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Le tre migliori

Alberto Laschi — Wed, 18 Jan 2012 23:06:35 +0000

Come al solito, per le feste di natale, assaggi e bevute in ordine più o meno sparso di winter warmer, le birre di questo periodo: non tutto buonissimo, non tutto apprezzabile, ma alcune birre davvero ottime. Nella mia personalissima classifica, qui di seguito le tre birre italiane sul podio, per quest’anno, fra le christmas beer.

Extraomnes kerst

Non è un clone (belga), è una creazione “originale” di Schigi e della sua banda: la testa di questa birra è sicuramente in Belgio (mi viene in mente, quale possibile punto di riferimento, la Avec della Dupont), ma la fantasia nostrana le ha aggiunto una livrea del tutto specifica. E’ una birra che combatte la noia (con la quale si deve fare i conti quando, appunto, ci si imbatte in un qualsiasi clone di una qualunque cosa), è elegante, piacevole e relativamente vivace. E’ birra che “si muove”, nel bicchiere e nella testa. Bionda aranciata, delicatamente opalescente, tanto lievito che scivola nel bicchiere, un sacco di frutta e di spezie all’aroma (pera, pesca, chiodi di garofano, coriandolo …), delicatamente sprigionato da una bella testa di schiuma, corposa e stabilmente “operativa”. E’ alcolica, sagacemente e subdolamente alcolica, in bocca è dolce di marzapane, carica di zuccheri e allo stesso tempo asprigna come il giulebbe; anche al palato ci si sente l’Oriente, speziata quanto basta, con una debole acidità che ne contorna il finale. Più strong che triple, è il Belgio nel bicchiere: ma siamo in Italia, a Marnate, nuova provincia brassicola del Belgio. Una birra con “dedica”, in pieno stile schigiano, per leggere la quale mi ci sono sbattezzato (salvo poi trovarmela spiattellata su una moltitudine di siti web); dedica che si è meritata un contrappasso e un’appendice, i cui frutti si potranno apprezzare al prossimo IBF di Milano ( dove porteranno il nome di Tainted Love). Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 10,12% vol.; © Alberto Laschi

Maltus Faber Birra di Natale

L’abv di prammatica (per birre di questo stile): 8% vol. alc. La struttura necessaria (tanto malto, un luppolo discreto, una speziatura delicata). Il finale dovuto (correttamente riscaldante). Questo lo “schema” della birra di Natale di Fausto e Massimo, birrai in Genova, che quest’anno ho trovato ancor più delicata e amabilmente complessa dello scorso anno. Ci sono andati con il calibro, a smussarne angoli e spigoli per costruirne una versione ancor più raffinata della già ottima precedente edizione: ha un carattere delicato e speziato, con la componente alcolica gradevolmente latente, rimpiazzata (o affiancata, meglio) da un bel bilanciamento malti/luppoli e da un apprezzabilissimo spettro olfattivo e degusativo piccante di spezie (coriandolo, mi sembra). E’ rotonda, ha una schiuma che tanto di cappello, è frizzante quel tanto che basta, ha la persistenza che vorresti trovare sempre nelle birre di qualità e un finale che la trattiene a lungo dalle tue parti. Nessuna estremizzazione, nessuna marcatura del territorio (birrario) con qualcosa di troppo: l’equilibrio del tutto nella correttezza di ciascuna delle sue componenti, con il caramello biscottato che si riserva una leggera preminenza sul tutto. Anche qui la testa è in Belgio, anche in questo caso guai a parlare di clone. Ma anche in questo caso siamo in Italia. Assaggiata in bottiglia da 0,75 cl.; alc. 8% vol.; © Alberto Laschi

Olmaia Christmas Duck vers. 2011

Nella versione precedente della sua birra di Natale Moreno ci metteva il miele di olmo; in questa invece ci ha messo la Melata di bosco. Che cosa sia, lo faccio dire a chi se ne intende più di me: la melata, sorellastra buona e salutare del miele, è la sostanza prodotta dal metabolismo degli afidi, ed altri piccoli insetti, che succhiano la linfa dalle foglie delle piante. Le api raccolgono questa sostanza zuccherina e la elaborano trasformandola in miele di melata, molto ricca di sostanze minerali, potassio, fosforo, ferro. Il sapore di questo miele è un pò meno dolce rispetto ai mieli di nettare ed è caratteristico con il suo retrogusto di corteccia, terra e zucchero. Non ho assaggiato la precedente versione, e quindi non posso fare paragoni: posso e devo dire, però, che la Christams Duck dell’Olmaia di quest’anno è davvero, davvero piacevole e ben fatta. Ratebeer la classifica come una belgian strong ale, ma è la meno belga delle tre italiane di Natale: è una birra rustica e ruspante della Val d’Orcia, davvero, una birra pensata con la testa “di qua”, più che in Belgio. E’ bruna, dalla bella testa di schiuma fine e cremosa, una birra “asciugata dal miele”, più che “appiccicosa di miele”. Bello davvero l’effetto asciutto, ruvido, legnoso e terragno che la melata di bosco regala a questa birra, molto frizzante e molto dissetante, a dispetto dei suoi pur ragguardevoli 8,5% di vol. alc. Spicca la latenza della caramellosità, in questa birra, e la prevalenza della ruvidità, che le regalano un’estrema pulizia e una assoluta mancanza di strascichi gustativi indesiderati (e indesiderabili). Birra che si fa bere e ribere, giustificando in questo modo il suo nome: la “nana” di Natale infatti porta questo nome perchè dalle parti di Moreno quando uno alza un po’ il gomito dicono che abbia “la nana”. Cosa che può sicuramente sopravvenire, se non si applica il limitatore di giri allo sbicchieramento di questa ottima birra. Assaggiata in bottiglia da 0,75 cl.; alc. 8,5% vol.; © Alberto Laschi

Le italiane “scadute”

Alberto Laschi — Thu, 27 Oct 2011 22:24:04 +0000

Termina con le italiane la breve, parziale, assolutamente “non scientifica” carrellata su di una serie di bevute fatte oltre la expiration date di ciascuna birra sottoposta a questa prassi. L’ho già detto per le belghe e per le tedesche, doverosamnete ripeto adesso le necessarie premesse: nessuna pretesa di certificare chissà quale certezza, men che meno la volontà di esprimere giudizi su chi “invecchia meglio”. E’ solo curiosità statistico-scientifica (si fa per dire), e il tentativo di scoprire il tempo cosa regala o cosa toglie a ciascuna birra.

Vudù (scad. 08/2011), Birrificio Italiano: mi piace vincere facile, e quindi sono andato sul sicuro, bevendola poco dopo la espiration date. E’ perfetta, nell’aroma, nell’aspetto, e, soprattutto, nel sapore. Portandola fino a ridosso della sua shelf life, la Vudù regala il meglio di sè. Tutto come da scheda precedente, con l’aggiunta che più la fai riposare nel bicchiere e la lasci scaldare un po’ e più ti regala consistenza legnosa, malti tostati, frutta secca. Asciutta, quasi prosciugata, essenziale nella sua correttezza e aderenza allo stile, eternamente lunga nella sua evoluzione. Che si vuole di più.

Bibock (scad. 06/11/2010), Birrificio Italiano: qui la musica cambia, anche perchè le date cambiano. Questa, secondo la legge, era “morta” da tempo. Il bel colore aranciato, ancora accattivante, e la fragorosa schiuma, compatta e cremosa, mi hanno fatto pensare, in un primo momento, ad una riesumazione perfetta. In bocca però la birra dimostra il tempo che ha: stranamente watery, corpo che da rotondo e corposo si fa relativamente esile e del tutto fuggevole, tanto malto, più come calore/calorie che come sostanza, un’idea di luppolo che vagheggia fra lingua e palato e scappa prima di farsi davvero riconoscere. Frizzantezza da “Chi l’ha visto?”. Deca(e)duta.

Amber shock (scad. 04/12/2010), Birrificio Italiano: quasi “coetanea della Bibock, ma effetti collaterali dell’età meno marcati. Si fa bere con più brio e piacere della Bibock, mantiene abbastanza marcate le caratteristiche luppolate, anche se necessariamente il luppolo, qui, rilascia note più affumicate che erbacee. E’ rotonda, ha ancora una bella schiuma corposa e cremosa, stabilimente aranciato (e leggermente velato) il colore d’ordinanza. Perde un po’ di quel fruttato che invece regala “da giovane”, evidente, marcato e persistente il finale alla frutta secca (nocciole, mandorle). Non tradisce.

Maltus Faber Brune (scad. 07/2010): dalla birra al “quasi rosolio”, in non molto tempo: massiccia, sciropposa, pesantemente zuccherina, zero luppolo. La schiuma non ce la fa più a svilupparsi, il colore è rimasto un bel tonaca di frate, leggermente ramato, il naso è il trionfo del caramello, in tutte le sue varianti meno aggraziate. In bocca non scivola, ma si deposita, aggrappandosi al palato e foderando la lingua; l’amaro finale è di malto bruciaticcio. Decisamente squilibrata, troppo di tutto quello che c’è rimasto, troppo poco di quello che ci avrebbe dovuto essere. Alcool a go go. Non va fatta invecchiare

Zona Cesarini (scad. 07/2011), Toccalmatto: temevo il peggio, non perchè non “credessi” del birrario, ma perchè non mi fidavo dell’extraluppolo, rimasto in bottiglia così (relativamente) a lungo. Timori rientrati, nessun effetto catastrofico, solo il naturale decadimento della carica aromatica dei luppoli (sorachi ace, pacific gem). Più watery della versione “originale”, medesima frizzantezza (spiccata), bella, solida e screziata la schiuma, solida. Naso esotico, al 50% del potenziale, grande il potere amaricante che ancora inchioda lingua e palato; lunga, lunghissima la persistenza. Colpita, ma non affondata, assolutamente.

Maltus Faber Blonde (scad. 09/2010): la birra “bandiera” del birrificio genovese, una golden ale dalla gradazione relativamente bassa (5,5% abv.). Il tempo le ha tolto un po’ di leggerezza, e le ha regalato una percezione alcolica sicuramente maggiore dell’originale. Zero schiuma (o quasi), netto e ancora pulito il bel colore oro antico, naso leggero come un soffio (più malto che luppolo, comunque), mentre la carbonazione è ancora più che accettabile. Rotonda, una sensazione boccale molto watery, con il luppolo molto, molto in sottofondo e il malto più consistente e leggermente “grezzo”. Ancora più che “decente”, il tempo non l’ha migliorata (anche perchè non era birra da “invecchiamento”), ma neanche l’ha stravolta, o peggio, stramazzata. Galleggia.

Maltus Faber Bianca (scad. 09/2010): wow! Una blanche che non ti aspetti, dopo più di un anno di over time. Una signora blanche, non svaporata nè slavata, assolutamente più che dignitosa, con lo stesso bel cappello di schiuma “originario” e una carbonazione ancor più che vivace. Mantiene inalterata, se non addirittura “migliorata”, la caratteristica di “speziatura senza spezie“, che le viene regalata dall’ uso sapiente dei soli lieviti e luppoli. E’ delicata ma anche decisa, ha personalità ancora da vendere, bella la carica amaricante che si prolunga fino alla fine, riesce a lasciare la bocca delicatamente ma anche decisamente soddisfatta. Probabilmente è propio il non-uso delle spezie che la rende così stabile, e ancora stuzzichevolmente “saporita”. Wow.

Ora vi racconto di Cheese

Alberto Laschi — Mon, 19 Sep 2011 06:17:39 +0000

Sono andato in vacanza a Bra. Perché tutte le volte che vado a Cheese (questa è la terza edizione che visito) è davvero vacanza: primo perché il Villaggio è alle spalle e, come già detto in precedenza, “cosa fatta capo ha”. Secondo, perché poter girare per tutto il paese, trasformato per l’occasione in uno sterminato mercato di formaggi, street food, vino e birra, è davvero esperienza rilassante; terzo, come in tutte le vacanze che si rispettino, ho inserito la visita agli amici nel “pacchetto”. Bra, il quartier generale di Slowfood, la porta delle Langhe, zona a grande vocazione enogastronomica, ogni due anni si trasforma in un mercato a cielo aperto, dove si danno appuntamento centinaia (quest’anno quasi 300) fra produttori di formaggio e affinatori, senza contare i formaggi che fanno parte dei presidi di Slowfood, ai quali è dedicata un’intera via della cittadina piemontese. Per chi non ci fosse mai stato, il paese è diviso in varie zone espositive: la zona del Mercato dei Formaggi (con gli italiani tutti sotto un tendone e gli stranieri dall’altra parte della piazza sotto un altro tendone), la strada dove tutti i Presidi di Slowfood sono messi in fila, l’uno accanto all’altro e la Gran Sala dei Formaggi, dove sono racchiusi i veri e propri prodotti di “nicchia”, specialità difficilmente reperibili e, anche per questo, affannosamente “cacciate”. Il tripudio del colesterolo, verrebbe da dire, ciò che si dovrebbe mangiare con parsimonia esposto e offerto senza limiti e senza freni: perdere il controllo “assaggiatorio” è quasi normale, perché è difficile, per non dire impossibile, sottrarsi all’assaggio di prodotti così buoni e, a volte, così rari. Accanto a questa vera e propria orgia lattiero – casearia, c’è anche l’altro segmento espositivo/degustativo, che rappresenta anch’esso un vero e proprio attentato alla morigeratezza: il settore del mangereccio, dove ci si scapicolla per agguantare la vera pizza verace napoletana, l’autentica focaccia di Recco, le micidiali bombette pugliesi, la saporita piadina romagnola, gli agnolotti del plin, gli gnocchi di patate con fonduta di Castelmagno … Qualcuno diceva che si può resistere a tutto, fuorchè alle tentazioni: a Bra è stato, per me, proprio così. Quando ti trovi in certi posti non puoi fare né il braccino corto né il salutista ad oltranza: ti ci butti a capofitto e come la va la va. Ho assaggiato un cheddar americano ancor più buono di quello inglese, l’emmenthal quello vero, e non quello propinatoci dalla GDO, una verticale di parmigiano invecchiato dai 18 ai 36 mesi e più, una vera e propria strage di formaggi blu, compresi quelli di capra, da far perdere l’orientamento, la burrata in tutte le sue (fantastiche) forme, pecorini sardi che mi hanno riportato indietro nel tempo, i superbi formaggi francesi e il rusticissimo caciocavallo silano, e un mare di altri prodotti dei quali non ricordo più né nome né regione di appartenenza. Finchè il fegato ha retto. Poi mi son dovuto dare una regolata per non andare in overdose. In tutto questo delirio una grossa mano (o il colpo di grazia) me l’ha dato la birra, ospite fisso (assieme al vino) ormai da anni in tutti gli eventi Slowfood. Quest’anno erano 21 i birrifici presenti nella Piazza della Birra, tutti raccolti sotto un unico tendone (o meglio, quasi tutti ….). E lì ho ri-visto e ri-salutato con calma Moreno e Valter, che solo una settimana fa erano con me a sudare le sette camicie al Villaggio, salutato Allo che incrocio spesso in questi eventi e che mi ha parlato degli interessanti “esperimenti” in atto a Toccalmatto, ho rivisto con piacere gli amici di Maltus Faber, sempre ospitalissimi, i fratelli Cerullo di Amiata, Dano del Troll, Leronardo di Birra del Borgo e molti altri. E non mi sono, ovviamente, limitato ai soli saluti. Ri-testate tutte le birre di Maltus Faber (ottime la Amber e la Imperial, ben rifilate Triple e Brune), assaggiate con più calma D’Uvabeer, Papessa e Dama Brun-a di Loverier (che sogno!), ri-passate un paio birre del Brewfist (very ok), parlato amabilmente con Maurizio Ghidetti (Flibus) di Scarampola e assaggiate le sue birre che mi mancavano (ottime, ma ne riparlerò), e altri vari assaggi in giro. Per finire, un e sperimento particolare e un paio di osservazione sulla birra e Slowfood (o meglio, sulla birra negli eventi di Slowfood).

Non era nella lista ufficiale dei birrifici, e quindi mi ci sono imbattuto solo per “sbaglio”. Pausa Cafè era nella strada dei Presidi, con il suo caffè speciale e le sue birre “carcerate”. Alla spina c’erano tutte quelle che già conoscevo, in più veniva offerta la possibilità di farsi un “giro in giostra” sulle birre acide del birrificio torinese: in carta ce n’erano 5, una porter, la Tosta acida, una gueze, una more (la gueze aromatizzata alle more) e una framboise (la gueze con i lamponi), disponibili (tutte e tre spillate direttamente dalla barrique) solo le tre gueze. Diciamo che sono partito un po’ “prevenuto”, arrivando dal Villaggio dove mi ero stra-fatto delle gueze di Tilquin: devo dire che le gueze assaggiate mi sono sembrate tutte un po’ troppo “piatte” (zero gas, zero schiuma), più vicine al lambic che allo champagne del Belgio. Degne di menzione, comunque (la migliore delle tre la framboise, a parer mio), un esperimento tutto italiano per una tipologia birraria che ha la propria origine e la propria patria d’elezione nel Pajottenland.

Tutte le volte che partecipo ai grandi eventi di Slowfood (Salone del Gusto di Torino, Slowfish di Genova, Cheese di Bra) c’è qualcosa che non mi convince fino in fondo su come Slowfood stesso (che crede davvero tanto sull’artigianalità birraria) “tratta” le birre e i birrai. A Bra: 21 birrifici (e un importatore) nella Piazza delle Birre, Pausa cafè (unico birrificio) lungo la strada dei Presidi, Ales&Co con le sue birre inglesi unico “spacciatore di birre” nel grande tendone dei formaggiai stranieri, Pedavena monopolista con il proprio stand nel cortile dove erano presenti più punti di ristorazione, Zago anch’esso defilato e monopolista in un altro segmento della manifestazione. Sicuramente, penso, i costi d’ingresso non saranno tutti uguali, ma anche gli incassi non saranno simili fra i 21 raggruppati e gli altri battitori quasi liberi; e poi l’immagine che ne viene fuori non è proprio bellissima, sembra proprio che ci siano i figli e i figliastri …

Dimenticavo: ho assaggiato la Birra Nazionale, la nuova di Baladin, brassata con materie prime tutte made in Italy: 100% di malto pils proveniente da Melfi, due varietà di luppolo Hallertauer (in fiore) coltivate a Cussanio e lo stesso lievito usato per la Elixir. In tutta sincerità, un’altra birra di Baladin dalla luppolatura (fin troppo) timida. Una sferzata amaricante appena all’inizio della beva e poi una evoluzione decisamente abboccata (molto invadente) con il lievito che la fa da padrone fino alla fine, saturando un po’ troppo le papille gustative. Interessanti il progetto e le motivazioni che ci stanno dietro, meno la concretizzazione birraria degli stessi.

“extraomnes”, “cave canem” e … Schigi

Alberto Laschi — Wed, 09 Mar 2011 07:39:16 +0000

Per accostarsi al “mondo Extraomnes” non bisogna essere degli sprovveduti totali, culturalmente parlando. Molto di ciò che è stato scelto a livello grafico e comunicativo ha “riferimenti alti”. Intanto il nome: “fuori tutti”: è la frase che viene pronunciata dal Maestro delle Cerimonie Pontificie, prima di chiudere il portone della cappella Sistina, all’indirizzo di tutti coloro che non hanno nulla a che fare con il Conclave. Frase “alta”, quindi, e antica di secoli: un birrificio che sceglie di chiamarsi così si “fa spazio” fin dall’inizio (arriviamo noi, fuori tutti, chiosa ironicamente Schigi in una intervista concessa a Pinta Perfetta). Poi il cane, che campeggia in ognuna delle cinque labels: è il famoso cave canem, che si fa derivare storicamente da un mosaico ritrovato negli scavi archeologici di Pompei sul pavimento d’ingresso della Casa del Poeta Tragico. Uguale sputato, quello delle labels, a quello di Pompei, ad eccezione di un altro “alto” particolare: sul guinzaglio del cane birrario è impressa la metà di un’altra famosa frase. Semel in anno licet insanire è la frase “originaria”, un concetto, questo, espresso da più di un autore (Seneca in primis, poi Agostino ed anche Orazio), secondo il quale ogni tanto (semel in anno) è bene fare un break mentale liberatorio (licet insanire). Solo che per quelli di Extraomnes, che omettono la prima parte della frase, il licet insanire non dovrebbe essere l’eccezione, bensì la regola, a quanto pare. Detto tutto ciò: ma Schigi che si è messo a fare birra (dopo averne solo parlato per tanto tempo)? Progetto partito da lontano, dal 2006, quando Luigi D’Amelio si imbatte in quelli della El Mundo SpA (Annalisa, Alessando, Andrea, la seconda generazione delle famiglie proprietarie dell’azienda), che si occupa di torrefazione del caffè dal 1967. Nasce, con loro, l’idea (e la voglia) di integrare il core business aziendale con la birra di qualità: Schigi entra nel progetto, che si concretizza, dopo 4 anni di cotte sperimentali su di un impianto pilota da 30 lt., nell’Aprile del 2010, con l’apertura ufficiale del progetto Extraomnes. La linea produttiva è totalmente ispirata alla tradizione brassicola belga (la grande passione di Schigi), e fiammingo è Yves, “un giovanissimo appassionato che periodicamente fa visita ai nostri fermentatori” (dice sempre Schigi). Anche l’impianto produttivo, progettato da Fausto Marenco di Maltus Faber, è creato ad immagine e somiglianza della filosofia produttiva belga. Cinque le birre (e una sesta in arrivo, anzi, già arrivata), quattro quelle “stabili” (Blonde, Triple, Saison, Brune, in ordine di preferenza schigiana), la Kerst brassata la prima volta in occasione delle scorse festività natalizie. Tutte obbediscono ad un chiaro comandamento schigiano: devono essere “fruibili” e “pulite”. Tutte sono reperibili in confezioni da 0,33 (oltre che in fusto), per poterne fare un uso “casalingo” e/o immediato; e anche per abbatterne il costo. E’ questa la seconda battaglia che Extraomnes ha dichiarato di voler combattere: birra per tutti ad un costo accessibile, il più possibile in linea con il Belgio, che, riguardo al contenimento dei prezzi, è il punto di riferimento. Che dire, benvenuto ad Extraomnes e a tutti quelli che riusciranno a fare non solo della buona birra, ma anche della birra a prezzi buoni; troppo spesso, acquistando della birra artigianale italiana di questi tempi, si ha come l’impressione di essere delle potenziali vittime di una rapina a mano armata.

Una delle sue birre l’avevo già assaggiata: la Saison, che Schigi aveva portato in fusto al Villaggio dello scorso anno, e che noi avevamo “con perfidia” (“denunciò” allora Schigi) messo accanto (nel banco spine) alla madre di tutte le saison, la Saison Dupont, quella fatta in edizione speciale con il dry hopping. Aveva retto il colpo, la Saison di Extraomens, nel senso che la Dupont non aveva vinto per ko tecnico o per manifesta superiorità; aveva vinto, ma ai punti. Ed è già tanto per un birrificio così giovane. Rispettando la scaletta preferenziale di Schigi, ho cominciato gli assaggi delle altre sue birre con la Blond, quella che lui definisce la birra della sete. Una bionda, falsamente esile e fantasiosamente beverina, di soli 4,4° gradi alcolici; ingannevolmente ruffiana e perfida istigatrice di solenni bevute. Una di quelle birre con le quali pensi di iniziare la serata, così per riscaldare un po’ il motore, ma che poi berresti (solo quella) per tutta la serata. Semplice (ma non ovvia), essenziale e lineare nei suoi elementi-base, pochi punti fermi, ma quei pochi, saldi e aggraziati. Bella la schiuma, fine e persistente, leggermente velato l’aspetto, un naso fresco, leggero, quasi primaverile: tanto agrume (pompelmo, un pochino di cedro) e un lievito quasi balsamico. Ma dove sorprende di più è quando la si beve: ingannevolmente watery, gioca di sponda con il malto tenue e gentile, che, una volta aggirato, lascia totalmente spazio ad un sorprendente (perché inaspettato nella sua “sfacciataggine”) taglio amaro che pervade lingua e palato. Davvero ben fatto questo giochino gustativo, che lascia, come effetto finale, una efficace persistenza amarognola che la pone in pole position per accompagnare un bel piatto di pesce (anche una frittura). Pericolosa pensarla come aperitivo; si corre il rischio di non poter più passare ad altro. Assaggiata in bottiglia da 0,33: alc. 4,4% vol.; © Alberto Laschi

Rimini, in proiezione Villaggio

Alberto Laschi — Wed, 23 Feb 2011 06:46:18 +0000

Mi ci sono messo d’impegno, nel leggere le classifiche (e i commenti …) del premio Birra dell’ Anno organizzato da Unionbirrai. Mi ci sono messo d’impegno soprattutto in proiezione-Villaggio 2011, per il quale abbiamo già iniziato a lavorare. Al di là delle “conoscenze personali” relative al panorama birrario italiano, la classifica annuale del premio Unionbirrai è da sempre un utile strumento di informazione e di verifica. E devo dire che ciò che è scaturito dai “podi” di ciascuna delle 20 categorie ha offerto più di uno spunto di riflessione (e anche di stupore, a volte).

Premesse necessarie:

I birrifici artigianali in Italia hanno raggiunto la stratosferica cifra di 353 (fonte microbirrifici.org)
Le birre italiane recensite ad oggi su microbirrifici.org sono la bellezza di 1949
L’80% (o giù di lì) dei birrifici italiani ha distribuzione poco più che locale, e quindi è molto difficile reperire altrove i loro prodotti.

Quindi, molte delle birre premiate per me sono quasi sconosciute, come alcuni dei birrifici presenti: di loro e delle loro birre ne ho solo sentito parlare da altri, o li ho incontrati sfogliando le “guide ufficiali” del settore. E quindi mi ritengo “autorizzato” a sospendere il giudizio su alcuni dei prodotti giudicati vincenti, per assoluta mancanza di prove.

Premesso questo, alcune considerazioni:

I numeri: quest’anno i birrifici che hanno iscritto le proprie birre sono stati 82 (il 46% in più rispetto all’anno scorso), per un totale di 386 birre in gara (+ 25%). Di questi 82, 35 erano presenti anche nell’edizione 2010, il resto sono stati novità assolute o ritorni dopo un anno o più di pausa. 60 i riconoscimenti assegnati per le 20 categorie birrarie, 35 i birrifici che hanno avuto 1 o più riconoscimenti. Dei 60 premi “solo” 20 (suppergiù) quelli che i birrifici “storici” hanno portato a casa. Il più “vincente” di tutti è stato il Birrificio del Ducato (premiato per il secondo anno consecutivo come miglior birrificio artigianale), con 5 primi posti e un terzo posto; a ruota Baladin (5, con 2 primi posti).
Premesso che gli assenti hanno sempre torto, molti i nomi “noti” che hanno dato forfait: 32 via dei birrai, Montegioco, Barley, San Paolo, Pausa Cafè, Cittavecchia, Scarampola, Maltovivo, Svevo, Loverbeer, Extraomnes, L'Olmaia, Opperbacco, Citabiunda, Sora Lama, solo per citare i più conosciuti. Un bell’elenco di assenti, che ha pesato comunque sul risultato finale. Alcune “falle” in alcune categorie birrarie sono davvero saltate agli occhi di tutti.
Buono lo sforzo di trasparenza di Unionbirrai, che ha pubblicato da subito l’elenco dei birrifici partecipanti; qualcuno (me compreso) avrebbe voluto anche la lista delle birre partecipanti (anche quelle non premiate), ma mi rendo conto che è prassi, questa, non diffusa. Avrebbe aiutato gli utenti finali a farsi un’idea più completa del parterre delle birre partecipanti e di chi ha “sconfitto” chi. E’ comunque prassi comune a quasi tutti i concorsi, quella di rendere note solo le birre vincitrici. Ma poteva essere l’occasione giusta per infrangerla, questa regola, proprio per dare il segnale di una nuova sensibilità.
Ducato vincente: tanti premi, compreso quello più importante, di miglior birrificio. Ultimo successo, in ordine di tempo, per il birrificio di Roncole di Busseto che ha fatto una vera e propria incetta di premi ultimamente in giro per il mondo. Premi a Via Emilia e Chimera fra le produzioni classiche, a Wedding Rauch (recentissima), L’ultima Luna, Black Jack V.I.S. e Luna Rossa fra le “produzioni a tiratura limitata”. Qualcuno dice che alcuni di questi prodotti erano un po’ troppo a tiratura limitata, e non ha tutti i torti. Ma tanto di cappello, comunque. Baladin, oltre la imbattibile Xyauyu, raccoglie premi anche in altre categorie, come non succedeva da tempo. Colpisce la mancanza di riconoscimenti per birrifici storici: Almond, Amiata, Karma, Birrificio Italiano, L’orso Verde, Maltus Faber, Toccalmatto, Torrechiara e White Dog, pur presenti, non vincono niente. Per Grado Plato e Birra del Borgo solo un terzo posto a testa, Lambrate e Troll un secondo e un terzo posto a testa, Bi-Du un primo e terzo posto. Fa specie vedere una Tipopils assente dal podio, come pure alcune birre di Toccalmatto e Maltus Faber. Segno dei tempi?
Grandi exploit di birrifici nuovi e/o nuovissimi: Endorama, Piccolo Birrificio Clandestino, S.Andrea, San Michele, hanno fatto davvero bingo. Rienzbrau, quando si presenta, si becca sempre i suoi due premi, segno di continuità produttiva. Foglie d’Erba (l'avevo già detto che era da tenere d’occhio …) fa la sua bella figura. Mi sono “divertito” a consultare in parallelo classifiche finali e la Guida 2011 di Slowfood delle birre d’Italia: certi progressi appaiono quasi miracolosi. I “nuovi” che vincono a mani basse potrebbe essere il segno della sorprendente preparazione tecnica dei mastri birrai della nuova generazione. Poi ci vuole anche un pizzico di fortuna, come dice Maurizio Maestrelli (utilissimo il suo report, visto che faceva parte della giuria), poi ci vuole che uno sia più bravo a fare le birre alla spina che quelle in bottiglia (anche fra i “vecchi”), poi …

Poi, il concorso, va comunque preso per quello che è: non un’ordalia, ma quasi un gioco. Certo, con le sue regole, ma anche con la sua casualità; forse più utile a chi la fa, la birra, che a chi la beve. Comunque una vetrina e, forse, anche una cartina di tornasole; anche per questo, tanto di cappello a chi sembra di aver capito che “merita” presentarsi a certe occasioni con il vestito (birrario) della festa; perché poi si può passare con relativa sicurezza alla cassa per monetizzare l’investimento. Vedere tanta gente nuova sul podio stimola curiosità ed interesse: guarda quanta roba c’è ancora da assaggiare, mi viene da dire.

E’ tutto ora quello che luccica? Mi fido ancora di Maestrelli, che ne ha assaggiata tanta di birra nei due giorni, e che parla di uno stato di salute della birra artigianale in Italia molto buono , ma non ancora ottimo: poche le birre difettate, ma molte le birre un po’ anonime. Questa, forse, la nuova frontiera: carattere, carattere, carattere. E stabilità.

Per il prossimo Villaggio un paio di ideuzze mi sarebbero già venute ….

Cosa ho bevuto per Natale (christmas beers batch #1)

Alberto Laschi — Tue, 04 Jan 2011 07:53:03 +0000

Feste natalizie "corredate" da una serie di bevute "mirate": avevo messo da parte un po' di robbba bbbuona e altre bottiglie sono arrivate all'ultimo tuffo, anche dal magazzino di Birrerya. Alcuni prodotti riconducibili alla "classicittà " e alla tradizione, altri un po' più spinti sul versante della innovazione/fantasia. Mi ci sono divertito, a volte ne sono rimasto anche sorpreso. Si comincia con un parallelo italo americano.

Mi ricordo ancora di quanto disse Tim Webb, al Villaggio del 2009, durante laboratorio nel quale Kuaska presentava questa birra insieme a Fausto: ringraziò il birraio per avere usato per questa (e per tutte le sue altre birre) solo ingredienti “primari”, senza tanti voli di eccentricità, e consigliò, sempre a Fausto, di nascondere diversi cartoni di questa birra per molto tempo, perché la Extra Brune (da lui definita una “quasi” barley wine) avrebbe dato il meglio di sé con il tempo. Io, da bravo scolaro, ho fatto quello che consigliava Tim e ho aperto il giorno di Natale una bella boccia di Extra brune con scadenza, per l’appunto, dicembre 2010 (era del lotto produttivo n° 26); e non me ne sono affatto pentito, anzi. Una superba prova produttiva della “coppia” genovese, forse la birra più “raffinata” ed “impegnativa” del loro range produttivo, che ormai conta già 10 birre. Brassata con 8 diversi tipi di malto (sono 6 per la Brune e 10 per la Imperial), acqua, luppolo, 5 kg. di zucchero candito per ogni cotta (sono invece 370 i kg. di malti impiegati) e il lievito trappista che Fausto mantiene e propaga nel proprio laboratorio, non nasconde, da subito, i suoi 10° gradi alcolici, ma li avvolge e li completa con tutta una serie di altre “chicche”. E’ birra che scalda, ricca nell’aroma (frutta secca e sotto spirito, tostatura, caramello, liquirizia, caffè), con caratteristiche olfattive che la collocano quasi in una posizione intermedia fra una trappista e una imperial stout (per alcune sue note vinose appena accennate e altre leggermente asprigne). Di un marrone scuro quasi impenetrabile, ha corpo massiccio ma anche non aggressivo: si fa bere, con calma e moderazione, ma anche senza difficoltà, rivelandosi più rotonda di quanto uno si aspettasse. Al palato spicca per la sua nota dominante di liquirizia fusa e di malti tostati; progressivamente poi vengono fuori le note alcoliche, quelle fruttate (di una frutta sotto spirito ancor più evidente che all’olfatto, da uva sultanina), un cioccolato fondente marginale ma significativo, e quell’ ”asprigno” da imperial stout che mi spinge a discostarmi un po’ dal parere di Tim Webb (che l’accostava, come già detto, ad una barley wine). Finisce sostanziosa e appagante, lasciandoti la sensazione che hai davvero potuto apprezzare tutto quello che c’era da apprezzare. Una birra compiuta. Abbinata ad un cheese cake ed ai Cantuccini di Prato: la morte sua, in entrambi i casi. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 10% vol.; ©Alberto Laschi.

Una rana “ghiacciata” (frosted) regala/consiglia il birrificio di Akron, nell’Ohio per le feste natalizie (se uno poi si vuol sdare ancora di più, c’è anche la versione Barrel aged di questa birra). Se la Extra Brune era il “luogo” della classicità, questa winter ale americana, la Hoppin Frog Frosted Frog Christmas Ale è senz’altro il luogo della innovazione, per non dire della estrosità. Non estremizzata, ma comunque un bel pezzo avanti. Solo 12 IBU per questa birra, che però non si rivela il pericoloso “dolcione” che uno potrebbe aspettarsi. Ciò è dovuto ad una speziatura scattante e ad un buon uso dei luppoli, che saranno anche pochi, ma assolvono con correttezza e mestiere al proprio ruolo di “pulizia” gustativa. Cannella, zenzero e noce moscata: c’è scritto in bella vista sulla label, e quindi uno non rimane più di tanto spiazzato quando accosta la birra al naso e poi se la beve. Forse non è la speziatura alla quale siamo abituati qui, nella Vecchia Europa, soprattutto non in questa quantità, veramente caratterizzante; ma è una birra che “intriga”. Al naso si rivela in un modo; al palato invece si manifesta in un altro. Molto speziato e pungente l’aroma, un’ aroma davvero “orientaleggiante” per la profusione speziata; la cannella a palla, zenzero e noce moscata che pizzicano, un malto caramellato abbastanza ponderoso, e una venatura un po’ resinosa, tipo ginepro. Relativamente frizzante, dal bel colore ambrato intenso, questa birra ha un corpo più snello del temuto, abbastanza rotondo: nel berla colpisce la pulizia generale e la delicata amarezza che neutralizza piano piano la speziatura, conferendo a palato e lingua una asciuttezza amaricante relativamente diffusa. Cannella e zenzero, più che noce moscata, si fanno riconoscere al palato, ma la caratterizzano molto meno rispetto all’olfatto: più alcool e malto al gusto, e un leggero piccante ben armonizzato nel contesto. Una birra “fantasiosa” ma non inutile, neanche un puro e semplice esercizio di stile: bisogna essere comunque bravi per scegliere questo tipo di speziatura e non farsene prevaricare. Birra presente sul catalogo di Birrerya. Assaggiata in bottiglia da 0,66; alc. 8,6% vol.; ©Alberto Laschi.

Eccellenza birra, a Prato

Alberto Laschi — Fri, 19 Nov 2010 07:14:18 +0000

Quando uno riesce a fare (o a contribuire a fare) qualcosa di utile/piacevole nel posto (o per il posto) nel quale abita, di solito è' contento. Ed infatti lo sono, contento. Poichè fra non molti giorni, 15 per l'esattezza, a Prato si terrà la prima manifestazione birraria di un certo spessore. Questo senza voler far torto alle passate edizioni di Slowbeer, organizzate assieme agli amici della condotta pratese di Slowfood; sono state piacevolissime occasioni, ma organizzate con intenti e location del tutto diverse. Quella che si terrà fra pochi giorni è stata non a caso chiamata dagli organizzatori (il consorzio turistico pratese Bellatuscany) Eccellenzabirra, puntando quindi da subito "in alto". Il "focus" dell'evento sarà sulle birre di Natale, tradizione brassicola già diffusa e celebrata in altri paesi diversi dal nostro (un esempio per tutti il Kerstbierfestival di Essen, in Belgio) e che anche dalle nostre parti adesso comincia a contare numerosissimi estimatori, sia fra i birrai che fra i consumatori. Siamo partiti da lontano, noi di Birrerya e gli organizzatori, che ci hanno voluto accanto a loro nel momento della "impostazione" dell'evento, quasi sette mesi fa. Kuaska, direttore artistico dell'evento, si è affiancato quasi da subito, fornendo il consueto, imprescindibile sostegno/consulenza. La professionalità di Bellatuscany ha completato il quadro, grazie alla sua capacità di legare il territorio a questo evento, che non sarà solo birrario. Consultando il programma della manifestazione, si può notare come siano stati coinvolti il alcuni fra i più conosciuti pasticceri(Luca Mannori e Paolo Sacchetti) per la creazione di specialità dolciarie ad hoc, ci sarà la ristorazione di un certo tipo, ci sarà Terry Nesti con i suoi sigari, ci sarà la premiazione di un concorso che ha visto coinvolte alcune classi delle scuole superiori di Prato, ci sarà, anche e soprattutto, Kuaska con i suoi laboratori di degustazione. Un programma denso, quindi, che si aprirà la mattina di Venerdi 3 dicembre con un convegno sul "Mondo delle birre artigianali in Italia", guidato da Kuaska, al quale parteciperanno Teo Musso, Carlo Canegallo (presidente di MoBI) e il giornalista belga Jean François Herbecq. Gli spazi saranno quelli (riadattati alla bisogna) di uno dei lanifici storici di Prato, posto in zona centrale, con ampi e comodi spazi per il posteggio, facilmente raggiungibili.

Fin qui il "contorno": ma il piatto forte, ovvero, le birre e i birrifici? E' di pochi giorni fa la pubblicazione della lista ufficiale dei birrifici che parteciperanno. Una bella pattuglia di italiani, divisi fra "autoctoni" e "forestieri" e uno spazio riservato all' "estero". Oltre ai quattro birrifici artigianali di Prato (Mostodolce, Rython, I due Mastri, Birrificio del Granducato), ci saranno anche i geograficamente "vicini" Conte di Campiglia e Real Beer di Firenze: accanto a loro i "forestieri", cioè il birrificio Doppio Malto di Erba e una bella rappresentanza della tradizione brassicola artigianale italiana, e cioè Olmaia, Amiata, Birra del Borgo, Maltus Faber, Almond 22. Il "corner" estero è "roba nostra", cioè di Birrerya. Porteremo dal Belgio i prodotti natalizi di Achouffe, De Dolle, St. Bernardus, Struise, Boelens, Glazen Toren, De Ranke, Dupont, e "gestiremo" alcuni prodotti, a nostro giudizio imperdibili, quali:

Nøgne Ø imperial stout
Southern Tier Choklat
Struise Pannepot 2008
Uncommon Brew Baltic Porter
De Molen Bommen & Granaten
Mikkeller Santas Little Helper 2009
Mikkeller 1000 IBU
Mikkeller Jackie Brown
Revelation Cat Back to basic Double IPA

A breve, ricevute le necessarie conferme, la lista delle birre belghe che porteremo.

La Birra, a Torino

Alberto Laschi — Mon, 25 Oct 2010 07:35:12 +0000

Torino: Lingotto ed Eataly, un'accoppiata imprescindibile per chi capita da quelle parti in questi giorni, nei quali si "celebra" l'edizione biennale del Salone del Gusto, uno dei fiori all'occhiello di quella macchina da guerra che è Slowfood. Imprescindibile soprattutto per chi, come me, tende a rincorrere la buona birra laddove la si può verosimilmente incontrare. Molte le perplessità che avevano precedeuto il Salone (evidenziate anche in questo post), legate al "nuovo" criterio con il quale i vari birrifici artigianali italiani si sono visti dislocare: non più tutti insieme nel "bunker", di per sè un po' defilato, bensì distribuiti ciascuno nella propria regione di appartenenza. Parlando con un po' di birrai, anche quest'anno la soluzione logistica adottata non è parsa la migliore possibile, scontentando i più. La presenza "sbriciolata" non aiuta il consumatore "evoluto" che deve farsi i chilometri per trovare questo o quel birrifficio; il bevitore "solo viandante" ne risulta invece apparentemente avvantaggiato, visto che ogni tanto si trova ad imbattersi in qualche stand birrario dove poter placare la propria sete. Il tutto però a discapito della "qualità" della bevuta e del bevitore, che in questo caso rischia di rimanere solo "occasionale": visti con i miei occhi preparatissimi birrai avvilirsi di brutto di fronte alla ennesima richiesta di una "bionda non troppo amara" o una "doppio malto forte" fatta dall'ennesimo assetato. E' la solita coperta corta: non riesci a soddisfare tutte le esigenze. In generale, sembra comunque essere un po' sparita, quest'anno, la disparità di trattamento fra i rivenditori di birra artigianale e quelli più industriali: solo nella sezione "street food" la solitaria presenza di un solo produttore (non artigianale) e venditore di birra è saltata agli occhi. Per il resto, tutti dappertutto.

Non ce n'era poca di birra, al Salone, suddivisibile in due categorie: quella di "casa" e quella "fuori casa". Lo dico subito: c'ho fatto il viottolo allo stand degli American Brewers, anche perchè o li becchi qui (in questa occasione) o li becchi qui. Estremamente agevolato dalla spiccata economicità degli assaggi (3 per 3 €, ciascuno da 0,20 cl.) mi sono tolto più di una soddisfazione (12 assaggi in toto) e ho goduto personalmente di due grandi privilegi: essere "servito", in due dei quattro "giri", da Charlie Papazian e Sam Calagione, entrambi dietro il bancone come il primo dei garzoni. Cosa ho bevuto? Tanta Stone Brewing (luppolo, luppolo, luppolo, ma sempre molto raffinato) qualcosa di Allagash e Great Divide, quest'ultima con luppoli balsamici in accoppiata a malti tostati e torrefatti, un altro paio di saison (anche Dogfish Head) e altre chicche, che meritano tutte un trattamento (leggasi "post") migliore di questo, veloce, racconto. Altro stand assiduamente frequentato è stato quello di Ales & Co, veramente ben assortito: tanto Brewdog a pompa (spettacolare la 5 A.M. saint e particolare la Hardcore You) e molto altro british (soprattutto St. Peter's e Ridgeway) che però ho quasi del tutto tralasciato (c'è un limite fisiologico a tutto). Prezzi relativamente corretti anche qui, e tanta, tanta varietà.

Le birre "di casa": tanti gli italiani presenti, nonostante la contemporaneità con altri importanti eventi birrari, molte le facce conosciute, alcune new entry (almeno in questa manifestazione). Ho conosciuto un nuovo birrificio da tenere d'occhio (il friulano birrificio Foglie d'erba, fra l'altro, associato American Brewers) e ho "rinfrescato la conoscenza" dei prodotti di altri birrifici a me già noti. Ho assaggiato con curiosità le (per me) nuove Cinnamon Girl e Revolver di Citabiunda, la nuova e promettente (seppur giovane) Christams Duck di Moreno (uno dei pochi birrai soddisfatti della permanenza al Salone), la Imperial Stout barriccata di Maltus Faber e l'Ambrata con una modifica sui luppoli, qualcosina di Birra del Borgo (ma ad Eataly). Primo neo: prezzi alti, visto anche quello che stavano facendo gli americani dall'altra parte: la maggioranza degli italiani faceva pagare lo 0,20 cl. non meno di 2,5 €; poi per quantitativi maggiori di birra, prezzi più alti. Secondo neo: vista la vastità degli spazi da percorrere, quasi inevitabilemnte sconsigliato l'acquisto di birre, pena il doversi portare dietro un peso eccessivo. Un po' dispiace, ma per fortuna di fronte al Lingotto c'è Eataly con la sua ben fornita cantina di birre (anche se sui primi scaffali ci trovi di tutto fuorchè l'artigianale di qualità). Raid veloce, con un paio di americane in saccoccia, qualcosa di nuovo fra le italiane (la nuova birra celebrativa di Birra del Borgo, la Navidad di quest'anno di Pausa Cafè, un paio di Meantime, qualcosa di Loverbeer … ) a prezzi relativamente corretti (in alcuni casi anche inferiori a quelli che ho visto praticare all'interno del Salone). Tutto materiale da cantina, che tornerà buono per il futuro …

Considerazioni finali. Salone ancora mostruosamente dilatato, un po' più razionale nella logistica e nell'allestimento, ma tendenzialmente ancora alquanto dispersivo. Apparentemente limate alcune tendenze al gigantismo espositivo da parte di alcuni che se lo potevano permettere, meno trionfalismi e un po' più di sana sostanza: ma ancora un po' troppo affastellato e, ancora, il regno del "fai da te". Ognuno si regola come può e come vuole su assaggi e prezzi, penalizzando però così il consumatore/visitatore, che ha già sborsato un paio di fogli da 10 € (se non è socio Slowfood) per entrare, che non sono pochi. Tanta roba ma anche molti doppioni, si corre il rischio di andare in overdose, perchè è tutto tanto, forse troppo. Come un po' troppa, per i miei gusti, la birra industriale (Peroni, Forst …) ad Eataly, e "troppo" presente la birra artigianale dei soliti noti …

Due modi di fare le stout (e il gelato)

Alberto Laschi — Wed, 21 Jul 2010 06:20:13 +0000

Le stout sono un “patrimonio dell’umanità”, mi verrebbe da dire; sono una delle massime espressioni della produzione e cultura brassicola, “transnazionali“, ricche di innumerevoli sfaccettature produttive. Lo accennavo già in un mio precedente post, incentrato proprio sulle diverse modalità produttive legate a questo stile: ci sono le stout nella loro variante (in questo caso primigenia) anglosassone, c’è poi la variante belga (quelle più strong e quelle invece molto più sweet), c’è poi l’ “entrata a piedi uniti” del nord Europa (Mikkeller e De Molen in testa) nel mondo delle Imperial stout, e c’è infine l’America, con il suo sterminato panorama produttivo (anche e proprio nel mondo delle stout). Mi è capitato ultimamente di ri-assaggiare la Imperial stout degli italianissimi Maltus Faber, e anche la stout della new entry belgo-olandese di Birrerya, la Oesterstout della DeScheldebrouwerij, esemplificative, entrambe per la propria parte, della ricchezza e della fantasiosità intrinseca in questa famiglia birraria.

Maltus Faber – Imperial

Imperial, ovvero the italian way al mondo delle stout, soprattutto al mondo delle Imperial stout (ottima compagnia le fanno, in questo segmento produttivo, la Bran di Montegioco, la Verdi Imperial Stout del Birrifico del Ducato). Nera come la notte, dal naso strabuzzante di note tostate (caffè, cioccolata) e liquorose, questa imperial stout dei genovesi del Maltus Faber, discendente delle imperial (russian) stout fabbricate per la prima volta nel birrificio londinese di Thrale per esportarle poi alla corte degli zar di tutte le Russie, si fa apprezzare per la sua robustezza caratteriale, e per un’altrettanto equilibrata bevibilità. Non ci sono andati leggeri sulla gradazione alcolica, ma neanche tanto pesanti: 7,8% di volume alcolico è un valore di tutto rispetto, per una stout, ma Mikkeller & Co. salgono tranquillamente sopra gli 11° – 12° alcolici. 12 sono i tipi di malto usati per dare vita a questo bel prodotto, 3 gli anni che la birra trascorre in bottiglia prima di essere commercilaizzata, per un risultato finale di tutto rispetto: robusta, liquorosa ma non troppo, corposa e dal bel carattere, abbina alle note importanti e strutturate di una imperial una sensazione generale di buona bevibilità, segno della mano leggera e delicata del produttore genovese, che in questa birra dà forse il meglio di sè. La schiuma le fornisce un bel cappello marroncino, dalla non lunga permanenza, la scarsa frizzantezza le permette di allargarsi con comodo in tutta la bocca, che resta condizionata a lungo dai sapori di caffè e cioccolato. Da bere con gusto ma anche con cautela: è birra che sazia. Perfetta con il sigaro toscano, dimenticavo: con l’Antica Riserva lo trovo quasi perfetto. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 7,8% vol.; ©Alberto Laschi.

La Imperial è stata “oggetto” anche della terza sperimentazione “gelatesca”, anche in questo caso, nella variante “senza aggiunta di uova”. Dopo quello alla Triple Klok e quello alla St. Bernardus, il gelato “alla imperial stout” si è rivelato molto corposo e “tosto”. Meno ruvido di quello fatto con la St. Bernardus, questa volta il gelato ha regalato note intense di caffè, un po’ di polvere di cacao e una intensa “liquorosità”, che lo ha reso robusto e “su di tono”. Nella coppetta con la crema e il fior di latte “classici” (cioè senza birra aggiunta) ha fatto davvero una bella figura.

Oesterstout – Scheldebrouwerij

Una stout da 8,5° alcolici, rifermentata in bottiglia, non filtrata, estremamente beverina, e particolare, soprattutto per la sua modalità produttiva. Durante il pompaggio del mosto, infatti, il liquido viene fatto filtrare attraverso i gusci di ostriche provenienti dal mare del Nord, che gli conferiscono una aroma ed un gusto inconfondibili, di mare, appunto. La tradizione delle ostriche in abbinamento alle stout viene da lontano, fin dalla nascita stessa delle stout (XVIII secolo circa), che venivano spesso consumate assieme proprio alle ostriche, allora alimento abbastanza comune e di poco costo. E’ del 1929 la prima notizia dell’uso delle ostriche durante il processo produttivo delle stout stesse: lo riferisce il compianto beerhunter Michael Jackson, citando la New Zeland Brewery che per prima usò le ostriche nella produzione della propria stout, seguita a ruota (nel 1938) dalla londinese Hammerton. Gli esempi produttivi odierni di questa tipologia di birra non sono rari: spiccano quelli della DogFish Head (con la sua Oyster stout), la Island Creeck della Harpoon, la Porterhouse Oyster Stout e la Upright Oyster Stout. Tornando alla nostra olandese, devo dire che sorprende per amabilità e freschezza gustativa: nonostante l’elevato tenore alcolico si fa bere con giustezza ed equilibrio, con le classiche note di caffè/cioccolata che trovano un piacevole contrasto con un parziale sentore sapido. Relativamente frizzante, schiuma fine e abbastanza persistente, regala fino alla fine equilibrio e ponderatezza, insieme ad una vivacità gustativa che raramente si trovano in birre di questa famiglia. Dangerous drinkable, direi. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 8,5% vol.; ©Alberto Laschi.

Villaggio ’09: video “Impressioni di Settembre”

admin — Mon, 05 Apr 2010 01:02:49 +0000

il Villaggio della Birra 2009 visto da alcuni protagonisti: De Leite, Maltus Faber, Achilles e Boelens