Bel colore fra l’ambrato velato e il marrone scarso, dalla schiuma fine e non molto persistente. La Nivura viene prodotta con una percentuale di castagne essiccate nei tecci di Calizzano e Murialdo (in pratica sono castagne affumicate): se ne avverte la presenza nettamente all’aroma, intenso, affumicato, con alcune note riconducibili al miele e ai fiori di bosco. Il corpo è rotondo e pulito, molto fluido, con una frizzantezza non accentuata ma di buono spessore; la sensazione generale è quella di un buon equilibrio gustativo, fra la parte molto watery del tutto e gli accenti tostati e affumicati. Buona la persistenza retrolfattiva, media la lunghezza della corsa finale, anch’essa caratterizzata dalle note affumicate. Assaggiata in bottiglia; alc. 6,5% vol.; © Alberto Laschi

La N° 8 è una blanche, ma non troppo: meno spezie e più agrume del solito, carattere, questo, che le viene conferito dal saggio uso del Chinotto di Savona, pianta originaria della Cina, coltivata nel solo territorio rivierasco da Varazze a Finale, presidio Slowfood. Di un biondo un po’ tenue (“bianca come una monaca”, la definisce Maurizio), ha la freschezza dentro, che regala a naso e palato, sottoforma di una asciuttezza agrumata, vivace e sbarazzina. Rotonda e moderatamente esile al palato, davvero watery, con una “acquosità” regalatale dal cereale che non disdice. Poca schiuma, frizzantezza relativa, carattere da vendere grazie al chinotto che svetta fino alla fine. Non lunghissima la corsa, secco e asciutto il finale. Me la gioco come profumato aperitivo per una calda serata estiva: è sicuramente perfetta. Assaggiata in bottiglia; alc. 4,8% vol.; © Alberto Laschi

8 Ottobre 2008: molti organi di stampa, in Italia il Corriere della Sera (solo per citarne uno), danno risalto alla notizia del rifiuto, espresso "a gran voce " da una sorte di conclave semi-pubblico degli abati delle sei abbazie belghe e dell'unica olandese produttrici di birra trappista, di accondiscendere ad una esplicita richiesta che il mercato birrario internazionale rivolgeva loro: aumentare la produzione, visto il grande successo di pubblico incontrato dai loro prodotti. Tutto questo, si affermò allora, per il rispetto dovuto alla vocazione principale che ogni monaco trappista ha, quella della preghiera, e anche per il rispetto che si deve nei confronti degli operai laici che aiutano i monaci in questa attività, ai quali non si potevano chiedere straordinari, per non costringerli a stare troppo lontano dalle proprie famiglie. Scelta controcorrente, a detta dei più, scelta che rischiava di penalizzare anche l'aspetto caritativo, strettamente legato ai profitti derivanti da questa attività produttiva. Ma tant'è, nessun passo indietro e nessun ripensamento, nè, tanto meno, recriminazioni di sorta. Due anni, o poco più, dopo: ieri l'altro sul sito di MoBI, Kuaska suggerisce a Bertinotti (che apre un tread specifico) un link ad un quotidiano belga che riportava la notizia secondo la quale i padri dell'abbazia di St. Sixtus a Westvleteren starebbero trattando con la grande catena di distruzione belga Colruyt (un colosso che possiede 220 supermercati in Belgio che genera un giro d'affari annuo di 4,4 mld. di euri) per una possibile distribuzione dei propri prodotti. Da lì parte la sarabanda, nazionale e internazionale: tutti ad interrogarsi sulla veridicità o meno della notizia, di per sè inaspettata. Kuaska aspetta conferma da Danny Van Tricht (massimo conoscitore belga del mondo produttivo trappista), il quale posta sul proprio blog prima la conferma di tale notizia, citando un'altra fonte giornalistica; poi, in un successivo post, riporta il comunicato ufficiale dei padri, nel quale si confermano i contatti con la grande catena commerciale belga, rimanendo però volutamente vaghi sull'esito di tali contatti, comunicando il minimo sindacale. La motivazione che potrebbe dare vita a questo possibile stravolgimento della rigorosissima e complicatissima (fino a ieri) tradizione commerciale dell'abbazia belga? La ristrutturazione del birrificio interno e di parte del monastero, più onerosa del previsto. Non sto qui a magnificare le doti delle tre splendide birre di questo monastero-mito per i birrofili, non sto neanche ad interrogarmi sui possibili effetti nefasti che una maggiore richiesta commerciale potrebbe produrre sulla qualità (finora eccelsa) di tali prodotti; mi interessa relativamente poco anche il fatto che il poter trovare sugli scaffali di 200 e più supermercati queste birre ad oggi reperibili solo in loco (all'Abbazia, previa pronotazione telefonica, o al In de Vrede) o in alcuni beershop o locali "in" a prezzi stratosferici, potrebbe sicuramente porre fine a speculazioni economiche esagerate. Dico solo che è vero che "solo chi è stupido non cambia mai idea", ma sono abituato a ritenere che la coerenza, ancora oggi, possa e debba essere considerato un valore. Sono sufficienti due anni di distanza e un monastero/birrificio da ristrutturare per stravolgere così radiclamente le proprie posizioni di principio? Sempre che questa cosa si faccia.

Questa abbazia, adesso non più abitata da monache, ma ancora frequentatissima, venne fondata nel 1182, nei pressi del castello fortificato dei Conti di Loon (l’attuale Prinsenhof), su di un terreno donato da quella nobile famiglia ad un monaco. Nel 1217 la già fiorente abbazia viene incorporata dall’Ordine Cistercense, che vi insedia la più grande comunità monastica femminile dei Pesi Bassi di quel periodo. Fra periodi di floridità economica e saccheggi subiti a più riprese, l’abbazia fra il XIII e il XV secolo attraversa la vita religiosa della popolazione della zona, e non solo, diventando meta di pellegrinaggi a causa della venerazione di un’ostia miracolosa, il cui culto si fa risalire alla metà del XIV secolo. Gli anni più floridi della storia dell’abbazia sono quelli che precedono la RivoluzioneFrancese, che nel 1796 spazza via, come in quasi tutta l’Europa, la comunità monastica di Herkenrode. Gli edifici vengono battuti all’asta, e chi li acquista (Pierre Guillaume e Claes Libotton) li trasforma in una grande azienda agricola; nel 1820 vengono abbattuti o divorati dal fuoco la chiesa, il chiostro  e gran parte del monastero originale, al loro posto viene impiantato uno zuccherificio. Il periodo di oblio termina nel 1974, quando i resti dell’abbazia con i terreni annessi (280 ettari) vengono dichiarati “zona monumentale  e paesaggistica protetti”. Nel 1998 il tutto viene acquisito dalla Regione fiamminga, che la fa diventare un centro molto importante dal punto di vista archeologico, spirituale e faunistico.

La birra che la brouwerij St.Jozef di Oppiter brassa con il nome di quasta antica abbazia cistercense vuole in qualche modo celebrarne e ricordarne la storia, compresa quella dell’unicorno, inserito nello stemma stesso dell’abbazia, che nell’iconografia tradizionale cristiana rappresenta la verginità e la castità . Come si legge nel post si Steven Vermeylen, la Herkenrode tripel è una birra bionda ad alta fermentazione di 7% vol., brassata con il fondamentale apporto di Robert Putman (ex Cristal Alken), dal profumo fresco e fruttato, dalla schiuma morbida e cremosa. Brassata con il dry hopping, segue un po’ la “corrente” attuale delle birre decisamente luppolate, senza per questo risultare esageratamente amara. Aspettiamo solo di poterla assaggiare, e non solo di sentirne parlare.

La tradizione birraria dell’abbazia era venuta meno negli ultimi decenni, ma è risorta dal 1997, in mano laica, sempre negli stessi ambienti monastici, per mano di Benoit Humblet e Alain Pinckaers. La Brasserie, l’unica “laica” in Belgio a produrre birre riconducibili alla tradizione monastico/birraria cistercense, produce stabilmente 4 birre (la Blonde, la Brune, la Triple e la Gran Cru), oltre ad alcuni altri esperimenti produttivi e/o stagionali (una Blanche, una Quadruppel, una Ambrata, una Christmas Beer), tutte ad alta fermentazione e rifermentate in bottiglia. Oltre alle birre, è ricominciata la produzione anche di prodotti lattiero – caseari con lo stesso marchio dell’abbazia, nel rispetto sempre delle antiche tradizioni di questo secolare luogo.