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Con le aipiei ci potrei campare ….

Alberto Laschi — Tue, 01 Mar 2011 08:21:45 +0000

Non c’è niente da fare, io con le aipiei ci potrei tranquillamente campare. Non mi annoiano mai, le trovo sempre fresche e intriganti, anche quando sono degli attentati luppolacei alle papille gustative. Mi piace il loro carattere sbarazzino e la loro svergognata propensione a colpire duro, alla quale non rinunciano (quasi) mai. Colpiscono senza avere la pretesa di stupire, sono “classiche” nella loro fantasmagorica ricchezza luppolacea, che a qualcuno può sembrare anche eccessiva, ma che per me non travalica (quasi) mai i limiti della decenza. Per questo ne sono spesso alla ricerca, delle aipiei, meglio se made in USA, la patria dei più sfrontati assemblatori di questi mostri (nel senso di monstrum, prodigio). Dal mio “fornitore di fiducia” mi è arrivata l’indicazione di una nuova, di aipiei, di un birrifcio che non conoscevo: fidandomi del “fornitore” e della sua competenza, l’ho presa. E l’ho bevuta. E mi è piaciuta. E anche tanto.

La birra ha un nome onomatopeico: Huma Lupa Lucious, il birrificio che la produce (assieme ad altre 94 birre!!) è lo Short's Brewing di Bellaire, nel Michigan. Che è un birrificio dalle piccole dimensioni (partito con 180 barili l’anno, adesso ne produce circa 10.000), ma che in America conta, eccome se conta. E non solo in America: aperto nel 2008 a Elk Rapids (come estensione del brewpub di Bellaire), compare nelle classifiche di Ratebeer già l’anno successivo a quello dell’apertura, piazzandosi 48° fra i primi 100 nel mondo; è 64° nel 2010 e 76° quest’anno, al 50° posto fra i birrifici americani. Mica poco! Nasce nel 2004, la Short's Brewing, ed all’inizio è solo un brew pub, che Joe Short (assieme all’amico Scott Newman-Bale) apre nel minuscolo paesino di Bellaire (1.164 abitanti), ristrutturando (con l’aiuto degli abitanti stessi) un vecchio negozio di ferramenta che si trovava sulla via principale del paese. La “storia” dei due amici Joe e Scott è, per molti versi, la storia che molti dei produttori artigianali americani hanno vissuto sulla propria pelle: la passione dell’homebrewing negli anni del college-università, i primi passi lavorativi presso birrifici altrui, poi la scommessa che li porta a puntare su di sé e sui propri progetti. Joe, il birraio, passa tre anni lavorando prima alla Traverse Brewing Company di Williamsburg, poi nella Michigan Brewing Company e infine nella Jackson Brewing Company di Jackson. Una volta capito che la birra poteva diventare la propria professione, Joe coinvolge l’amico Scott nella sua avventura birraria, nel “mezzo del nulla” di Bellaire. I primi tempi sono duri, anche perché i mezzi economici e le competenze tecniche non sono al top. Poi Joe affina sempre di più la propria tecnica, e le geniali alchimie finanziarie di Scott (che diventa il direttore amministrativo) imprimono la svolta decisiva a questa avventura, che si trasforma in business di successo a partire dal 2008, quando aprono insieme il nuovo impianto produttivo nella vicina Elk Rapids. Negli ultimi due anni il birrificio ha triplicato le proprie entrate, e le birre di Short's Brewing si trovano adesso in molti degli Stati americani. Niente male per un brewpub che ha aperto, scommettendoci, in un paesino di 1.200 abitanti, sperduto nel grande Nord americano.

Huma Lupa Licious: una gemma la definiscono quelli di Short's Brewing; e poi, con stile spigliato, la descrivono, sulla label, come un parco a tema nella tua bocca, complesso, di luppolo e malto. Sicuramente una birra very licious, “voluttuosa” e “succosa”, che rivendica fin dal nome le proprie origini luppolariamente aggressive (ricordo che il nome latino del luppolo è humulus lupulus, il lupo delle piante). Non ci dicono, quelli di Short's Brewing, i nomi dei ceppi di luppolo usati per brassarla, tutti sotto forma di fiori, ma sono davvero tanti, per quantità e varietà. Inebriante fin dall’aroma, la Huma squaderna subito di che pasta è fatta: un amaro resinoso, sedizioso e pervasivo, unito ad una varianza agrumata elegante e accattivante. Il malto le tiene insieme, queste due variabili amaricanti, sia nell’aroma che al palato, fornendo l’ indispensabile struttura e regalando un invidiabile equilibrio. Non robustissima di alcool (abv 7%), dal colore aranciato e dalla “solita” copiosissima e persistente candida schiuma, è birra che “morde”, aggressiva e un po’ sfacciata; lascia come ricordo un tappeto spesso e fitto di sensazioni nettamente amaricanti, tutte nel “segmento” resina-agrume-pompelmo. Una vera giostra, meglio una “fiera” luppolata: non solo un “parco a tema”, ma un vero e proprio parco giochi, che sembra fatto apposta per tutti quelli (come me) che amano divertirsi con le aipiei. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 7% vol.; © Alberto Laschi

Una Scotch Ale in Birrerya

Alberto Laschi — Tue, 15 Feb 2011 07:39:13 +0000

Le scotch ale scozzesi sono nate per esaltare il malto. Anche perché di luppolo, in Scozia, ne cresce ben poco: il clima, lassù, è ideale per la coltivazione dell’orzo, ma è troppo rigido per il luppolo (che poi, se uno decideva di importarlo, costava, allora, un botto). Le loro wee heavys (qualcosa come “attimi intensi”) sono birre caramellate, dolci e robuste, ottenute con una grande quantità di malto, fatto bollire a lungo con pochissimo luppolo, il cui calore maltato contribuisce notevolmente a sopportare il freddo del nord. Spesso sulle loro etichette compaiono le cifre 60/-, 70/-, 80/-, 90/-. Una volta indicavano la cifra esatta dell'’imposta fiscale che lo stato imponeva per ogni barile, in shilling, la moneta che nel Regno Unito ha avuto corso legale fino al 1970. La meno forte era la 60/-, le premium corrispondevano a 80/-, le ales molto robuste erano le 90/-; ci sono “prove storiche” documentate di una wee heavy scozzese da 160/-. Nate, come tipologia, ad Edimburgo alla fine del XVIII secolo, si brassano usando, di solito, malto Pale, malto Crystal e una quantità relativamente scarsa di malti scuri (o anche Roasted Barley). La bollitura è molto prolungata, per favorire la caramellizzazione del mosto; fementazione e maturazione vengono fatte a temperature più basse (quasi da lager, si può dire) rispetto alle altre ales “anglofone”. Questa loro caratterizzazione maltata corre il rischio di farle percepire come birre un po’ “unidimensionali”; d’altra parte lo scarso impiego di luppolo, nel brassarle, porta quasi inevitabilmente a questa conclusioni. Quelli bravi, di mastri birrai intendo, riescono a “confezionarle” in maniera tale da non renderle stucchevoli, esaltandone la componente caramellata e compensandola con una buona caratterizzazione fruttata di mandorle e frutta secca. Non facili, oggettivamente, da bere, perfette però per riscaldarsi quando è molto freddo. Cadute un po’ in disuso in madre patria, dove i mastri birrai scozzesi hanno cominciato, anch’essi, a baloccarsi un po’ di più con i luppoli, le migliori, oggi, in giro, sono quelle brassate in America, la patria della “riedizione” delle birre cadute (un po’) nel dimenticatoio.

La Hoppin’ Frog Outta Kilter wee-heavy scotch red ale (difficile scegliere un nome un po’ più short?) fa parte di questa tendenza produttiva, tutta americana, tesa a dimostrare di saper far bene (anche rivisistandole) birre anche non appartenenti alla propria tradizione brassicola, ma comunque “paradigmatiche”. “Soli” 23 IBU per questa “botta di calore” di 8,2 gradi alcolici prodotta in Ohio, una vera wee heavy di scozzese memoria, la birra “giusta” per rendere meno freddo il solstizio d’inverno (trascorso da non molto). Dolce (abbastanza), appiccicosa (il giusto), gommosa (ma poco), robusta (tanto), caramellata (inevitabilmente), ma dal finale relativamente asciutto e non strascicato. I malti ci sono tutti, eccetto quelli torbati (a volte impiegati in questa tipologia birraria), e tutti si presentano all’appello: l’uso, solo accennato, di segale, li contempera tutti, regalando alla birra una eleganza e una linearità meno muscolosa (rispetto agli archetipi scozzesi della categoria). Non spiccante per personalità (se usi solo malto, o quasi, è del resto inevitabile), è comunque educata e rotonda, non sfacciata, e regala davvero quella sensazione “calda” di base che te la fa ricordare per la sua aderenza allo stile. Robusta, ma con un impatto meno alcolico di altre birre similari (la Mc Chouffe, ad esempio, picchia molto di più), si fa più che apprezzare per la sua onestà; se poi gli si aggiungesse un capellino di carbonazione in più (parere mio personale), risulterebbe ancor più godibile. Assaggiata in bottiglia da 0,66; alc. 8,2% vol.; © Alberto Laschi

La Roja e Weizen Bam di Jolly Pumpkin (in Birrerya)

Alberto Laschi — Fri, 28 Jan 2011 06:44:19 +0000

Biere Bam (una saison), E.S. Bam (una bitter ale) e Bam Noire (la versione scura della Biere Bam) sono state le prime tre birre della serie Bam Farmhouse Ales della Jolly Pumpkin. A queste si sono aggiunte in seguito un paio di “varianti”, la Autumn Bam (una belgian ale) e la Bamagranite (la Bam Noire con l’aggiunta di melograno). La Weizen Bam è la quarta birra “ufficiale” di questa serie (della quale sono state brassate anche due versioni particolari, una con l’aggiunta di hybiscus e l’altra con la citronella), una hefeweizen brassata secondo la tradizione tedesca, con un tocco di originalità americana. Vengono impiegati, per questa bionda weizen (più che hefe-weizen, a mio parere), due tipi di lieviti: il tradizionale lievito tedesco per weisse (che le regala le classiche note piccanti e il gusto di banana) e il lievito di casa Jolly Pumpkin, più aspro e “selvaggio”, che la spinge ai confini del territorio sour ale. La maturazione avvenuta in botti di rovere le aggiungono il marchio di fabbrica, una complessità e una “terrosità” inconfondibili. E’ una weisse sui generis quindi, a partire dalla schiuma, scarsa e a bolle relativamente grosse, scarsamente persistente. E anche il naso è particolare: la piccantezza del lievito e il grano macinato, ma anche un’asprezza lattica sottile, accompagnata dalle note astringenti e citriche di limone e agrumi. Un naso fresco, come fresco e arieggiato è anche il palato: corpo leggero e asciutto, carbonazione accentuata che la movimenta ancor di più. Il gusto è secco e asciutto, poco delle weizen e abbastanza delle sour ale: asprigna, leggermente acida, relativamente ruvida, ha poco cereale e poco fruttato nel gusto, con la scorza d’arancio e un citrico astringente che ne condizionano il finale. Non una “banale” weizen, questa, ma una weizen “alternativa”, curiosa e piacevole. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 4,5% vol.; ©Alberto Laschi

Rodenbach Gran Cru, Duchesse de Bourgogne, Caves di Verhaeghe: queste le tre flemish ales che mi sono tornate alla memoria (gustativa) quando ho cominciato a bere questa La Roja, la birra che porta il famoso Gatto con gli stivali sulla label. D’altronde, la Jolly Pumpkin lo dichiara da subito che questa amber ale è brassata nella tradizione prettamente fiamminga delle flemish ales; brassata e fatta passare nelle classiche (per loro) botti di rovere, per un periodo compreso far i 2 e i 10 mesi. Non marcatamente acetica come la Rodenbach e leggermente più aspra della Duchesse e della Caves, si discosta comunque abbastanza dalla “categoria” contigua delle oud bruin, per una certa qual scarsità di note caramellate e la quasi assenza di note lattiche. E’, in ogni caso, birra complessa, anche se non complicata: è paradigmatica, o quasi, di uno stile classico, anche se un po’ rivisitato, alla maniera americana si può dire. Non molto abbondante la schiuma, fine e cremosa, che indugia abbastanza a lungo nel bicchiere; rosso rubino, limpido e trasparente, il colore. Ha quasi l’aroma di una crostata alle more, o ai lamponi, nel quale un malto relativamente morbido viene sovrastato da un fruttato asprigno e asciutto; si avverte anche il legno, robusto ma aggraziato, e una nota terrosa che è un po’ la costante delle birre di questa brewery. Il palato ricalca quanto già il naso avverte: frutta dalla polpa rossa astringente, asprezza marcata, una nota di melagrana che ancora di più la “restringe”, con un finale leggermente più maltato e delicatamente caramellato. Resta il ricordo definitivo di una birra nettamente, ma non esageratamente, acidula, sapida e legnosa: come molte delle flamish ales belghe, appunto. Di questa birra vengono recensite anche le "versioni" Grand Reserve e Krieked. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 7,2% vol.; ©Alberto Laschi

La “giostra” di Southern Tier

Alberto Laschi — Thu, 13 Jan 2011 08:07:47 +0000

Solo ieri ho menzionato la Jah*Va, oggi ancora un altro giro sulla “giostra” della Southern Tier, intendendo per giostra quel tourbillion di birre (27) che compongono il suo attuale, impressionante, portfolio birrario. Due birre che appartengono a due segmenti produttivi alquanto distanti fra di loro: la Southern Tier Pale Ale, una delle sette birre prodotte tutto l’anno dal birrificio americano e la Southern Tier Crème Brûlée Imperial Milk Stout (tanto per non farsi mancare nulla, neanche nel nome), una delle cinque imperial stouts della linea “Black water”.

La prima, una APA che sembra una IPA, almeno al primo impatto. Sicuramente una birra bevibilissima e godibilissima, perfetta per la stagione più calda (pensandola in prospettiva), brassata, come recita la label, con due soli malti e due soli luppoli. Questi “pochi” ingredienti però sembrano avere, ciascuno, la capacità di moltiplicare le proprie specifiche, perché la Southern Tier Pale Ale (assaggiata alla spina all’Oktobeurfest di Roma) è ben più ricca e variegata di quanto uno si potrebbe aspettare. Una “dolcezza di base”, di origine “maltata”, la identifica immediatamente come una ottima APA, mentre la profusione di sensazioni luppolate, tutto meno che monotematiche, fanno invece girare le lancette della bussola verso la West Coast e la fervida, luppolatissima fantasia dei birrai di quelle parti. Bionda, leggermente dorata, con una schiuma fine e relativamente “appiccicosa”, regala all’inizio un profilo aromatico dal robusto impianto erbaceo, arricchito progressivamente da svariate “puntate” fruttate e agrumate (pompelmo, mandarino …), che richiamano alla mente una moltitudine di piante. Anche i sapori sono altrettanti ricchi e “movimentati”: dal malto morbido e abboccato si passa anche qui ad un luppolato rinfrescante, abbastanza amaricante, sicuramente dissetante: anche qui tanto pompelmo, cedrina, mandarino che fanno inevitabilmente scattare il toto luppolo: ci sarà il Cascade o il Willamette, il Tettnang o il Simcoe? A chiunque l’abbia bevuta, l’ardua risposta. Assaggiata alla spina; alc. 6% vol.; ©Alberto Laschi.

Erano 826, l’avevo detto (adesso nel frattempo sono diventati 828) i “recensori” su Ratebeer della Southern Tier Choklat: sono invece “solo” 799 i recensori di questa altra anomala, spettacolare imperial stout americana, la Crème Brûlée, brassata con malti two-row pale ale e dark caramalt, vaniglia e luppoli Columbus (per l’amaro), e Horizon (per l’aroma). Ma soprattutto, con lo zucchero di lattosio, il che consente ai produttori di “dichiararla” anche come Milk Stout. La crème brûlée (crema bruciata) è in natura (cioè fra i pasticceri) un dessert formato da una base di crema inglese cotta a bagno maria (nella quale si usa la panna liquida al posto del latte), sormontata da una sfoglia croccante di zucchero caramellato, che regala sensazioni morbide di caramello e zucchero “bruciato”; la Southern Tier Crème Brûlée tale equale, o quasi, fatte le debite proporzioni, ovviamente. La prima è una crema, la seconda è una birra, brassata nello stile delle imperial stout, che come tale aggiunge di suo anche le varianti dovute alla luppolatura, alla torrefazione dei malti, e una gradazione alcolica più che importante (ABV di 9,6% per la ditta, 9,2% per Ratebeer, di 10% sulla bottiglia in mio possesso …). Impressionante la tipicizzazione dell’aroma, che davvero ti fionda direttamente in pasticceria, per quella morbidezza dolce e penetrante che ricorda il caramello e la liquirizia (mi sono ritornate in mente anche le caramelle mou alla liquirizia della mia infanzia, che ancora qualcuno vende), un aroma nel quale si affaccia anche la vaniglia e un po’ di caffè. Dopo averne apprezzato il colore (nero, con alcuni accenni rossastri) e verificata la scarsità e volatilità della schiuma, rimanere soddisfatti anche delle caratteristiche gustative della birra è tutt’uno. Sembra davvero di bere un liquore digestivo, un vino rosso nobile barricato, comunque una birra di carattere, splendido oltretutto. Riempie di sostanza e calore bocca e palato, deposita la propria amarezza torrefatta e luppolata inizialmente sui lati della lingua, e poi sul fondo del palato, dove lascia una delicata patina maltata e alcolica che la rende presente a lungo. Resta una impressione finale di compiutezza e soddisfazione, per la bella sensazione di morbidità che resta in bocca e per il calore tenue ma diffuso che lascia dopo averla bevuta. Bevuta per accompagnare una crema catalana, si è rivelata, ovviamente, la “morte sua”. Assaggiata in bottiglia da 0,66; alc.9,6% vol (?).; ©Alberto Laschi.

p.s.: thanks, Alex, per la bottiglia …

Una degli Struise e una di Mikkeller in Birrerya

Alberto Laschi — Wed, 22 Dec 2010 07:09:10 +0000

Due dei "nuovi" prodotti inseriti nel portfolio di Birrerya: una bella brown ale di Mikkeller (di altre due sue birre presenti sul catalogo di Birrerya, la Santa's Little Helper 2009 e la I harcore you, entrambe nella versione alla spina, ne avevo già parlato qui e qui) e la christmas beer degli Struise, la Tsjeeses nella su versione 2010. Le ho "abbinate" in base ad un criterio geografico: entrambe sono prodotte in Belgio.

1997: il regista è Quentin Tarantino; il film porta lo stesso nome di questa birra, esplicito tributo, la birra, di Mikkel Borg Bjergsø alla protagonista principale di questo movie, la hostess Jackie Brown (interpretata allora dall'allora sexy icona nera Pam Grier). Una hostess che, per arrotondare lo stipendio, si mette a contrabbandare denaro per conto di Ordell Robbie, un delinquente di mezza tacca, dal grilletto facile. E che, una volta "pizzicata" dalla polizia anti-frode, in cambio dell'immunità, collaborerà, o meglio, fingerà di collaborare con la polizia stessa. Che poi invece raggirerà, così come Ordell, con il risultato finale di incassare il denaro di Ordell e defilarsi dopo avre sedotto il garante della sua stessa cauzione. Film non proprio acclamatissimo di Quentin, tratto dall'omonimo romanzo di Elmore Leonard, che vede la presenza nel cast anche di Robert De Niro e Samuel L. Jackson, alla cui capigliatura rende "onore" l'immagine modificata di Mikkel sulla label di questa birra. Che è una brown ale, brassata con malti munich, pale, cara-pils e cara-crystal, brown e chocolate, accompagnati dalla "solita" (per Mikkeller) profusione di luppoli (Nugget, Centennial, Simcoe). Il risultato, come spessissimo accade con le birre del danese privo di propri impianti (questa birra, come molte altre sue, è brassata da De Proef) è ottimo, quasi splendido: una bella "birretta" dall' ABV contenuto (6%), snella ma non superficiale, fatta e finita nella sua impostazione e nella sua fattura. Il suo "bello", oltre al carattere fresco e fragrante, sta nella perfetta, o quasi, alternanza, su di una linea di equilibrata continuità, delle sensazioni maltate/caramellate e di quelle asciutte/luppolate, cosa che da vita ad un quadro gustativo alquanto piacevole. Dal bel colore marrone scuro, limpido, e dalla schiuma corretta e durevole, ha un naso elegante e classico, con le note del caramello e del malto tostato che sono presto integrate/ripulite da una luppolatura asciutta e composita. In bocca scivola via che è un piacere: carbonazione adeguata, rotondità e freschezza a palla, lo stesso giochetto già sentito al naso. Prima il malto, con le sue note tostate, poi il luppolo, generosamente elegante e poco estremizzato: insieme portano ad un finale corretto e prolungato, asciutto e armonicamente amaro. Facile, facilissima da bere; un po' ruffiana, forse. Ma è un complimento, in questo caso. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 6% vol.; ©Alberto Laschi.

Tutt’altra storia per la christmas beer degli Struise, la Tsjeeses nella sua versione attuale, quella brassata fin da aprile per farla trovare “a posto” per le feste di Natale di quest’anno. Loro, e non solo loro (vd. Scheda di Ratebeer), continuano ad inquadrarla nella categoria delle Abbey Tripel; io non ne sono troppo convinto, e la ritengo più a casa sua se la metto fra le belgian strong pale ale. Rispetto alla sua “versione 2009” la trovo molto più (equilibratamente) spostata su di una bella ed elegante cifra fruttata; sembra che Urbain & Co. abbiano ben lavorato sullo “smussamento” della componente alcolica, sempre ragguardevole, ma molto meglio “distribuita” lungo tutto il dispiegarsi della degustazione. Di frutta, in effetti ce n’è, in questa birra, e si sente: l’uva, l’albicocca e la pesca immesse nella birra ancor giovane hanno dato i propri frutti durante il lungo periodo (6 mesi) della seconda fermentazione e della maturazione, regalando alla Tsjeeses una eleganza e una delicata fragranza fruttata precedentemente un po’ occultata dalla predominanza dell’alcool. Sempre di un bel colore biondo/aranciato, ancor più impenetrabile per l’abbondanza dei residui dovuti alla non filtrazione, ha schiuma corposa e solida, aroma raffinato di frutta bianca matura, con una puntina di acidità, ed una tessitura maltata che, accompagnata dal sostegno dell’alcool, fornisce solide basi alla fantasia dei produttori. Molto rotonda, meno muscolosa (forse ancora un po’ giovane?) ma più beverina, grazie al sempre sapiente uso dei luppoli Marinka e Brewers Gold: una Christmas ale con i controfiocchi. Assaggiata in bottiglia da 0,33: alc. 10% vol.; ©Alberto Laschi.

Anche la birra ha i “suoi” santi in Paradiso

Alberto Laschi — Mon, 20 Dec 2010 06:45:20 +0000

Post ispirato al periodo natalizio. A tutti capita di sperare, se non altro per scaramanzia, di avere qualche santo in paradiso, e chi non lo ha (o non ritiene di averlo) si fa in quattro per cercare di “accaparrarselo”. Tutte le categorie dei lavoratori hanno un proprio santo patrono, tutte o quasi le attività umane (almeno nella parte di mondo di tradizione cristiana) sono poste più o meno ufficialmente sotto lo sguardo protettivo di uno o più santi patroni. La birra, e i birrai, possono stare tranquilli, non rappresentano in questo una eccezione: di santi in paradiso ne hanno più d’uno! La storia della birra è segnata dal legame stretto che c’è sempre stato fra la sua produzione e la sfera religiosa della vita. Offerta in dono alle divinità durante le feste religiose in epoca pagana, saldamente nelle mani produttive dei monaci in epoca medievale (che per “fidelizzare” il cliente davano alla propria birra il nome del santo patrono del monastero stesso), ancora oggi protetta da un marchio esclusivo di qualità quella prodotta dai cistercensi belgi. Indissolubile e duraturo, quindi questo legame, inevitabilmente intriso, anche in Occidente, di leggende e “forzature”, come pure di antiche e documentate tradizioni, popolato da numerose figure di santi e patroni. Il cui “riconoscimento” ha però bisogno di un chiarimento storico/metodologico.

Fino al XII secolo la Chiesa cattolica non ha “certificato” il processo di canonizzazione, cioè le procedure attraverso le quali avveniva la dichiarazione ufficiale della santità di una persona defunta. Fu papa Gregorio IX (1170-1241) ad inserire ufficialmente nel Corpus Iuris Canonici le norme, valide da allora per tutta la cristianità, attraverso le quali i processi di canonizzazione venivano uniformati e ricondotti nelle mani del Pontefice. Fino ad allora, si può dire, i santi erano “scelti” quasi a “furor di popolo”, in conseguenza delle loro “virtù eccezionali”, testimoniate da tutti. Quasi tutti i santi patroni della birra che, come vedremo, sono davvero molti, appartengono al periodo anteriore al XII secolo, e sono diventati tali, si può dire, in virtù della vox populi.

Agostino d’Ippona (354 – 430), era noto per la sua vita assolutamente sregolata e il suo smodato consumo di bevande alcoliche: questo prima della sua conversione. La sua completa inversione di tendenza e la sua vita diventata assolutamente morigerata ne hanno fatto il primo santo protettore dei birrai. Nicola di Myra (260/280 – 342/350), le cui spoglie si trovano nella basilica di Bari, è il santo più venerato della cristianità (e che ha dato origine, nei paesi nordici, al mito di Santa Klaus). Oltre ad essere patrono della Russia, Grecia e Lorena, è anche il santo patrono di bambini, vergini, pellegrini e viaggiatori, commercianti, farmacisti, osti e mercanti di vino, mugnai e panettieri, mastri birrai e distillatori. Parlare di San Patrizio (385 – 461), patrono d'Irlanda, è fin troppo semplice: innumerevoli le feste a lui dedicate il 17 marzo di ogni anno. Amante della birra, sicuramente, ma "stranamente" non un suo patrono "ufficiale". San Colombano (542 – 615) è uno dei patroni birrari “più famosi”. Monaco missionario irlandese, fece “saltare in aria” con il proprio alito un tino di cervogia che un gruppo di pagani stavano per offrire al dio Wodan, dicendo loro che non si poteva sprecare della buona birra per il diavolo, e che la birra è sicuramente è una delle bevande benedetta da Dio, ma solo se bevuta nel Suo Nome. S. Adriano di Nicomedia è forse il santo protettore “più antico († 304), anche se non si capisce bene il perché sia stato scelto proprio lui: sta di fatto che l’8 settembre, in suo onore, in tutta Europa si beve alla grande. Fra tanti uomini una donna, S. Brigida d’Irlanda, badessa di Kildare (439 – 521). Forte consumatrice di birra, si racconta che in una calda giornata, mentre lavorava fra i lebbrosi, li trovò troppo accaldati dopo il loro bagno. Per dissetarli, con la benedizione di Cristo, trasformò l'acqua usata per il bagno in ottima birra. In Francia, St. Arnold, vescovo di Metz (580 – 640), fu autore di un miracolo birrario dopo la propria morte, e per questo è ancor oggi venerato, miracolo del quale esistono due versioni. Nel 641, i suoi concittadini trasportarono il corpo del vescovo in processione a Metz per essere sepolto nella Chiesa dei Santi Apostoli. Stanchi per la fatica e il caldo i portatori e le persone al seguito si fermarono a bere presso Nancy, ma c'era solo un boccale di birra. Miracolosamente quel boccale non si svuotò mai e riempì le coppe di tutti gli altri. Nella seconda versione, mentre i portatori trasportavano la bara lungo una ripida collina, si dice che uno di loro esclamò: "Gesù, come vorrei una birra fresca!" In quel momento, rivoli di birra fredda spruzzarono fuori dalla bara, innaffiando tutti coloro che stavano sotto. In Belgio un altro Arnoldo, St. Arnold de Soisson (1040-1087) è il patrono dei birrai e dei produttori di luppolo. Figlio di birraio, fondò un monastero dotandolo di una birreria a Oudenburg, e tra gli altri miracoli, salvò buona parte del suo popolo da una grave pestilenza facendo bere alla gente della birra da lui benedetta e rimestata con la sua Croce pastorale. Stesso ruolo “riveste” S. Venceslao (907 – 935) in Cecoslovacchia, mentre i birrai e il museo della birra di Bamberga hanno in San Lorenzo martire († 258), “arrostito” sulle braci, come il malto, il proprio santo patrono.

Per molti secoli i birrai hanno invocato il nome di questi santi patroni per benedire e proteggere le proprie birre; questo anche, o soprattutto, perché erano assolutamente consapevoli di non poter controllare in tutto e per tutto l’intero processo produttivo, non conoscendo il ruolo dei lieviti all’interno di esso. Ritenevano quindi di aver bisogno di una mano “dall’alto”. Nonostante questo, alcune volte la birra prodotta non era del tutto potabile, e la colpa di tutto ciò veniva attribuita alle brew witches o beer witches, le streghe della birra, dei veri e propri spiriti maligni che si aggiravano, secondo loro, nei birrifici (nei quali venivano, per questo, tenuti anche i gatti, dei quali gli spirtiti sembravano poter avere timore). Oggi tutto questo non è più così, legato alla superstizione o alla non conoscenza: resta una tradizione, secolare, legata, come abbiamo potuto vedere, alla storia di ciascun popolo.

Stone Brewing e la Smoked Porter

Alberto Laschi — Thu, 25 Nov 2010 07:18:11 +0000

Steve Wagner e Greg Koch sono i due protagonisti della storia di questa brewery californiana, la Stone Brewing Company, aperta ufficialmente nel 1996 a San Marcos , vicino ad Escondido, 35 minuti di macchina da San Diego. I due amici cominciano a frequentare il modo della birra alla fine degli anni ’80 dello scorso secolo (sembra chissà quando, ma sono solo 20 anni o giù di lì), e dopo essersi fatti una grossa esperienza (prima di aprire la propria avevano già visitato più di 140 breweries in USA ed Europa) e, soprattutto, una certa idea produttiva, nel 1989 abbandonano il mondo della musica e della sua produzione a Los Angeles, nel quale entrambi lavoravano, e si gettano a capofitto nella nuova avventura. Dopo aver coinvolto nella propria scommessa una serie di investitori convinti del progetto, e della qualità di entrambi, nel 1996 aprono la brewery, e da lì inizia la scalata. Nella Good Beer Guide West Coast del Camra il loro ingresso nel mondo produttivo artigianale vine descritto come una vera e propria irruzione, che ha sparigliato il mondo produttivo convenzionale; gli Stone appaiono da subito come il vero e proprio enfant terrible degli American craftbrewers, che ha riscritto le regole con birre colossali nel carattere, disobbedienti fino dal nome (per non parlare del contenuto), minacciose anche nel logo (un gargoyle che intende allontanare con la propria presenza i "malvagi" additivi e conservanti chimici della produzione birraria industriale). Non è difficile capire perchè brassano spesso insieme a quelli del Brewdog … Fanno parte degli American Brewers, anche se il termine “artigianale” comincia a stargli un po’ stretto. Nel 2006 spendono 14 milioni di dollari per la nuova brewery (la vecchia l'hanno ceduta a Tomme Arthur della Lost Abbey) che adesso si trova a Escondido, progettata "su misura" e alla quale si affianca un ristorante-bistrot con 300 posti a sedere. Il nuovo impianto produttivo, che potrebbe permettere una produzione di 250.000 barili l'anno, l'anno scorso ha "smazzato" 98.500 barili di birra, con un incremento del 19% rispetto all'anno precedente. Tanta roba, che ha spinto la proprietà a fare una serie di riflessioni interessanti. Bellissimo il trend in ascesa, ma fino a quando i numeri dell' ascesa resteranno in doppia cifra? E fra dieci anni in quanti saremo, in USA, dicono loro, a doverci dividersi il mercato? Allora hanno cominciato a guardarsi intorno, pensando di allargare il proprio orizzonte produttivo e distributivo in Europa: lo hanno annunciato un anno fa e adesso stanno valutando la fattibilità del progetto in tre possibili locations, Bruges, Berlino, e in Francia, nel sud dell'Alsazia. Nel 2008 impiantano sul tetto della brewery 1.561 pannelli solari (segno anche della loro sensibilità ambientale) che gli dovrebbero permettere di dimezzare i costi energetici. Venendo al range produttivo, gli Stone hanno 8 birre che producono regolarmente tutto l'anno e 5 birre "speciali", che producono periodicamente. Il progetto birrario più "curioso" è quello chiamato Stone Vertical Epic: hanno cominciato il 2 febbraio del 2002 (02.02.02), finiranno il 12.12.12; il loro, quindi, è più di un piano triennale, è decennale. 10 birre brassate una sola volta l’anno,un giorno (e un mese) sempre dopo la data del brassaggio precedente, e da assaggiare tutte insieme all’ultima. Per festeggiare la fine dei tempi, come il calendario Maya sembrerebbe affermare. Numerosissime poi le collaboration beers, per brassare le quali hanno coinvolto birrifici di tutto il mondo: Brewdog, Nøgne Ø, Dogfish Head, Mikkeller, Firestone Walker, Maui, Jolly Pumpkin, Vittoria.

Stone Smoked Porter, una delle otto birre stabili della brewery di Escondido, una delle prime brassate (la prima cotta è del dicembre 1996, lo stesso anno d'apertura della brewery). E se c'è restata, fra le stabili, per così tanto tempo, il motivo c'è: è che questa birra è particolarmente ben riusita, beverina e delicata nonostanta l'impostazione (e lo stile) non banale. Una porter dalla gradazione conforme allo stile (abv 5,9%), nella quale il tocco di affumicatura dovuto all'uso di peat smoked malt è ottimamente integrato da una luppolatura omogenea e rinfrescante (usati il Columbus e il Mount Hood, per un impensabile IBU di 53). Il colore è un mogano profondo, la schiuma, dal tenue color cappuccino, è fine e cremosa, e veicola fin da subito quella fumosità sottile che la caratterizza, assieme ad alcune note "bruciacchiate" ma eleganti di caffè e un soffio di cacao. Siamo a metà strada fra il ricordo del fuoco preparato per il barbecue e quello di un bel caffè/cappuccino. In bocca è soffice e cremosa, con il palato che ne apprezza fin da subito varietà e complessità, ben sostenute da una carbonazione più che adeguata. Si alternano, nella degustazione, le note abboccate, caramellate e leggermente affumicate del malto con quelle fresche, asciutte e ripulenti della piacevolissima luppolatura, che conferiscono alla birra il necessario equilibrio. Piccola alzata di testa gustativa nel finale, con un po' di liquirizia che si affaccia, assieme ad un tocco di caffè, il ricordo delle quali si deposita nella sensazione gustativa finale. Non un catrame che asfalta, assolutamente, bensì una vera porter, resa più "vivace" dal leggero "strato" di fumo e dal sapore tenue di torba. Assaggiata in bottiglia da 0,65; alc. 5,9% vol.; ©Alberto Laschi

Non stanno un minuto fermi

Alberto Laschi — Mon, 15 Nov 2010 08:56:03 +0000

L'avevano annunciato il 12 Ottobre, che il 19 dello stesso mese ad Aberdeen avrebbe aperto i battenti il primo pub a "totale gestione Brewdog". E l'hanno fatto, come si vede dal report fotografico che hanno postato sul proprio blog il 20 dello stesso mese . Progetto interessante e ambizioso, come d'altra parte è nella tradizione produttiva e comunicativa di questa brewery scozzese. Un pub con una linea di 12 spine, a prevalenza (ovviamente) Brewdog, ma non esclusivamente Brewdog: ci sarà posto, infatti, ciclicamente, per altre birre, di birrifici "amici" o comunque "simili" per filosofia e qualità. Le birre in bottiglia non mancheranno, e faranno la gioia sicuramente di tutti gli appassionati frequentatori: la lista, infatti, comprende i prodotti di Stone, Three Folyd's, Mikkeller, Struise, Nøgne O, AleSmith, The Bruery, De Dolle e ancora altro. Ma soprattutto: "niente di industriale, o roba similie", annunciano decisamente, anche perchè alla birra industriale hanno deciso di far fare questa fine:

Come per le loro birre, anche per il pub vale la stessa filosofia: essere un "faro" per la birra artigianale nel "deserto" artigianale della Scozia, un "punto focale" della resistenza che il birrificio scozzese ha dichiarato di rappresentare nei confronti della "borghesia industriale della birra". Non saranno serviti piatti caldi al pub, ma solo formaggi e piatti a base di carne pensati per un corretto abbinamento alle birre servite. La novità assoluta sta nel growler, ossia nei contenitori per la birra alla spina da asporto: chi vorrà, dunque, se ne potrà portare un po' a casa, di birra. Passati venti giorni dall'apertura, e visto il (comunque preventivabile) successo riscosso, quelli del Brewdog hanno lanciato una nuova "provocazione". Ad Aberdeen, ma non solo (Glasgow, Londra, Manchester, Berlino sono solo alcune delle altre città "indiziate"), vogliono aprire nuovi punti vendita, con lo stesso stile: per questo chiedono "aiuto" a chiunque voglia dar loro una mano ad individuare le future locations, che dovranno rispettare, però, alcuni parametri (antichità del locale, non molti posti a sedere, presenza di licenze …) che gli scozzesi elencano in un loro post del 7 novembre scorso. E intendono retribuire questo aiuto, che chiunque potrà loro dare, con 1000 £ in contanti e 500 £ in birra. Chiunque abbia delle proposte operative da fargli, sa dunque come fare e sa cosa poterbbe guadagnarci . Geniali, non c'è che dire.

Ma aprire pubs non li fa certo stare fermi sul versante produttivo. Tutt'altro. Dopo aver immesso ufficialmente sul mercato la AB:04 del Progetto Abstrakt, gli scozzesi stanno preparando due nuove birre da lanciare sul mercato, che, secondo l'aggiornatissimo Beernews, si potranno trovare negli USA già all'inizio del 2011. Non è ben chiaro quando le commercializzeranno qui, nel Vecchio Mondo, ma non ho dubbi che ce lo faranno sapere molto presto, nel loro "solito" modo. Le due birre annunciate sono la Old World India pale Ale e la Old World Russian Imperial Stout, le cui etichette (splendidamente raffinate) sono state presentate in anteprima. E finalmente ho scoperto anche chi le disegnate, e cioè la giovane disegnatrice scozzese Johanna Basford , già autrice delle altrettanto splendide label della Zephyr, della Atlantic IPA, della vesione imbarricata della Bashah, di alcune loro t-shirt e della birra celebrativa TM 10. Cosa poter dire di ciascuna birra? Basta far "parlare" le loro etichette.

In quella della Old World India Pale Ale si legge (nel solito linguaggio immaginifico e autocelebrativo) suppergiù:

"Questa bottiglia contiene una India Pale Ale di un'epoca passata. Un'era di navi a vela torreggianti, imperi fiorenti e birre che girano il mondo. Si tratta di una birra artigianale fatta con malti e luppoli inglesi per ricreare una IPA epica, spedite su rotte oceaniche monumentali dall'Inghilterra all'India via mare nel 1800. Il nostro mondo IPA è un tentativo fatto da produttori post punk moderni di birra scozzese per rendere omaggio a una odissea e ad un patrimonio di 200 anni, fatto con una sana dose di sciabordante/instabile avventura ".

Brassata con luppolo Bramling Cross, sembrerebbe voler essere una alternativa produttiva alle IPA americane della West Coast.

Della Old World imperial russian Stout si legge (sempre suppergjù) invece:

"Delicatamente modellata a mano in Scozia. Questa Old World Stout ricrea perfettamente le birre imperiali degli anni passati, preparate secondo la tradizionale percentuale di alc. 8,2% vol. per evitare il congelamento durante il suo viaggio attraverso il Mar Baltico verso la nevosa Mosca. Un gusto pieno e corposo, questo vortice opulento di luppolo e malto che rivaleggia anche con la più colorata delle uova imperiali di Fabergé. Originariamente creata per celebrare la famiglia reale russa, questa birra è un giusto tributo con cui brindare al proprio impero".

Cantillon Iris 2007 (2009)

Alberto Laschi — Wed, 20 Oct 2010 07:08:00 +0000

Celebrato il millesimo post di Inbirrerya, non si poteva non ripartire dal Belgio: lo facciamo parlando di una sua eccellenza birraria, la Brasserie Cantillon. L' Iris pseudacorus è il nome scientifico dell' Iris d'oro, che la regione di Bruxelles-Capitale ha voluto scegliere come proprio simbolo. Questa scelta è in qualche modo legata al fatto che l'iris è pianta che cresce preferibilemnte nei terreni paludosi, o comunque molto umidi. Scelta che viene molto da lontano, poichè già nel 1924 R. Cornette scriveva che la scelta di questo fiore come emblema della città era, di fatto, inevitabile, perchè crescendo nei paraggi delle paludi ricorda perfettamente il fatto che la capitale stessa del Belgio è nata sulle rive paludose del fiume Senne e dei suoi affluenti (Maalbeek, Roodkloosterbeek, Geleytsbeek, Vuylbeek, Kerkebeek, Leybeek, …). Scelta che è stata fatta in maniera ufficiale il 5 marzo 1991 quando il Consiglio regionale di Bruxelles-Capitale (nato due anni prima) individuò nell'iris l'emblema più identificativo della regione, quello stesso iris che ancor oggi, nonostante la vorticosa urbanizzazione, può ancora essere ammirato nel suo habitat naturale sulle sponde del Vuylbeek, nella foresta di Soignes. Venne bandito poi un concorso pubblico per la creazione del logo, vinto da Jacques Richez, l'autore del logo che appare in tutti i documenti ufficiali della regione di Bruxelles-Capitale. Dietro a tutto ciò c'è anche un episodio storico, velato di leggenda, che racconta di come una palude "opportunamente" occultata dagli iris che vi crescevano rigogliosi favorì una decisiva vittoria da parte dell'esercito dei Duchi di Brabante, allora signori della regione.

Questo cappello storico-botanico mi sembrava necessario per rendere conto del nome che la Brasserie Cantillon (che ha la propria "casa" proprio nella piazza principale di Bruxelles) ha deciso di attribuire a questo suo splendido prodotto. La Iris è stata brassata per la prima volta nel 1998, quando il Museo della Gueze della città compì i suoi primi 20 anni di vita. E', quindi, un birra-regalo che la brasserie più radicata di qualunque altra nel territorio di Bruxelles ha voluto dedicare alla propria città. Ed è un regalo particolare, quasi sui generis, perchè la Iris è un lambicNONlambic, rappresentando una ulteriore particolarità in uno stile birrario già di per sè particolare, quello del lambic. E questa variante non poteva essere messa in atto se non da Cantillon, il produttore di lambic per antonomasia, riferimento indiscusso per la tipologia. A differenza del modo canonico di fare un lambic, per questa birra non si è rispettata la percentuale del 35% di frumento non maltato, ma si è usato solo e soltanto malto d'orzo (fatto che conferisce alla birra un bel colore ambrato molto più marcato rispetto ad altre birre della stessa tipologia). Anche il luppolo usato per questa lambic non è quello "canonico": invece di usare esclusivamente quello "sfiatato" (il luppolo surannè, invecchiato oltre tre anni, dal caratteristico odore di “formaggio maturo”), viene usato per la metà del totale del luppolo fresco. Fatto tutto questo, la birra riposa per due anni in botti di rovere vecchie di almeno 50 anni, e due settimane prima dell'imbottigliamento viene nuovamente "luppolata" attraverso l'immersione nelle botti di un sacchetto di lino con dentro luppolo fresco, metodo che "in gergo" viene chiamato hoppen noemt (luppolatura a freddo). L'imbottigliamento avviene con l'aggiunta di una sorta di "liqueur d'expedition" per la rifermentazione in bottiglia (come avviene per gli champagne). Una volta capito come la si è saputa brassare, bisogna passare al passaggio successivo,e cioè: visto che è una lambicNONlambic (a causa delle molte variabili inserite), "saprà" di lambic? Non c'è ombra di dubbio, la Iris, pur con tutte le sue varianti, è una lambic, anzi, una signora lambic, una delle più raffinate, direi. Gli aromi tipici della fermentazione spontanea (brett in primis) ci sono tutti, e le note vinose spiccano da subito, con un certo sentore di note vagamente "animali", che compongono, tutti insieme, un quadro olfattivo completo e complesso, apparentemente scostante ma decisamente "riuscito". La schiuma è abbondante , cremosa e più persistente che nelle altre lambic, molto ben strutturata, e riesce a veicolare perfettamente tutta la complessità e la vivacità degli aromi. In bocca è abbastanza spigolosa, acida e decisamente tagliente, rende il palato decisamente secco e asciutto, quasi prosciugato: in evidenza la sapidità, la parte acetica si mantiene al di sotto del livello di guardia, e la particolare ricchezza speziata movimenta ancora di più il quadro di per sè già molto vivace. Il finale è secco, asciutto, astringente: non lascia spazio a nessun tipo di compromesso. Birra non facile, "classica" nella sua paradigmatica fedeltà olfattivo/degustativa ai canoni già di per sé estremi della famiglia delle lambic. Forse improponibile per un neofita, che ha bisogno di "vaccinarsi" per tempo prima di arrivare a questo prodotto. Che però è sontuoso. Come sontuosa l'eleganza e la sapienza produttiva della famiglia Cantillon, che non sbaglia un colpo. La bottiglia (0,75) da me assaggiata era di una Iris prodotta nel 2007 e imbottigliata nel 2009; alc. 5% vol.; ©Alberto Laschi.

Oktoberfest week: una steinbier

Alberto Laschi — Thu, 30 Sep 2010 05:53:25 +0000

Ormai, anche in Germania, le fanno in pochi, le steinbier. Ma non perchè non siano apprezzate o si vendano poco: semplicemente perchè il procedimento attraverso il quale vengono brassate è abbastanza complesso (ed economicamnete molto più oneroso per il fabbricante) e non privo di rischi. Le birre alla pietra infatti, lo dice il nome stesso, prevedono l’uso di pietre arroventate in ben due fasi della lavorazione, in ossequio ad una tradizione produttiva secolare, ed oggi quasi del tutto limitata alle sole zone del Baden-Wurttemberg e della Franconia. L’origine di questo metodo produttivo (la steinbier, infatti, non è uno stile birrario) discende dal periodo nel quale per fare la birra si usavano i tini di legno, i quali, naturalmente, non potevano essere messi a contatto diretto con la fiamma per portare il mosto alla temperatura necessaria per birrificare. Per ovviare a questo problema, si introducevano nei tini stessi delle pietre precedentemente fatte arroventare fino a 800° su di una fuoco alimentato da ceppi di faggio (anche da questo il parziale sapore affumicato delle steinbier). Le pietre impiegate dovevano possedere due caratteristiche essenziali: dovevano sopportare lo shock termico e non dovevano interagire chimicamente con il prodotto. Per questo venivano usate, di solito, le grauwacke (o greywacke, o graywacke), un’arenaria grigia che ha il vantaggio addizionale di espandersi mentre viene riscaldata. Queste pietre venivano (e vengono tutt’oggi) tolte dalle gabbie d’acciaio (steinkorb) adoperate per farle arroventare per essere immesse nei tini, dove portano (con il loro calore) il mosto alla ebollizione. A contatto con il mosto, le pietre arroventate ne caramellizzano anche parte dello zucchero, che si deposita sopra di esse; le stesse pietre vengono poi reimmesse nel mosto dopo che questo si è raffreddato, nel momento in cui si aggiunge il lievito necessario ad avviare la fermentazione e la successiva maturazione. Durante questo processo la quantità di zucchero caramellato presente sulla superficie delle pietre serve al lievito come sostanza nutritiva, “sfruttata” durante il processo della fermentazione stessa. Il tutto conferisce, solitamente, alla birra un aroma e un gusto delicatamente affumicato, abbastanza simile a quello delle rauchbier.

Non se ne fanno molte, dicevo, di queste particolari birre a bassa fementazione, in Germania: le più conosciute, anche qui da noi, sono la Rauchenfelser Steinbier della Franz Joseph Sailer Brauerei, e la Steinbier Original della Andreas Leikeim Gmbh & Co. KG di Altenkunstadt, in Baviera, la birra che ho assaggiato. Birra che rappresenta uno dei prodotti di punta di questo birrificio a conduzione familiare, fondato nel 1887 ed oggi in mano alla quarta generazione della famiglia Leikeim. Tutti discendenti del fondatore Johann Leikeim, un locandiere/macellaio che aprì il birrificio alla fine del XIX secolo, che passò la mano ad Andrew e poi ad Anton, fino ad arrivare, nel 1975, a Dieter Leikeim che diede l’impulso decisivo al “decollo” produttivo del birrificio. Che oggi è guidato da Christine, Ulrich e Jürgen Leikeim e che produce circa 280.000 ettolitri di birra l’anno, con una linea produttiva che ad oggi comprende nove birre.

La Steinbier Original è la mia prima “birra alla pietra” assaggiata, birre che sono stato sempre curioso di conoscere, per scoprire i loro pregi, gli eventuali difetti, le caratteristiche essenziali. Che, ho scoperto, non sono proprio quelle di una rauchbier (questo era il mio principale sospetto). Ha sì la stessa caratterizzazione “bruciaticcia”, ma connotata in maniera diversa. Netto il sentore di “bruciato”, e non quello di “affumicato”, bello il colore, un ambrato con venature tendenti al marrone, che anch’esso la allontanano un po’ dalle caratteristiche di una rauchbier, solitamente più scure. La schiuma è fine e cremosa, non molto persistente, l’aroma (anche questo) un po’ scarno (sarà forse un difetto, o una caratteristica, delle birre di questa zona, più ricche di sapori che di aromi). Netta la sensazione amaricante e asciutta, di un amaro non luppolato però, ma molto spostato sul “malto bruciato”. La bevuta si rivela piacevole e non stucchevole, mai esageratamente monocorde: aiuta a tener pulito il palato e sostiene con piena efficacia l’abbinamento con insaccati piccanti e affumicati. Non il paradiso della fantasia, ma neanche il piattume del monocromatico: una bella via di mezzo. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 5,8% vol.; ©Alberto Laschi.