Se uno volesse fare una serata dedicata ai difetti birrari e/o alle birre difettate, la Terzo Miglio del Birrificio Rurale non potrebbe assolutamente trovarvi posto. Assolutamente. Dirò di più: se uno le cambiasse nome e label, mettendoci sopra qualcosa di direttamente riconducibile al mondo della birra artigianale americana, “spaccherebbe” sicuramente ancora di più. Una APA che non tutti i birrai americani riescono a brassare, prodotta con una bella varietà di luppoli made in USA, tutti agrumati e resinosi, oltre che delicatamente citrici, che non stordiscono nè stancano. Premiata, nella edizione 2010 di Birra dell’Anno con la medaglia d’oro nella categoria Birre ad Alta Fermentazione fra 12 e 16 plato, la piacentina Terzo Miglio è un’altra ottima incarnazione del concetto di session beer: gradazione alcolica moderata senza essere modesta (5,8% vol.), una complessità aromatica ben costruita e non opprimente,  fila via, nella beva, che è un piacere, grazie ad una rotondità spettacolarmente beverina, delicata nella costruzione e nella frizzantezza, deliziosamente ripulente nel finale decisamente asciutto e aggraziato. Difficile chiedere di più ad una birra, che risulta essere “troppo poca” nella sua versione in bottiglia: 0,50 cl. e finirli subito. Da bere a cappellate, andando a cercare ogni volta (nella sicurezza di ri-trovarle) quelle spettacolari note di pomplmo e pino mugo che ne costituiscono il marchio di fabbrica. Assaggiata in bottiglia da 0,50 cl.; alc. 5,8% vol.; © Alberto Laschi

Da un premio all’altro, rimanendo sempre nel contesto del medesimo birrificio: è la volta della Catigamatt, sempre del Birrifico Rurale, una black ipa (o cascadian dark ale) che nell’uso sopraffino dei luppoli e nella giusta calibratura dei malti ha un parallelo, in Italia, solo con le birre di Gino, il mastro birraio del friulano Foglie d’Erba. Due ottimi birrifici entrambi, che guardano all’America e al suo modo di produrre artigianale senza scimmiottarli, “ingentilendo” quella mano produttiva, a volte un po’ troppo calcata, con un equilibrio ed una eleganza, mi verrebbe da dire, che possono essere “solo” made in Italy. La Castigamatt è risultata la 1° classificata nella categoria Birre scure, alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana nell’edizione di quest’anno del premio Birra del’Anno di Unionbirrai. L’hanno prodotta utilizzando oculatamente una buona quantità di luppolo americano, ottimamente bilanciato/ammorbidito da un’equivalente quantità/qualità di malti, con lo “sfizio” del dry hopping regalato a questa birra da un “attrezzo” made in birrificio Rurale, l’ Hoptimator. E’ fresca, davvero fresca. E non è una di quelle porter luppolate nelle quali a volte capita di “imbattersi” quando si pratica questo stile birrario: il corpo è decisamente, fortunatamente watery, il luppolo è hard ma non troppo, massaggia inizialmente palato e lingua per poi alternarsi con una maltatura solo leggermente affumicata/torrefatta,  fornendo poi un deciso tappeto amaricante nel finale. Bella la schiuma, cremosa e compatta, dark il colore come prescrive lo stile, secca e beverina; un capellino di personalità in più la renderebbe perfetta. Assaggiata in bottiglia da 0,50 cl.; alc. 7,5% vol.; © Alberto Laschi

Una parte del nome le viene dal Brasile: da lì arriva il pepe rosa che Jurij Ferri dell’abruzzese Almond 22 impiega per brassare questa italian version di una americanissima ipa, la Pink IPA. E oltre che col pepe rosa la insaporisce con un blend luppolato molto vivace, animato dal Simcoe, dal Nelson Sauvin e dall’ Hallertau Saphyr. Il risultato finale è una birra dall’asciuttezza alquanto marcata, quasi “bruciante”, dal bel colore albicocca moderatamente velato, dalla gradazione alcolica di 6,2% vol. e dalla bella schiuma, molto compatta e cremosa,  relativamente persistente. Contrariamente a quanto descritto sul sito del birrificio, l’ho trovata alquanto carbonata, con una frizzantezza un po’ sopra le righe, che in parte offusca il bel lavoro dei malti e spinge un po’ troppo in là la sua luppolatura già abbastanza spinta. La parte migliore di questa birra è senz’altro l’aroma, ricco, speziato e decisamente elegante, nel quale la frutta tropicale recita la parte da protagonista, e la piccantezza del pepe, unita a quella del lievito, stuzzica a dovere. In bocca scappa un po’ di più che all’aroma, per riprendersi sul finale, asciutto e prolungato, realtivamente erbaceo e moderatamente “pizzichino”. Il pepe rosa, del resto, che ce l’avrebbe messo a fare, Jurij, se non per vivacizzarla fino alla fine? Nota di demerito per l’etichetta di questa birra, davvero molto, molto brutta. Assaggiata in bottiglia da 0,375; alc. 6,2% vol.; © Alberto Laschi

Mi faccio guidare da Ratebeer, che anche Mikkel “adopera” ormai ufficialmente come abbecedario per le proprie birre, talmente tante da non riuscire a tenerne il conto e/o ricordarne la tipologia. E Ratebeer, alla voce The American Dream (è questo il nome della birra per il mercato europeo, mentre per quello americano il nome muta in The Danish Dream) recita premium lager, brassata negli stabilimenti belgi della De Proef. Ma lo faccio dopo averla bevuta, e allora davvero capisco che il frenetico brassatore ha messo in piedi un altro dei suoi trucchi: ha fatto in Belgio, con la sua testa danese (o apolide, meglio) una lager/pils luppolata come un’IPA che “gira” quasi come una APA. E ha fatto tutto ciò per un solo scopo, ben preciso: renderla “tracannabile”. Anzi, esageratamente tracannabile. E’, davvero, l’incarnazione del concetto di session beer: la finisci e, compulsivamente, vai a cercarne subito un’altra. Peccato che te ne è rimasta una sola. Si può disquisire sull’esattezza della classificazione, si può discutere sul fatto che sia un po’ troppo luppolata e un po’ troppo poco maltata, ma non si può assolutamente non dire che è la beverinità quasi perfetta. Una dose ricca ma non esagerata di luppoli americani, che lasciano tracce resinose, agrumate, di pomplemo, ananas e pesca nel bouquet e di frutta bianca, ancora agrunmi e resina al palato. Rotonda, spettacolarmente watery, giustamente scarsa di alcool e moderatamente carbonata, avrebbe bisogno, oggettivamente, di un pochino di ossatura maltata in più, ma ha una freschezza e una fragranza che levati! Vado a vedere se riesco ad acchiapparne una cassa . Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 4,6% vol.; © Alberto Laschi

Per la Amager Red Nitro c’è da dar conto subito di un piccolo “mistero”: sul sito del birrificio danese, la birra è ancora regolarmente al suo posto fra quelle in produzione, mentre Ratebeer racconta che la birra è stata “ritirata” dagli scaffali. Resterebbe la sola Nitro, la “capostipite” di questa tipologia americaneggiante nel portfolio birrario di Amager, la birra-vetrina che dovrebbe/vorrebbe dimostrare a tutti che questi danesi sono ragazzi che sanno davvero giocare e divertirsi con il luppolo. Tornando alla Red Nitro, se è vero che l’hanno ritirata, allora devo dire proprio “meno male” che me la sono riuscita a bere in tempo. Non è birra imperdibile, ma ha comunque una sua ragion d’essere, nel panorama birrario, corretta, fantasiosa senza essere eccentrica, caratterizzata com’è ovvio (essendo una imperial/double ipa) da un uso abbastanza spregiudicato di luppolo. Fresco, però, o almeno è questa, la freschezza, la sensazione che meglio la descrive. Tanti malti caramellati, una gradazione alcolica importante (8,5% abv), un IBU assolutamente non trascurabile (80+) e un vero “parco giochi” di luppoli, con il Galena che mena la danza. Ha un carattere forte, una personalità spiccata, frizzantezza relativa e schiuma abbondante, un bel tappeto di malto (molto “spesso”) e l’estro dei luppoli che ne sveltiscono e arricchiscono la beva. Non da tracannare, ma da bere fino a saziarsene, con la dovuta calma. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 8,5% vol.; © Alberto Laschi

Dalla Danimarca alla Norvegia il passo non è troppo lungo, anche se, in questo come nel caso del birrificio danese, bisogna prima passare dagli USA.  Imperial Ipa la prima, una “semplice” IPA questa seconda birra, del conosciutissimo birrificio norvegese Nøgne Ø, che si chiama, appunto, Nøgne Ø IPA. Malti Maris Otter, Munich, Caramello, ma, soprattutto, due luppoli canonici da ipa,  Chinook e Cascade, il tutto fatto fermentare da lievito inglese da ale (e la solita, immancabile, acqua di Grimstad, il valore aggiunto di tutte le birre di Nøgne Ø). E’ canonica, questa birra, direi quasi classica, ma non le faccio, dicendo ciò, un complimentissimo. Niente al di sopra delle righe, niente al di sotto, tutto perfettamente nel range: un po’ troppo perfettamente però. Pochi lampi di fantasia, dosi misuratissime di ciascun ingrediente, una sensazione di classicità relativamente povera di fantasia. Una birra senza difetti (bella la schiuma, attraente il colore ambrato, classicamente esotico il naso, rotondo e beverina al palato, “educato” il finale), ma un po’ troppo scolastica: la bevi, l’apprezzi, ma non ti soddisfa fino in fondo. Un po’ più di estro non guasterebbe, in un prodotto, comunque, “a modo”. Assaggiata in bottiglia da 0,50;  alc. 7,5% vol.; © Alberto Laschi

Una birra brassata per la prima volta nel 2008, ma che viene dal 2006, per un birrifcio, il danese Beer Here di Christian Skovdal Andersen, che ha visto in questo ultimo anno una vera e propria esplosione produttiva (basta dare un’occhiata alla sezione-birre del sito ufficiale per rendersene conto). Nel 2006, infatti, Christian assaggia ad Helsinki, per la prima volta, una birra luppolata con il solo nelson sauvin, luppolo allora semi sconosciuto; ci mette due anni per pensare e brassare una birra simile a quella assaggiata, che tanto lo aveva colpito. Ha giocato con il malto caramellato, ha mischiato Maris Otter e malto cioccolato, ha aggiunto tutto il Nelson Sauvin necessario per la monoluppolatura, nel tentativo di creare una birra esotica, fresca, fruttata. Il gatto grasso (Fat Cat), a dispetto del nome, è invece smilza e svelta, rotonda quanto basta, watery il desiderabile, esotica il “giusto”: poca schima, abbastanza volatile, poca frizzantezza (strano …), un bell’ambrato con riflessi castani per questa poco alcolica (4,7% abv) amber ale brassata per conto di Christian presso la Herslev Bryghus, uno dei birrifici danesi “di fiducia” di Christian. Se la paragono alla 5 AM Saint di Brewdog (prima maniera), la Fat Cat è perdente: meno personalità, minor impronta gustativa ed aromatica, un uso del nelson sauvin molto più misurato (non ho detto sparagnino …). Ma si fa bere con più semplicità e meno impegno: ne berrei un paio di pinte in più rispetto alla scozzese; ed è un complimento. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 4,7% vol.;  © Alberto Laschi

Nel 2008, per celebrare “degnamente” la fine dell’imponente opera di ristrutturazione interna, la Adnams lancia sul mercato la Innovation, una APA secondo Ratebeer, una IPA, o meglio, our version of an American IPA (come recita il sito della Adnams). Bottiglia molto cool (fra l’altro prodotta con il 34% in meno di vetro ed interamente riciclabile), disegnata per Adnams da Cookchick, celebrato studio di design; 7.000 bottiglie per la prima limited version, ciascuna con l’etichetta in rilievo. Le bottiglie vanno letteralmente a ruba, grazie anche ad una intelligente operazione di marketing, tanto che nel 2009 decidono di riproporla; poi la birra piace così tanto che entra a far parte della produzione “normale” della brewery inglese. Malti Pale Ale e Wheat, luppoli da Slovenia, Inghliterra e America (Boadicea, Styrian Goldings e Columbus) per questa birra che ha i piedi nel passato (la storia delle indian ales inglesi) e la testa nel presente (l’uso del Columbus che le regala un angolo di New World). Non che sia una birra “scarsa”, o, peggio, “inutile”: è solo un po’ troppo “fighetta”. Grande attenzione ai particolari, packaging davvero ben fatto, label molto ben pensata, ma birra che si giostra un po’ troppo sul “vorrei ma non posso”. Inglese nella parte maltata/biscottata, ma sulla parte “americana”, quella della luppolatura (suppongo) c’è ancora molto lavoro da fare. Nonostante siano tre i luppoli usati, la parte amaricante satura da subito un po’ troppo, senza regalare chissà quale varietà di amaro. C’è un pochino di resina e un po’ di pompelmo al naso (già di per sé non spaziale), che al palato un po’ si confondono con una netta sensazione erbacea, mentre il dolce del caramello si fa riconoscere con fierezza. Robusta la gradazione alcolica (6,7% vol.), quasi assente la schiuma (un punto in meno, per me), bello il colore delicatamente ramato, un po’ troppo veloce il finale. Un bell’esercizio di stile, al quale però si dovrebbe aggiungere una maggiore personalità. Assaggiata in bottiglia da 0,50 cl.; alc. 6,7% vol.; © Alberto Laschi

In De Wildeman è meta irrinunciabile per tutti coloro che, di passaggio o stanziali ad Amsterdam, vogliono bere della buona, buonissima birra: ospitato nei locali di una ex-distilleria, ha una line up di ben 17 spine, alle quali girano birre provenienti da tutte le parti del mondo e una carta delle birre che può contare ben più di 200 referenze (oltre ad una vasta scelta di sidri, uno dei quali solitamente anche alla spina). Per fare le cose per bene, gli olandesi hanno commissionato agli americani, per celebrare il giubileo d’argento della propria attività, una birra speciale, meglio, specialissima, venduta esclusivamente presso il locale olandese; una birra one shot (purtroppo), che rischia di diventare un ambitissimo oggetto da collezione (se non ritorna in giro). Una IPA american style, l’hanno chiesta così gli olandesi, ma che si potesse distinguere dal mucchio selvaggio delle IPA: per questo quelli della Flying Dog l’hanno preziosamente e sapientemente caratterizzata con una monoluppolatura data dall’uso del fantasioso citra e con una fermentazione “particolare”, data dall’impiego di lievito da saison. Da qui l’aggiunta, nel nome della birra stessa, dell’ulteriore specificazione data dall’inserimento del termine farmhouse: una ipa “contadina”, come “contadina” è stata l’origine delle saison, birre tipiche delle campagne belghe. Una birra “bella” fin dalla label, disegnata nello splendido Flying Dog’s style, o meglio, Ralph Steadman’s style; bella nel colore, un dorato/aranciato leggermente nebuloso; bella nella schiuma, fine e cremosa, fragrante e persistente. Il citra fa fin da subito il suo “sporco” lavoro: si affaccia dalla schiuma e si insinua prepotentemente nel naso con  la sua ricchezza di frutta tropicale, mai eccessivamente ridondante però, bensì sobria ed elegante. Non satura i recettori olfattivi, ma li stuzzica e li soddisfa senza stramazzarli. In bocca la birra è pulita e asciutta, con un leggerissimo erbaceo iniziale che è costretto a farsi velocemente da parte perché dalla corsia di sorpasso ritorna a tutta velocità il frutteto che porta in dote il citra, opportunamente e vigorosamente ripulito dal lievito asciutto e pungente che davvero riporta alla memoria (gustativa) le migliori saison del Belgio. Una birra dalla corsa lineare e non monotona, coerente dall’inizio alla fine: il regno dell’equilibrio, perché qui nessuno ci è andato con la mano pesante con nessuno degli ingredienti messi nel pentolone. Nessun effetto speciale, ma un grande, bellissimo effetto complessivo, che la rende piacevole e soddisfacente dall’inizio alla fine. Per assurdo, ma non troppo, per quello che mi riguarda, una delle migliori (se non la migliore) birre di Flying Dog: la tragedia è (a tutt’oggi) non poterla più ritrovare in giro. A meno che qualcuno, là nel Maryland, non cambi idea in tempo e la rimetta in giro (anche sotto falso nome …). Speriamo (fa il pari, per spettacolarità, con la Kama Citra di BeerHere, secondo me). Assaggiata in bottiglia da 0,75: alc. 7,5% vol.; © Alberto Laschi

Iniziamo con la “politica”: L’Indicazione geografica protetta (IGP) è il marchio di qualità che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, o altre caratteristiche specifiche, dipendono dall’origine geografica dell’alimento, la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica ben determinata. “Sorella minore” della certificazione DOP, in Italia, ad esempio, lo possono “esibire” l’Aceto balsamico di Modena, l’abbacchio romano, l’arancia rossa di Sicilia, il Lardo di Colonnata, la castagna del Monte Amiata (solo per fare qualche nome). Regolato da uno rigido disciplinare di produzione e garantito da uno specifico organismo di controllo, il marchio IGP è comunque riconoscimento ambito. E anche in Belgio l’hanno capito. E’ dello scorso mese di Luglio la notizia che l’amministrazione regionale delle Fiandre ha avviato l’iter per ottenere l’attribuzione del marchio IGP per le birre legate alla tradizione secolare delle oud bruin. Diventerebbero, queste birre prodotte nel distretto di Roeselare-Tielt-Kortrijk , le prime birre belghe a potersi fregiare di questo riconoscimento, visto che le lambic, altra “gloria” locale, sono certificate con il marchio specialità  tradizionale garantita (GTS), e andrebbero ad aggiungersi ad altri prestigiosi prodotti della tradizione agroalimentare belga, come il Burro delle Ardenne, il Patè gaumais e la cicoria. In Germania è la Kolsch di Colonia a potersi fregiare del marchio IGP.

Passando alle novità birrari in senso stretto, cominciamo con la tendenza extra – luppolo che anche da quelle parti comincia a prendere davvero campo (ad essa, fra l’altro, è “dedicata” anche la serata del Pre-Villaggio del prossimo 9 Settembre). Alla già nutrita schiera dell’extraluppolo belga si è aggiunta recentemente la  Bitter Sweet Simphony della brouwerij ‘T Gaverhopke, una IPA di 7,8% frutto della collaborazione fra il mastro birraio americano Jean Brouillet  e del belga (padrone di casa) Gudrun Vandoorn: 78 IBU, una bel colore aranciato, un uso abbondante ma non sbilanciato dei classici luppoli americani. Un po’ meno “recente” (ha solo un paio di mesi di vita, comunque) è la Hop Ruiter della Scheldebrouwerij (birrificio che tendo a considerare più belga che olandese), che sarà presente in fusto al prossimo pre-Villaggio, “compensando”, in qualche modo, il forfait dell’ultimo minuto (o quasi) dei birrai belgo/olandesi al Villaggio. Il cavaliere del luppolo è una abbey triple (o una belgian strong ale) di 8,5% abv, brassata con tre luppoli (tutti e tre europei, con il Saaz in grande spolvero) e malti pilsener.

Gli Struise invece stanno lavorando in patria, dopo una serie di collaboration beers brassate in America durante il loro ultimo, vorticoso, tour, per poter mettere sul mercato, il prossimo anno, una edizione speciale della loro apprezzatissma Pannepot: verranno messe a macerare nella birra, infatti, ciliegie fresche e diraspate, per un periodo di tempo non meglio precisato. Il tutto dovrebbe poter essere vendibile e bevibile nei primi mesi del 2012.

Per ultime, tre birre di un “segmento” di mercato che anche in Belgio sta vivendo un buon momento di crescita, quello delle birre biologiche e gluten free. Innanzitutto la Mongozo gluten free, da poco disponibile sugli scaffali della grande catena di distribuzione belga Colruyt (quella in “corsa” per portare le birre di Westvleteren sugli scaffali della GDO), rivolta al consumo delle persone affette da celiachia (una ricerca della stessa Colruyt quantifica nell’1% dell’intera popolazione la percentuale delle persone affette dalla celiachia). La ricetta della linea di birre olandesi Mongozo è originaria dell’ Africa, portata in Olanda nel 1993 dal rifugiato Henrique Kabia e commercializzata su larga scala a partire dal 1998 (dalla Huyghe). Una seconda birra gluten free da poco immessa sul mercato belga è la Brunehaut Bio Blond, una belgian ale di 6,5% abv, la quarta birra belga senza glutine attualmente in commercio in Belgio. La sessanticinquesima (!) birra bio sul mercato belga è invece la Bio Pils Silly,  che reca stampigliato sulla label il logo EU che protegge e rende riconoscibili l’origine e la qualità  dei prodotti bio. Una pils con abv 5%, biondo paglierina, asciutta e rinfrescante.

Lo scorso 4 agosto è stato il giorno nel quale, chi ha voluto, ha celebrato, con una bevuta (o una serie di bevute) ad hoc, uno degli stili più iconici della produzione birraria artigianale americana: era il giorno dell’International #IPA Day. Nelle IPA, ultimamente, ci farei anche il bagno (oltre che berle, ovviamente), e nell’occasione mi sono stappato una birra stratosfericamente adeguata all’evento: manco a dirlo, della scuderia della Stone Brewing (dato che se ne parlava appena ieri l’altro …)

Una birra da autocelebrazione dichiarata: “guardate e assaggiate quanto siamo bravi a fare birra!” è il messaggio, per nulla sotteso, che ha accompagnato nel 2007 la creazione (in occasione dell’ 11° anniversario dell’apertura del birrificio americano) e nel 2009 la successiva, definitiva commercializzazione di questa stupefacente black ipa degli Stone ( alcuni la interpretano come una imperial black pale ale). Una birra giustamente ipocrita, un’ opera d’arte, una straordinaria creazione celeste, una birra fascinosa: questi i “misurati” attributi che i produttori hanno usato per descrivere questo loro prodotto, una imperial per struttura e consistenza, dall’abv consistente (8,7%) e dall’altrettanto consistente uso di luppoli (chinook, simcoe e amarillo), che genera un IBU finale di 90. Lo dico subito: avercene!!! E’ che si trova con molta difficoltà dalle nostre parti, e una bottiglia (stupenda anch’essa nella sua serigrafatura), quando capita, è sempre un evento. Godibilissima la parziale indeterminatezza dell’inquadramento tipologico di questa birra, splendidamente a cavallo fra una maltatura caramellata e parzialmente tostata (che la accosta parzialmente ad una APA) e una luppolatura imponente che invece la farebbe entrare a pieno diritto nella grande famiglia delle IPA (inquadramento per il quale personalmente propendo). E’ scura, davvero scura, nera, con alcuni riflessi rosso rubino che si possono apprezzare quando la si mette direttamente davanti alla luce, e con tre dita di schiuma soffice e cremosa, color moka (anche se meno scura di quella di una stout). L’aroma sprigiona e diffonde una tonnellata di luppolo: luppolo fresco e pungente (come quando si apre una di quelle splendide confezioni sottovuoto di luppolo fresco), pompelmo, buccia d’arance, resina a balle, e un sottofondo (relativamente lontano) di tostatura ed affumicatura, che completa lo spettro olfattivo di questa birra. In bocca è quasi “solida”, comunque consistente, impegnativa senza essere però scortese: la struttura è maltata, con delle note affumicate e cioccolatose che ricordano un po’ quelle delle stout e delle porter, ma l’evoluzione è indiscutibilmente luppolata. Questa volta meno fresca e pungente rispetto all’aroma, più spostata sulle note agrumate e di pompelmo, calda di alcool e relativamente ammorbidita dal malto (tostato). Meno astringente della Ruination, della quale ricalca solo in parte il finale luppolato, in questo caso meno asciutto e rinfrescante; risaltano, nella Stone Sublimely Self Righteous Ale più le note affumicate ( pur sempre balsamiche) di un luppolo “trattato” e arditamente mescolato ad una forte tessitura maltata. Ci hanno studiato, ci si sono impegnati a fondo su questa birra, quelli della Stone Brewing, e il risultato finale è davvero splendido: una birra perfetta per accompagnare carne e pesce alla brace, ma anche per sostenere un dopocena in solitaria o in compagnia. Meglio in solitaria, se ne arriva una bottiglia ogni morte di papa; difficile condividerla, in questa situazione di assoluta penuria (fino a quando le cose, qui in Europa, non cambieranno). Assaggiata in bottiglia da 0,66; alc. 8,7% vol.; © Alberto Laschi

Se uno poi volesse dare un’occhiata (molto più approfondita) alla storia di questa tipologia birraria, imperdibile la serie di posts del meticolosissimo Martyn Cornell, che ripercorre tutte le tappe produttive e storiche di questo stile birraio, incluso il post più recente nel quale si “diverte” a smontare alcuni inesattezze che da sempre (a sentir lui) circolano  su queste birre. Che non furono “inventate” da Georg Hodgson di Bow (East London), che però fu il più famoso esportatore in India di queste birre; che nascono come Pale Ale prepared for the India market ; che vengono registrate solo nel 1835 come East India PAle Ale ma che viaggiavano alla volta di quel paese già dal 1780, e non per dissetare le truppe (che preferivano di gran lunga le amate porter) ma per la classe dirigente “in trasferta” da quelle parti; che erano si luppolate più della media, ma non più alcoliche della media (erano sui 6°, 6,5°); e che non ci fu nessun naufragio sulle coste scozzesi che permise agli inglesi di scoprire queste pale ale. Le birre erano “regolarmente” in vendita a Londra fin dal  1822, anche se il boom delle vendite inizò dal 1841, anno dell’inaugurazione della ferrovia che univa Burton on Trent (la mecca produttiva birraria del periodo) con il resto dell’Inghilterra. Zythophile: una miniera, davvero.

Peter Egelston

La Smuttynose IPA ha una label very cool, oltre ad essere un ottimo esempio di IPA americana. Non sono riuscito a capire chi è l’autore degli splendidi progetti grafici di tutte le labels di questa brewery, una più bella dell’altra, e quindi complimenti a prescindere; questa è comunque una delle più riuscite, con i due anziani Cy e Paul “che se la spassano” immortalati su tutte le bottiglie di questa IPA da 65 di IBU e dall’abv di 6,9%. E’ una di quelle birre che definisco birre-ciliegia: una tira l’altra. Se ne avessi avuto sottomano tutto il sixpack anziché una sola bottiglia, sarebbe stato molto difficile resistere alla tentazione di stapparle (e berle) una via l’altra. Un bel prospetto luppolato, con Simcoe e (il per me sconosciuto) Santiams che gigioneggiano alla grande, ben equilibrati dall’Amarillo che interviene per prevenire possibili eccessi; una beverinità quasi assoluta. Fiori e agrumi a go go, sia al naso che al palato, esatta al millimetro la carbonazione, decisamente ben riuscita la sfumatura ambrata del colore, bello e gustoso il finale, davvero asciutto e amaro, in un bel contrasto con la precedente rotondità maltata della beva. Poi è anche fresca, decisamente rinfrescante, una birra che ti fa schioccare la lingua. Non si può chiedere molto di più, se non il potersela ritrovare fra le mani un po’ più spesso. Assaggiata in bottiglia da 0,35; alc. 6,9% vol.; © Alberto Laschi

Di tutt’altra pasta la Smuttynose PumpkinAle, esponente di punta di quel segmento produttivo tipicamente (e quasi esclusivamente) americano delle pumpkin ales, brassate, appunto, mediante l’ultilizzo della zucca e che vedono il loro picco commerciale, ovviamente, nel periodo di Halloween. Una birra-tributo, un omaggio all’antica tradizione coloniale americana di birrificare ricorrendo, almeno in parte, all’uso della zucca, quale sostituzione almeno parziale dei costosi malti d’importazione, per rendere il prodotto meno caro e più alla portata delle tasche dei consumatori. Una birra “campagnola”, fresca e beverina, molto watery, amara quasi per nulla, relativamente rotonda di malto e leggermente movimentata dall’uso, molto parco, di spezie. Una birra da bere solo per rispettare la tradizione, senza alcuna necessità di farsene una scorta. Di tutt’altra pasta rispetto, ad esempio, alla ben più caratterizzata ‘t Smisje Halloween, solo per fare un nome “a caso”. Assaggiata in bottiglia da 0,35; alc. 5% vol.;  © Alberto Laschi

Tre fra le prime tre, sette fra le prime dieci, 22/23 su cinquanta: agli homebrewers americani piacciono le IPA made in USA, a quanto pare, ribaltando pari pari il verdetto dei raters (più o meno internazionali) di ratebeer, che invece avevano “infilato” fra le prime cinquanta ben 27 fra stout e imperial stout. E’ la prima e più importante differenza che salta agli occhi quando si comparano le due classifiche (quella di ratebeer è quella a sinistra nell’immagine qui di fianco). La seconda è, più che altro, una “impressione” personale: dalla classifica di Zymurgy emerge una voglia di bere “semplice”, non estrema o estremamente ricercata: tante IPA, ma anche APA, un paio o tre di lager/pils, un paio di wheat ale, accanto alla canonica/doverosa percentuale di stout. Lo si nota anche dai nomi delle birre e delle birrerie: Sierra Nevada, Stone, Russian River, Anchor, Ommegang, Bell’s, Dogfish Head, signori birrifici, ma un po’ meno “estremi” di quelli che popolano la classifica dei ratebeeriani. Birre un po’ più “umane”, quindi, più “comuni”, o meno complicate nella beva.  Ancora più interessante la comparazione fra le prime 10 brewery americane di ratebeer e le prime 10 di Zymurgy:

sei su dieci quelle in comune, ma posizioni molto “mescolate”, con Dogfish Head che la fa da padrone in quella di Zymurgy mentre è solo 14° nella classifica stiulata da ratebeer. Dogfish che, sempre su Zymurgy, con le sue 28 birre in portfolio, è stata anche giudicata la brewery americana “dotata” del miglior range birrario sul suolo americano (seconda Sierra Nevada, terza Avery brewing).

Un altro, utile, punto di riferimento statistico, quello fornito da Zymurgy, per potersi orientare sempre meglio all’interno dell’articolatissimo mondo della produzione americana di qualità; un risultato (quello che premia le IPA) che conferma lo stato di grazia di uno degli stili più iconici dell’intera produzione di birra artigianale. Stile che verrà “celebrato” il prossimo 4 agosto in tutto il mondo grazie all’ International #IPA Day, un “festival virtuale”, animato dal movimento popolare fondato da Ashley V Routson e Ryan A Ross, che propone, per quella data, l’organizzazione, attraverso i social media più diffusi (facebook, twitter, blog birrari), di tutta una serie di eventi più o meno “spontanei” che devono poter vedere coinvolti appassionati di birra e birrerie, nel nome  e nel segno, appunto, delle IPA. Per chi volesse partecipare e/o organizzare qualcosa per quella data, tutte le notizie da sapere sono qui.

Forse Will Shelton, patron della Highandmightly Beer Co. (da lui inaugurata nel 2006, dopo essere uscito dalla Shelton Brothers, aperta anni addietro assieme al fratello), non sarà rimasto molto contento quando avrà visto (se lo ha visto) il logo, comunicativo in quanto aggressivo, del Brewfist, birrificio italiano aperto dal 2010 nella cittadina lombarda di Codogno. Grafica simile per una immagine similare: un pugno più o meno chiuso. Lasciando ai titolari del Brewfist gli eventuali grattacapi derivanti da questioni di copyright, veniamo un po’ alla “storia” di questo nuovo birrificio. Anche se più che di storia, si deve parlare di cronaca, dal momento che ha aperto i battenti solo sul finire del 2010. Pietro di Pilato (il birraio, 31 anni), Pietro Mosconi (32 anni), Andrea Maiocchi (il più giovane, 27 anni) hanno iniziato questa loro avventura (sembra) con idee chiare e progetti precisi. A cominciare dall’impianto, dalla capacità di 30 hl. (per una produzione annua potenziale di 3.000 hl.), progettato direttamente dai birrai, sviluppato in estremo oriente e costruito poi in Italia. Dimensioni inusuali per un micro birrificio delle nostre parti, volutamente inusuali. L’obiettivo è il contenimento dei costi di produzione attraverso la quantità, nel tentativo di diventare l’equivalente  italiano dell’americana Sierra Nevada, avendo come punto di riferimento il modello anglosassone della Fuller’s: produzioni di qualità a prezzi accessibili, con l’attenzione e la qualità tipici di una microbrewery. Fuller’s che Pietro Di Pilato ha avuto modo di conoscere da vicino, avendoci lavorato (dopo ha lavorato anche presso il Birrificio Lodigiano, assieme ad Andrea Maiocchi). Quindi un progetto di birra artigianale “low cost” (simile a quello di Extraomnes, mi sembra di poter dire), che si sostanzia in birre pulite senza essere scarne, beverine senza essere banali: la materializzazione del concetto di session beer, birre buone, corrette, “facili”, da bere a secchiate. Cinque, ad oggi, le incarnazioni lodigiane di questo concetto: la Burocracy, la Jale, la Fear, la 24 K e l’ultima nata, la Space Man, tutte di ispirazione anglo-americana, tutte in bottiglia da 0,33 (e in fusto). Progetto interessante, da tenere d’occhio, progetto attento ai dettagli (dalla progettazione dell’impianto alla grafica delle label, anch’essa non banale), progetto che si apre anche all’esterno (sullo “stile De Proef”) visto che dalle parti di Codogno si brassa anche birra non di Brewfist. Progetto che guarda con occhio attento anche alla grande distribuzione, e non solo alla rete dei pubs (fra l’altro il birrificio ha anche la licenza per la mescita diretta in birrificio; per chi passasse da quelle parti …).

Non so se la Burocracy è la loro birra di punta, ma è davvero un’ottima birra. L’ho potuta assaggiare sia nella versione in bottiglia (alla Birroteca di Greve, assieme al Piso e a Michela) che nella versione on draft, all’Indipubs dello scorso fine settimana. Un ben riuscito crossover fra una IPA e una APA, più “schietta” nella versione in bottiglia, più “accomodante” (e ruffiana) alla spina. Trendy ma non esasperato l’uso di luppoli d’Oltreoceano (Cascade, Amarillo, Motueka), per questa ambrata dall’ IBU non banale (52), dotata di bel sottofondo maltato sopra il quale si dispiegano le note resinose e agrumate dei luppoli, che non tracimano, regalandole una spina dorsale agile e scattante. Bella la sensazione di rotondità, più caratterizzata nella versione on draft, gustoso l’amaro che resta a lungo sul palato dopo la beva, assieme ad una deliziosa sensazione biscottata. Assaggiata in bottiglia e alla spina; alc. 6% vol.; © Alberto Laschi

La Space Man invece l’ho assaggiata solo in bottiglia, sempre in quel di Greve (c’era anche all’Indipubs, alla spina, ma me la sono persa), e mi ha lasciato, anch’essa una buona impressione. Penso la si possa, parzialmente, definire come una evoluzione della specie, della Burocracy in questo caso. Una West Coast IPA dall’ IBU più pronunciato (70) e con un grado alcolico in più (abv 7%), con la caratterizzazione data dal Citra e dall’Amarillo, usati sia in cottura che in dry hopping. Più secca ed aggressiva rispetto all Burocracy, raspa un po’ più sul palato, senza graffiarlo però. Asciutta sia nella beva che nel finale, ha uno spettro olfattivo meno ricco e fantasioso della Burocracy, collocandosi decisamente sul lato delle IPA più “toste”. Bene: continuare così, mi raccomando. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 7% vol.; © Alberto Laschi

eterno principe

E’ vero, i matrimoni regali hanno sempre una marea di risvolti, non solo gossippari. A questo punto, tenendo conto di tutto ciò, bene hanno fatto (come quasi sempre) quei provocatori di Brewdog, che il giorno prima del matrimonio regale hanno messo in vendita sul proprio e-shop 1.000 bottiglie di  Royal Virility Performance, ina IPA da 7,5% di abv, brassata con Viagra alle erbe, cioccolato, goat weed (gramigna?) e una buona dose di sarcasmo. Tutto questo per distinguersi, in anticipo, dal carrozzone delle nozze reali sul quale, secondo loro, fin troppe birrerie sono salite.

Per concludere questo post di matrice anglofila, una novità assoluta nel campo birrario, che viene dalla Nuova Zelanda ma che coinvolge la Scozia e il whisky. Il team della aggressiva e vivace brewery Yeastieboys ha messo sul mercato lo scorso 30 Aprile la Rex Attitude, la prima birra al mondo 100%  single malt. Hanno comprato in Scozia 2 tonnellate di malto da whisky e con quello hanno tirato fuori questa birra dal tenore alcolico non elevatissimo (7% abv) e dalla forte impronta torbata, vincendo (a loro modo di vedere) una grande scommessa. Era improponibile infatti, a detta dei più, brassare una birra con una quantità di malti torbati superiore al 5% del totale. Loro invece ci sono andati giù pesi, creando l’anello di congiunzione fra la birra e il whisky, due mondi, per molto versi, contigui.