scorso). Che non è il solo ad essere usato per questa India Pale Ale: c’è anche il poco usuale Pacific Gem, neozelandese, ed altri ancora (tenuti però rigorosamente “segreti”). Questa caratterizzazione legata a prodotti provenienti dal lontano Oceano Pacifico ha portato il produttore a particolareggiare ancor di più la tipologia di questa birra (un po’ come ha fatto Thornbridge con la su Kipling), classificandola come una “Pacific IPA“. E’ elegante, questa Zona Cesarini, nella quale il luppolo è stato aggiunto solo all’ultimo tuffo, in zona Cesarini appunto, subito prima della fermentazione. Elegante e fruttata, con una caratterizzazione olfattiva e gustativa del tutto esotica, con alcune note che ricordano anche bergamotto e altri agrumi. Bionda, relativamente meno velata rispetto alla Stria, ha schiuma un po’ meno fine e persistente, con una frizzantezza morbida ed equilibrta. “Acchiappa” molto al naso, elegante ma anche un po’ ruffiana, soddisfa molto il palato, a lungo impregnato delle note fruttate e luppolate che lo rendono, alla lunga, asciutto e pulito. Un’altra bella scommessa vinta, da quelli del Toccalmatto, che ad oggi può vantare un range produttivo che ha pochi eguali dalle nostre parti, con un evidente ed inconfondibile marchio di fabbrica: la passione per i luppoli. Assaggiata alla spina; alc. 6,6% vol.; ©Alberto Laschi

E per ultima, la De Koninck, sempre sull’orlo della vendita. E’ talmente all’ordine del giorno, questo argomento, in Belgio, che è diventato anche oggetto di scommesse. Sul sito di Unibet, infatti, si può puntare su chi, al 30 settembre p.v., sarà il proprietario della storica fabbrica di birra: Heineken è data 2-1, Duvel Moortgat e la stessa de Koninck 3-1, Alken Maes 25-1. Qualcuno insinua (simil-scherzosamente) che gli attuali proprietari potrebbero trarre anche un doppio guadagno da questa querelle: il primo derivato dalla vendita diretta, il secondo scommettendo su chi comprerà (tanto loro lo sanno già ….).

Uno dei prodotti del birrificio inglese apparentemente più legato alla tradizione è la Old Empire, una IPA di tradizione anglosassone. Di un bel colore dorato/aranciato, 5,7° abbastanza ben portati, questa birra è stata lanciata sul mercato nel 2003; per metterla insieme il birraio ha usato malto Optic, luppoli Fuggle e Goldings con una spolveratina finale di cascade, così, tanto per apparire un po’ più modaiola, per un IBU finale di 40. Impressione flash: ci vuole più luppolo! Se si entra sul mercato delle IPA, e soprattutto delle IPA di “nuova generazione”, bisognerebbe avere il coraggio di osare di più, pena il rischio di far brutte figure. Per carità: corretta è corretta, bell’aspetto e bella presenza (a parte l’orribile bottiglia in vetro bianco trasparente), ma un po’ sciapita, per non dire leggermente scialba. Il luppolo c’è, ma si nasconde troppo, non spicca nè caratterizza; il corpo è rotondo e relativamente beverino, più spostato sul versante cereale che su quello luppolato, la frizzantezza è esile. Non voglio far paragoni con la masnada delle IPA americane che hanno dettato un nuovo range di riferimento per le IPA stesse, ma se agli inglesi piacevano (e piacciono) le birre così, allora vuol proprio dire che si accontentavano (e si accontentano) un po’ di poco. Sempre che la ricetta della Old Empire sia veramente fedele alla tradizione produttiva inglese del XIX secolo, come afferma la ditta …. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 5,7% vol.; ©Alberto Laschi (acquistata da Eataly a Bologna).

Kellerbier o zwickelbier è uno stile di birra tedesco dalla storia e tradizione molto antiche: a questo stile appartengono birre biondo/ambrate a bassa fermentazione, non filtrate, tipiche della Baviera. Il termine “Kellerbier” significa letteralmente birra della cantina; in origine il termine zwickelbier indicava la quantità di birra prelevata dal barile tramite un tubo speciale, il cosiddetto zwickelhahn, che, letteralmente, significa chiavistello. Dopo un tempo di maturazione relativamente breve, la birra è commercializzata senza filtrazione, cosa che le conferisce il tipico       aspetto relativamente torbido. La birra resta così molto ricca di vitamine (soprattutto B12), proteine e lievito; a causa del suo debole tasso di diossido di carbonio le kellerbier si conservano meno a lungo delle altre birre. Questa, a grandi linee, è la carta d’identità della famiglia birraria alla quale appartiene a pieno diritto la Ayinger Liebhard’s Kellerbier, altro bel prodotto di questo birrificio poco lontano da Monaco di Baviera. La birra porta il nome del fondatore della birreria, Johan Liebhard (1845-1919), tanto per ribadire il concetto di fedeltà alla tradizione. E’ una birra che si fa bere più che volentieri, bionda, dalla bella schiuma e dalla classica velatura nel colore. E’ della versione bionda delle kellerbier, dalla frizzantezza accentuata ma non eccessiva, che contribuisce a renderla fresca e dissetante. Più cereale che luppolo, un leggero sentore fruttato, un naso fresco e leggero e una punta piccante nel finale della degustazione la rendono quasi perfetta per questo clima già caldo. Molto più soddisfacente della Old Empire, acquistate insieme a Bologna. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 4,9% vol.; ©Alberto Laschi

Già nel nome, comunque, è indicata la “natura” del prodotto: è vecchia perché il processo di invecchiamento è molto lungo, fino ad occupare un intero anno. La seconda fermentazione  richiede infatti fino ad un mese di tempo, ed è seguita da un affinamento in bottiglia che può durare  alcuni mesi. E’ proprio l’invecchiamento prolungato che permette ai lieviti e batteri di sviluppare il caratteristico sapore agrodolce di questo stile. Le birre che fanno range in questa categoria? Qusasi tutte quelle della Liefmans (oggi proprietà di Duvel Moortgat) la Odnar, la Goudenband e la Oud Bruin, la Roman Special,  la Petrus oud bruin,  la Cnudde bruin,  la Felix Oudenaards Oud Bruin. La Cosmos di De Dolle è scomparsa, così improvvisamente come era comparsa; “curioso” rileggere, alla luce del concetto di oud bruin, l’interessante report di Filip Geerts sull’acido lattico nella Oerbier.

Sempre nelle Fiandre, ma questa volta nella loro parte occidentale, troviamo le “cugine” delle oud bruin, e cioè le Flemish red ale (birre rosse fiamminghe). Birrificio di riferimento? Uno, e uno solo: Rodenbach di Roeselare (oggi di proprietà della Palm). Caratteristica principale? Oltre al lievito, per la fermentazione, viene aggiunto il Lactobacillus che contribuisce all’acetosità della birra. In più la maturazione in botti di rovere per almeno un anno e la miscelazione, prima dell’imbottigliamento, con una birra più giovane fa nascere uno stile che si ama o si odia. L’aroma è un mix complesso di frutta: agrumi, ciliegie, prugne, uva passa e anche alcuni sfumature di vaniglia o cioccolato. Al gusto invece spicca l’acidità e una certa acetosità. Le birre che fanno range: Rodenbach, Rodenbach Gran Cru, Rodenbach Vintage, Vichtenaar di Verhaeghe, Duchesse de Bourgogne, Bacchus di van Honsebrouck.

Alcune di queste (on draft) al prossimo Villaggio della Birra, in un corner solo ad esse dedicato.