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Birre dal Canada

Alberto Laschi — Tue, 12 Jul 2011 22:04:41 +0000

La Unibroue, con le sue birre belgian-style, è stato uno dei birrifici che più ho amato quando, alla fine degli anni ’90, ho cominciato a bere “seriamente”. Dopo un bel po’ di anni, il ri-assaggiare un paio delle loro birre mi ha dato l’occasione di ri-buttare un occhio su questo pregevole (e premiato) birrificio del Quebec; molte cose sono cambiate, da allora. Intanto, Unibroue, dal 2006, fa parte della scuderia della giapponese Sapporo, che l’ha acquisita nell’agosto di quell’anno, vincendo la concorrenza di Labatt, InBev e Molson. Inoltre, il cambio di proprietà ha portato in dote anche il cambio del mastro birraio: Jerry Vietz (in Unibroue dal 2003) head brewer dal 2007, al posto di Paul Arnott (che aveva lavorato da Chimay, in Unibroue dal 2001, adesso alla Dubuisson), che però, a detta di molti, ha garantito e sta garantendo la “continuità qualitativa” del prodotto. E’, questa, l’evoluzione di una storia iniziata nel 1990, nei sobborghi di Montreal, ad opera di André Dion, ex-proprietario della catena di negozi Rona; non volendo fare solo il pensionato di lusso, comincia prima a mettere su una rete di distribuzione per le birre dei birrifici artigianali del Quebec e poi, nel 1991, procede, assieme al socio Serge Racine, all’acquisizione della Brasserie Massawippi, che versava in grosse difficoltà economiche. Trasferiti gli impianti nella comunità di Chambly, a sud di Montreal, comincia lì, nel 1992 a produrre le prime birre di stampo belgian style. Si era arrivati a questa decisione dopo che André, durante uno dei suoi viaggi in Belgio, aveva acquistato dalla Riva di Dentergem la ricetta della loro blanche, che venne lanciata sul mercato canadese con il nome di Blanche de Chambly, una wit bier modellata sulla ricetta belga originale. Comincia così l’avventura, nazionale e internazionale della Brasserie, nella quale si “imbarca” anche Robert Charlebois, rock star canadese di lingua francese. Avventura costellata da numerosissimi successi, anche e soprattutto commerciali, che la pongono però in rotta di collisione con la Sleeman Brewery di Guelph, nell’Ontario, il terzo birrificio canadese, allora, in ordine di grandezza. Grande competizione fra i due, una concorrenza commerciale e produttiva quasi all’arma bianca, fino a quando, nel 2004, John Sleeman fa ad Andrè Dion un’offerta economica non più rifiutabile. Così la Unibroue entra a far parte della Sleeman, che, dopo l’acquisizione, si ri-nomina Sleeman Unibroue Inc.; per poco però, fino al 2006, anno in cui la giapponese Sapporo acquisisce il gruppo canadese. Tante le birre che ad oggi la Unibroue produce: quindici fra le classic e nove fra le specialities, tutte (o quasi) dalle ottime referenze, tutte (ad eccezione de La Bolduc e delle birre della linea U) rifermentate in bottiglia.

Una delle birre “storiche” di questo birrificio brassata dal 1994 e dedicata a quegli intrepidi esploratori europei che, una volta scoperta l’America, pensavano di aver raggiunto la fine del mondo. Brassata dopo un lungo studio (18 mesi) su di un ceppo di lievito di origine belga, La Fin du Monde è una triple del Quebec, ispirata alle triple belghe, che ha mietuto in giro per il mondo un sacco di riconoscimenti (25 medaglie ai vari concorsi). Più asciutta che amara (19 IBU), è rotonda in bocca, ricca di aromi e sapori fruttati (albicocca, pesca, frutta bianca in genere). Bello il colore (oro antico), non eccezionale la schiuma, ricco il naso, ma soprattutto il palato, con un lievito simil-chamapgne che la rende briosa e frizzante. Delicato il finale, come la beva, anch’esso molto fruttato. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 9% vol.; ©Alberto Laschi.

Ancor più “storica” è la Maudite (dannato), sul mercato dal 1992, altrettanto premiata (19 titoli vinti). Birra “dedicata” ai boscaioli del Quebec, otto dei quali (narra una variante della leggenda detta Chasse-Galerie), pur di tornare alla svelta a casa per le vacanze di Natale, fanno un patto col diavolo: la propria anima in cambio di una canoa volante. Uno di loro rinunciò al patto, a metà del volo, e tutti precipitarono al suolo. Anche questa strong ale di ispirazione belga si distingue per il carattere delicatamente fruttato (ancora scarso l’ IBU, 22), reso ancor più intrigante da una importante speziatura (coriandolo su tutto). Lo stesso bel lievito, ambrata, un po’ scarsa di schiuma, un po’ meno beverina della triple, ma altrettanto elegante. Rimane, dal finale, un bel palato fruttato. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 8% vol.; ©Alberto Laschi.

I venerdi del Villaggio (#2)

Alberto Laschi — Thu, 23 Jun 2011 22:00:28 +0000

La discriminante è il secondo sorso, o meglio, la richiesta di poterne bere una seconda sorsata; é la regola “ufficiale” che traccia la fatidica linea di demarcazione fra una birra “buona” e una che invece non merita. Quando mia moglie (la vera intenditrice di birra di casa mia …) chiede di poter bere una seconda sorsata della birra che ho nel bicchiere, allora è segno che la birra è davvero ok, e che posso andare sul sicuro a parlarne bene. E per la Triple di Extraomnes è scattata la “legge del secondo sorso” fin da subito, immediatamente dopo averle dato il primo assaggio; e quindi si può andare sul sicuro, soprattutto in proiezione Villaggio. Perchè questa triple brianzola (o varesotta?) ci sarà al Villaggio del prossimo Settembre, al bancone di Extraomnes, assieme alla Blond e alla Zest. Dopo la birra della sete (la splendidamente beverina Blond) e la complessa ma non difficile Saison, ieri sera ho (abbiamo) battezzato la Triple, l’ ingannevole apparenza, birra made in Varese, ma con il proprio dna saldamente radicato in Belgio, la terra madre di questa austera ed augusta tipologia birraria.

Una birra forte, la Triple e le triple in genere, nate a suo tempo anche per aggirare una legge belga del 1919 (il Vandevelde Act), abrogata solo nel 1983, che disciplinava alquanto rigidamente la vendita di alcolici e super alcolici nei bar, ma che non tirava (casualmente?) in ballo nè la birra nè il vino. Una birra forte resa quasi “invincibile” dai trappisti di Westmalle, che iniziarono a produrre nel 1934 la madre di tutte le triple, la Westmalle Triple, ancor oggi paradigmatica. La “triple di Schigi”, tanto per semplificare, ti impegna fin da subito nella beva, reclamando attenzione: nessuno sconto, nessuna ruffianeria, la botta di alcool mediata solo in parte dalla frizzantezza pungente e spigliata, un fruttato alcolico (pesca, frutta bianca) caldo e ben attorcigliato attorno alla robusta tessitura maltata. E’ birra che sazia, alla fine della beva, è birra compiuta, che non fa perdere tempo, non è ondivaga ma ti conduce dritto dritto alla sostanza. Che è fatta di luppoli asciutti e stratificati, di lievito piccante e fruttato, di schiuma pannosa e consistente (anche se non persistentissima), di un finale ottimamente bilanciato, che si destreggia con bravura fra le note erbacee del luppolo, un etilico tutt’altro che marginale e le note pizzichine di pepe vivace. Lontana per struttura ed impostazione (ovviamente) dalla agilissima Blond, la Triple non è per niente una birra della sete, ma è birra capace di saziare completamente testa e palato: richiede, per poterlo fare, tempo, calma, spirito allenato e curioso. Berla è un regalo da farsi: ti teletrasporta nei recinti monacali, dai quali sembra essersi allontanata da poco. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 8,6% vol.; © Alberto Laschi

Vado in vacanza per un po’ di giorni; gli aggiornamenti di questo blog sono affidati al signor Gianni Tacchini …

Curieux e la Allagash Brewery

Alberto Laschi — Thu, 10 Feb 2011 06:17:24 +0000

Nella Allagash Brewing Company di Portland, nel Maine, mi ci ero già imbattuto nel passato, a riguardo di una sua partecipazione (unico birrificio extra-Belgio allora presente) al The Day of Lambic, organizzato a Eizeringen. Poi, in maniera molto più diretta e piacevole, l’ho “incontrato” al Salone del Gusto di Torino dello scorso anno, dove ho potuto assaggiare la loro spettacolare Curieux. Che ho avuto la fortuna di poter ri-bere con più calma pochi giorni fa, ri-apprezzandone la splendida qualità. Brassata per la prima volta nel 2004, è, di fatto, la loro Triple (già ottima di suo) invecchiata per otto settimane in botti di bourbon Jim Beam. Una novità, di per sè, visto che ben poche volte era stato tentato questo esperimento: l’invecchiamento in botti si pensava potesse offrire migliori garanzie (e migliori risultati) per le barley wine anglosassoni, le imperial stout americane e le red ales di matrice belga. Le triple erano considerate un po’ troppo delicate, per poterlo fare, troppo complesse, troppo “smilze”. Rob Tod, fondatore di Allagash, tenta comunque la scommessa, mette la propria Triple in botte, e da allora non l’ha più tolta, perché è piaciuta tanto a tutti. La Curieux (curioso, in francese) parte davvero come una triple, ma poi si trasforma: non diventa “un’altra birra”, ma sicuramente una birra molto più complessa, ed elegante. 10,5% abv, bionda, dalla schiuma cremosa e persistente, ha un profilo aromatico solido ed accattivante: un etilico che non stanca (miele), un fruttato sobrio e calibrato, il piccante del lievito, tanta vaniglia e tanto legno, un legno morbido e avvolgente. Il tutto si trasferisce al palato, dapprima aggredito da una (inaspettata) carbonazione, spiccata, e poi vezzeggiato da tutta una serie di sensazioni piacevolissime: un malto morbido e vellutato, il calore avvolgente dell’alcool, una punta di acidità sbarazzina e tanta vaniglia, unita ad un legno pregiato e non rustico. Prolunga esageratamente nel finale tutto questo ben di dio, che lascia la certezza di aver assaggiato uno splendido prodotto, americano nella sua preparazione, ma belga nella sua ispirazione, come molte delle altre birre di questo importante birrificio artigianale americano.

Che nasce ufficialmente nel 1995, quando viene commercializzato il loro primo lotto di birra, ma che ha le sue radici negli esperimenti produttivi che Rob Tod, il suo fondatore, “costruiva” già alla fine degli anni’80. Già allora impiegato nella industria birraria, Tod si comincia a guardare attorno, soprattutto analizza il nascente mondo dei birrifici artigianali americani e le tipologie birrarie privilegiate dalla platea dei “nuovi bevitori”. Germania ed Inghilterra erano allora i principali punti di riferimento, anche per i “nuovi birrai”. Tod si rende conto che “mancava” la sezione/Belgio, allora quasi per niente presa in considerazione. Convinto di fare la scelta giusta, e attratto dal metodo belga di brassare, Tod compie vari viaggi di aggiornamento in Belgio e nel resto dell’Europa, che lo confermano nella sua scelta di campo. Usando le materie prime tipiche del Belgio, disegnando in prima persona la propria sala di cottura a Portland, Tob diventa uno dei primi produttori americani di birra belgian style, con la sua White (una blanche) che riscuote un immediato successo. Alla White segue la Dubbel, ispirata al mondo birrario dei trappisti, e il successo si consolida: Tod assume altri due operai, e da quel momento tutto comincia a marciare per il verso giusto. Adesso, grazie anche al grande lavoro del mastro birraio Jason Perkins, la Allagash può vantare ben 25 birre nel proprio portfolio, ben distribuite fra la linea classica (cinque), la linea cellared (sei) e quella delle birre invecchiate in botte. Può vantare anche una collaboration beer con Dirk Naudts della De Proef, la Les Deux Brasseurs. Tutte le bottiglie e i sugheri la Allagash se le fa arrivare direttamente dal Belgio, perché solo di questi prodotti si fidano per brassare le proprie birre secondo il metodo che loro chiamano “champenoise”: una doppia fermentazione, la prima in vasca e la seconda in bottiglia, grazie all’aggiunta di una puntina di lievito prima della tappatura. Ne viene fuori una birra “viva”, che ravviva in America una tradizione e una metodologia brassicola tipiche del Belgio, potendo contare su una vasta platea di consumatori entusiasti.

Le calorie della birra

Alberto Laschi — Thu, 11 Nov 2010 05:58:56 +0000

Ormai è "ufficiale", o meglio, lo sanno (quasi) tutti, che la birra non fa ingrassare. O meglio, lo sanno (quasi) tutti che se uno beve una birra "normale" assume meno calorie di quanto si possa sospettare, le stesse di un succo di carote. Questo perchè in 100 grammi di birra "standard" ci sono solo 34 calorie, le stesse del succo d'arancia (35 calorie) e del succo di carote; la stessa quantità (100 gr.) di succo di frutta contiene invece 56 calorie, e si sale a 57 con il cockatil di frutta sciroppata. Molto più calorico il latte: 64 le calorie contenute in 100 gr. di latte intero, 46 per quello parzialmente scremato e 36 per quello interamente scremato (valori quasi identici per lo yogurth). La Rete è piena zeppa di notizie che hanno come oggetto l'argomento in questione; si va dal bel dossier di Mondobirra a ciò che anche Assobirra scrive a riguardo, per arrivare all'utile sito Calorie.it che permette di calcolare (assieme ad una serie pressochè sterminata di alimenti) l'apporto calorico di ciascuna delle più diffuse tipologie birrarie. Che, ovviamente, hanno un "peso calorico" ciascuna diversa dall'altra, portato in dote a ciascuna dagli "ingredienti" utilizzati. Le notizie più "fresche" arrivano però da Oltreoceano, dagli USA, da sempre "avantissimi" in questo campo. Non ha la pretesa di essere uno stuidio scientifico rigorosissmo, ma The Daily Beast, un sito specializzato "in classifiche", ha stilato ultimamente ben due classifiche birrarie: la prima è quella che mette in fila le birre più caloriche, la seconda invece elenca le birre con minor peso calorico; il tutto per agevolare il consumatore meno informato. C'è molta America, ovviamente, in queste due classifiche, stilate prendendo in considerazione i 15 maggiori produttori di birra americani e i 5 maggiori produttori di birra internazionale proprorzionalmente più presenti sul territorio americano; ma ci sono anche molti prodotti che arrivano anche dalle nostre parti. Le riporto, entrambi, qui di seguito, quale simpatico e gustoso divertissement.

Le 50 birre più caloriche

(le cifre riportano: calorie per 12 once di prodotto ( 340 gr.)/quantità di carboidrati/ABV)

Leinenkugel Berry Weiss: 207 / 28 / 4.8%
Grolsch Blonde Lager: 120 / 15.8 / 2.8%
New Belgium 1554: 205 / 25 / 5.6%
Sierra Nevada Stout: 225 / 22.3 / 5.8%
Budweiser Budweiser & Clamato Chelada: 186 / 20.3 / 5%
Leinenkugel 1888 Bock: 194 / 18 / 5.1%
Michelob Honey Wheat: 175 / 17.9 / 4.9%
Pilsner Urquell: 156 / 16 / 4.4%
Sam Adams Boston Lager: 160 / 18 / 4.75%
Sam Adams Boston Ale: 160 / 19.9 / 4.94%
MillerCoors Frederick Miller Classic Chocolate Lager: 195 / 18.4 / 5.5%
Leinenkugel Creamy Dark: 170 / 16.8 / 4.9%
Boulevard Brewing Unfiltered Wheat Beer : 155 / 15 / 4.4%
Budweiser American Ale: 182 / 18.1 / 5.3%
Sierra Nevada Kellerweis: 168 / 15.6 / 4.8%
Michelob Irish Red: 196 / 19.2 / 5.7%
Sierra Nevada Bigfoot Ale: 330 / 32.1 / 9.6%
Red Stripe: 153 / 17 / 4.7%
Michelob Pale Ale: 200 / 19.3 / 5.9%
Smithwick’s Ale: 150 / 15 / 4.5%
Yuengling Porter: 150 / 14 / 4.5%
Yuengling Black & Tan: 150 / 14 / 4.5%
Henry Weinhard Classic Dark Lager: 164 / 16 / 5%
Coors Winterfest: 185 / 17.4 / 5.6%
New Belgium Mothership Wit: 155 / 15 / 4.8%
Genesee Brewing Premium Beer: 148 / 13.5 / 4.8%
Anchor Steam Beer: 153 / 16 / 4.9%
Grupo Modelo Corona Extra: 148 / 14 / 4.6%
George Killian’s Irish Red: 162 / 14.8 / 5%
Shiner Bock: 142 / 12.9 / 4.4%
Blue Moon Full Moon Winter Ale: 180 / 15.3 / 5.5%
Redhook Nut Brown Ale: 181 / 16 / 5.6%
Genesee Cream Ale: 162 / 15 / 5.1%
Harp Lager: 153 / 13 / 4.7%
Henry Weinhard Blue Boar: 147 / 13 / 4.6%
Henry Weinhard Summer Ale: 155 / 14.5 / 4.95%
Shiner Blonde: 140 / 12.4 / 4.4%
Shiner Hefeweizen: 174 / 14.3 / 5.4%
Rolling Rock Extra Pale: 142 / 13.2 / 4.6%
New Belgium Fat Tire: 160 / 15 / 5.2%
Aguila: 122 / 10.4 / 3.88%
Genesee Red: 148 / 14 / 4.9%
MillerCoors Miller Genuine Draft: 143 / 13.1 / 4.7%
MillerCoors Miller High Life: 143 / 13.1 / 4.7%
Grupo Modelo Negra Modelo: 165 / 14 / 5.3%
Yuengling Lager: 135 / 12 / 4.4%
Schlitz Beer: 146 / 12.1 / 4.7%
Schaefer Beer: 142 / 12 / 4.6%
Guinness Draught: 125 / 10 / 4%
Blue Moon Harvest Moon Pumpkin Ale: 180 / 14.7 / 5.8

(La galleria fotografica contenente le imaggini di ciascun prodotto è visitabile qui)

Le 50 birre meno caloriche

Pittsburgh Brewing I.C. Light: 95 / 2.8 / 4.15%
Michelob Ultra: 95 / 2.6 / 4.1%
Anheuser-Busch Natural Light: 95 / 3.2 / 4.2%
Anheuser-Busch Budweiser Select: 99 / 3.1 / 4.3%
MillerCoors Miller Lite: 96 / 3.2 / 4.2%
Anheuser-Busch Select 55: 55 / 1.9 / 2.4%
Anheuser-Busch Busch Light: 95 / 3.2 / 4.1%
MillerCoors MGD 64: 64 / 2.4 / 2.8%
Grupo Modelo Modelo Especial: 145 / 4 / 6%
MillerCoors Milwaukee’s Best Light: 98 / 3.5 / 4.2%
Michelob ULTRA Amber: 95 / 3.2 / 4%
MillerCoors Miller Chill: 100 / 4 / 4.2%
MillerCoors Keystone Ice: 142 / 5.9 / 5.9%
Grupo Modelo Corona Light: 109 / 5 / 4.5%
MillerCoors Coors Light: 102 / 5 / 4.2%
Anheuser-Busch Bud Ice: 123 / 8.9 / 5.5%
MillerCoors Milwaukee’s Best Ice: 144 / 7.3 / 5.9%
Michelob ULTRA Lime Cactus: 95 / 5.5 / 4%
MillerCoors Icehouse Light: 123 / 6.6 / 5%
MillerCoors Southpaw Light: 123 / 6.6 / 5%
MillerCoors Keystone Light: 104 / 5 / 4.1%
Anheuser-Busch Bud Light: 110 / 6.6 / 4.5%
MillerCoors Keystone Premium: 111 / 5.8 / 4.4%
Guinness Foreign Extra Stout: 176 / 14 / 7.5%
Leinenkugel Light: 155 / 15 / 4.8%
Anheuser-Busch Natural Ice: 157 / 16 / 4.9%
Yuengling Light: 98 / 6.6 / 3.8%
MillerCoors Miller High Life Light: 110 / 7 / 4.2%
Grolsch Light Lager: 97 / 5.7 / 3.6%
MillerCoors Molson XXX: 201 / 10.9 / 7.3%
MillerCoors Icehouse 5.0: 132 / 8.7 / 5%
MillerCoors Steel Six: 160 / 11 / 6%
MillerCoors Olde English 800 7.5%: 202 / 13.4 / 7.5%
MillerCoors Icehouse 5.5: 149 / 9.8 / 5.5%
MillerCoors Olde English 800 5.9%: 160 / 10.5 / 5.9%
MillerCoors Olde English High Gravity 800: 220 / 14.6 / 8%
MillerCoors Mickey’s Ice: 157 / 11.8 / 5.8%
MillerCoors Steel Reserve High Gravity: 222 / 16 / 8.1%
MillerCoors Steel Reserve Triple Export 8.10%: 222 / 16 / 8.1%
MillerCoors Molson Golden: 133 / 10.9 / 5%
MillerCoors Hamm’s Special Light: 110 / 7.3 / 3.9%
Heineken Light: 99 / 6.8 / 3.5%
MillerCoors Magnum Malt Liquor: 157 / 11.2 / 5.6%
MillerCoors Mickey’s: 157 / 11.2 / 5.6%
MillerCoors Tyskie: 153 / 10.6 / 5.4%
MillerCoors Molson Canadian: 136 / 11.1 / 5%
Yuengling Light Lager: 96 / 8.5 / 3.6%
Redhook Long Hammer IPA: 188 / 12.66 / 6.5%
Genesee Ice: 156 / 14.5 / 5.9%
Beck’s St. Pauli Girl Lager : 148 / 8.7 / 4.9%

(La galleria fotografica contenente le immagini di ciascun prodotto è visitabile qui)

Breaking News

Alberto Laschi — Mon, 04 Oct 2010 07:52:29 +0000

“Interrompiamo”, solo per questo post, la settimana della “celebrazione” della tradizione birraria tedesca; qui di seguito alcune interessanti news birrarie dal Belgio (e dalla Danimarca).

La prima riguarda un famoso birrificio di Bruges, l’unico rimasto all’interno della cinta muraria cittadina, il De Halve Maan. Dopo aver messo mano “pesantemente” al portafoglio, sborsando 4 milioni di euro per il nuovo impianto di imbottigliamento e per i nuovi impianti di stoccaggio, adesso capaci di ben 320.000 litri, il direttore commerciale Xavier Venneste ha annunciato l’avvenuta prima cotta di una nuova birra del birrificio, la Quadrupel Straffe Hendrik. Dopo essere ri-diventati i produttori della “classica” Triple Straffe Hendrik (la cui ricetta era passata in diverse mani), nel tentativo di esaudire le pressanti richieste del mercato americano (significativamente importante per il birrificio di Bruges) che erano orientate verso la creazione ed immissione sul mercato di una birra ancor più robusta, i mastri birrai della De Halve Maan hanno messo mano a questa nuova birra, della quale sono già pronti i primi 300 hl. che a breve verranno immessi sul mercato. Non prima però di aver definito la grafica della nuova label, la quinta del birrificio, che ha nella linea delle Brugse Zot il proprio prodotto di punta (anche economico, visto che rappresenta attualmente l’80% del fatturato). Notizia di non molti giorni fa, il birrificio di Bruges ha firmato un accordo di partnership con un importatore cinese (Lu Bu Kuang Ren Ri), accordo che permetterà di esportare proprio la Brugse Zot in Cina, alla conquista, quindi del più grande mercato birrario del mondo.

Un’altra notizia riguarda il birrifcio De La Senne, da tempo impegnato in un laborioso e complesso trasferimento dei propri impianti di produzione a Molenbeek, in ambienti più ampi e funzionali rispetto ai precedenti. La foto (e il post) ccontenuti nel blog Thirsty Pilgrim danno conto di un paio di notizie importanti: intanto che il birrficio doverbbe iniziare in questi primi giorni di ottobre la nuova produzione nella nuova location. Location (e questa è la seconda notizia) che si è arricchita della presenza di ben 20 botti provenienti dalla Borgogna e dalla Côte du Rhone, parte di uno stock di 100, 80 delle quali sono andate a finire nelle mani di Jean Van Roy di Cantillon (ritratto nella foto assieme a Yvan De Baets). Questo apre, forse, più di uno spiraglio su ipotesi di future collaborazioni fra i due birrifici, ma conferma anche un presente già chiaro: come anticipato da Cronachedibirra, è infatti già disponibile per l’America la Wadesda #1, un blend maturato in botte e rifermentato in bottiglia fra un lambic di Cantillon e la Jambe de Bois di casa De La Senne.

Rodenbach, e la Rodenbach Vintage 2008. Rudi Ghequire, brewmaster della brouwerij di Roeselare, ha annunciato la disponibilità (prima sul mercato americano, ai primi di novembre, e in seguito su quello europeo) della Rodenbach Vintage 2008, il frutto dell’imbottigliamento del contenuto (dopo due anni di invecchiamento) della botte n° 96 della sterminata e mitologica cantina di Rodenbach (per la Vintage 2007, la botte “svinata” era stata invece la 230). Il numero totale delle bottiglie immesse sul mercato è di 30.000; speriamo di acchiapparne almeno una …

Saranno invece 65.000 le bottiglie di Duvel Tripel Hop immesse sul mercato a giorni dalla Duvel Moortgat. E’ il ritorno sugli scaffali di una birra, la Tripel Hop appunto, che fece furore tre anni fa, quando in pochissimo tempo furono vendute tutte e 22.000 le bottiglie allora prodotte. Molta gente però rimase a “becco asciutto”, perchè la birra non ritornò sugli scaffali: i programmi della Duvel, allora, erano quelli di non rimetterla più in produzione. La tipica birra “one shot”, e finita lì. Come avevo già scritto, un folto numero di appassionati mise su un gruppo su facebook finalizzato a perorare la causa del nuovo “ri-brassaggio” della birra, così tanto desiderata. Ci sono voluti più di due anni, ma alla fine ci sono riusciti, e sono stati i primi ai quali l’amministratore delgato di Duvel, Michel Moortgaat, ha consegnato i primi esemplari delle nuove bottiglie.

Della serie “la fantasia al potere”. Forse mancava nel panorama internazionale della produzione birraria, una birra così: ci pensa Mikkel Borg Bjergsø, nume tutelare di Mikkeller (il “birraio nomade”, visto che brassa sempre in casa di altri, in giro per il mondo), a riempire questo vuoto. Sta già lavorando (da De Proef) ad una “caffè IPA“, che sarà pronta per essere commercializzata all’inizio di questo inverno, e alla quale ha “imposto” il nome di Koppi. La notizia l’ha rilasciata il sempre ben informato Beernews , rivelando anche alcuni particolari produttivi: sarà brassata (e imbottigliata nel formato 0,750) con l’aggiunta del caffè etiope Guji Natural, fornito, dopo averlo torrefatto, dalla ditta svedese specializzata Koppi, e con il luppolo americao Tomahawk. Non ci resta che aspettare …

Un’IPA italiana, tripla…

Alberto Laschi — Wed, 21 Apr 2010 12:29:16 +0000

… di un birrificio italiano del quale non conoscevo personalmente i prodotti, ma del quale in giro si dice un gran bene. La TriplIpa del birrificio teramano Opperbacco, brassata per rendere omaggio a due stili e tradizioni birrarie molto care a Luigi recchiuti, patron del birrificio stesso.

La tradizione belga, quella legata allo stile delle beers“triple” (alla quale Luigi si è ispirato per l’uso di malti e lieviti) e l’innovazione americana, che si esprime nella rivisitazione dello stile anglosassone delle IPA (dalla quale sempre Luigi ha ricavato utili indicazioni per la luppolatura “giusta” da dare a questa birra). Simcoe, Columbus, Saaz e Amarillo (anche in dry hopping): questo il tessuto amaricante della TriplIpa (l’immagine della bottiglia qui di fianco è tratta dal sito Birraland), dal significativo IBU di 56, che la rende nettamente asciutta e relativamente beverina. Una birra di successo: si è già ”beccata” un bel 90/100 nelle votazioni dei beerhunters di Ratebeer, e sta vivendo un periodo di grazia sul mercato norvegese, dove ha venduto più di 2500 bottiglie in due mesi. La birra ha un bell’aspetto, dal bel colore dorato carico, la schiuma è ricca e relativamente persistente. L’aroma è il trionfo del luppolo:un luppolo fruttato, leggermente agrumato, ricco e molto “invadente”, anche se non stucchevole. Il corpo è rotondo, dalla beverinità non proprio spiccata: il luppolo la condiziona molto, con un amaricante netto e deciso che richiede un paio di pause durante la bevuta. Ha carattere, deciso, con il malto che comunque alza la testa con sentori mielati e un alcool consistente, che la luppolatura stempera e accompagna. Me l’aspettavo un po’ più “varia”, visto l’importante e variegato uso dei luppoli, ma il giudizio resta comunque più che positivo, corroborato dal finale lungo ed equilibrato che la TriplIpa è in grado di garantire. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 7,8% vol.

Due parole anche sul birrificio di Notaresco (TE), in contrada Casarino. La zona, quella dove si trova il birrificio, è molto nota per la produzione vinicola: per questo, Luigi Recchiuti, patron e anima del birrificio teramano , ha scelto come proprio logo il famoso Bacco di Caravaggio, con la variante rappresentata da un evidente bicchiere di birra al posto del calice di vino. 41 anni, ex agronomo, una lunga gavetta da homebrewers e i “soliti” problemi burocratici: questa in breve, la scheda del produttore e del “prodotto”. La prima cotta ufficiale è del 5 febbraio del 2009 (fatta con l’ “assistenza” di Leonardo di Vincenzo di Birra del Borgo), ma se l’UTIF non avesse, con un suo rigetto, rallentato vistosamente il progetto, Luigi Recchiuti avrebbe cominciato da molto prima (il birrificio è stato “fondato” assieme alla moglie nel 2008) a produrre e commercializzare le proprie birre (in attesa delle necessarie autorizzazioni non era comunque rimasto con le mani in mano: aveva già aperto un beer shop on-line e un proprio locale di mescita .

La birra, quindi, come passione e professione. Passione che nasce una decina di anni fa, affinata poi da innumerevoli esperimenti produttivi casalinghi, viaggi di studio (Belgio) e importanti amicizie italiane (Leonardo di Vincenzo, fra tutti). Con il sostegno di Sviluppo Italia, Luigi riesce ad aprire il proprio birrificio nel 2009, con un impianto costruito da un artigiano di Vasto (seguendo i consigli sempre di Leonardo), e brassa, attualmente, già cinque diverse birre, la 4punto7, la Bianca Piperita, L’una, la TriplIpa e la 10 e lode, nate da ricette di ispirazione belga, tedesca e inglese. Il valore aggiunto di ciascuna è rappresentato dall’acqua che il birrificio impiega, quella proveniente dall’acquedotto del Ruzzo , che “pesca” nel grande bacino del dal Gran Sasso. Austero ed essenziale, anche nella grafica che contraddistingue i propri prodotti, Luigi è molto legato agli altri due esponenti di punta della produzione birraria abruzzese (Jurij Ferri di Almond22 e Massimiliano di Prinzio del Birrificio Maiella ), con i quali ha da non molto (2008) fondato un’associazione culturale Birrai-Homebrewer abruzzese

Stili birrari del Belgio: belgian ales, 2° parte

Alberto Laschi — Tue, 24 Nov 2009 22:39:49 +0000

Nel precedente post ho cercato di definire un po’ i “limiti” della famiglia birraria delle Belgian ales, nelle sue varie ramificazioni. Entrando adesso più nello specifico, le belgian amber ales (da non confondersi assolutamente con le red ales del Belgio, delle quali parleremo in un altro post) sono un po’ le capostipiti di tutta la famiglia. Simili alle “cugine” pale ales inglesi, sono tutte ben provviste di un bel colore ambrato e sono, generalmente, facilmente e gradevolmente bevibili. Non particolarmente alcoliche (sono tutte fra il 5% e il 7% ABV), e soprattutto assolutamente non acide (come le red ales), hanno, solitamente, una bella luppolatura (20-30 IBU), spesso associata ad una buona componente speziata e fruttata. Gli esempi in Belgio di questa tipologia sono innumerevoli, a partire dalla più famosa in assoluto, cioè la De Koninck: la Petrus special, tutta la gamma ambrata della Palm, la piccante Horse Ale, la luppolata Op-Ale, l’asciutta Ginder Ale, la ricca Vieux Temps, la Artevelde Gran Cru, la robusta e corposa Quintin Ambrèe, la Houten Kop e la classicissima Pauwel Kwak, oltre all’altro must rappresentato dalla Gouden Carolus Ambrio. La John Martin’s, la famosa brouwerij anglo-belga, che festeggia quest’anno il suo centenario, propone (con la propria linea di birre Gordon) la meglio riuscita contaminazione fra la tradizione britannica delle Pale ale e la variante belga delle stesse ales.

L’altro ramo della famiglia belga delle ales è rappresentato dalle golden ales, sotto-gruppo che include le classiche blonde, le triple e le strong golden ales: tanta roba. Tutte brassate con malti pallidi e malto ceko, luppoli tedeschi e sloveni (per contrastare inizialmente, come dicevo, la grande diffusione delle pils), coprono un vasto spettro gustativo e produttivo, con un °Plato che parte dalla forbice 13,5-17 delle blonde fino ad arrivare ai 23-25 delle strong. Anche la percentuale alcolica ha un ampio spettro, che va dai 5-6% ABV delle blonde fino ad arrivare ai 7-11% ABV delle strong, che possono vantare anche un IBU che può arrivare fino a 50 (15-30 IBU per le classiche blonde, invece). Gli esempi classici: per le blonde (o golden) la De Ryck Special, la Straffe Hendrik blonde della De Halve Maan di Bruges, la Flandrien della Louwage e la ‘t Pakhuis blonde di Anversa, la Dikke Mathile e la Keyte della Strubbe.

Adesso arriviamo alle strong golden ales: tutte traggono ispirazione dalla stra-famosa Duvel, che di fatto fa range: molte le sue concorrenti, quasi tutte appellate con un nome “similmente diabolico”: Lucifer, Satan Blond, Piraat, Judas, Hapkin, Sloeber, Kwelchouffe. Un po’ più “tranquille”, ma altrettanto ricche di personalità, sono invece: Moinette blonde, Bink Blonde, Rulles Blonde, Saxo.

Le triple: si discostano un po’ dalle strong ales, in parte per la loro origine, trappista, in parte per alcune caratteristiche specifiche (le tripel sono un po’ più “opalescenti”, meno fruttate e più rustiche). L’origine del termine (tripel) è di fatto sconosciuta, anche se è certificato il fatto che la prima brouwerij ad usare questo termine per una propria birra (la loro Superbier) è stata, nel 1956, la brouwerij monastica dell’Abbaye Notre-Dame du Sacré-Cœur di Westmalle. Non tutti sono d’accordo su ciò, citando l’esistenza di una birra e di una birerria, la Drie Linden di Hendrik Verlinden (che lavorava in precedenza nella stessa brouwerij di Westmalle, e che poi fonderà la Slaghmuylder) che fin dal 1930 produceva una birra classificata con il termine tripel. Che non sta ad indicare il numero di volte con le quali la birra è stata fatta fermentare (come comunemente , ed erroneamente si pensa). Il termine, piuttosto, sta ad indicare la « forza » della birra, che, inizialmente, era visualizzata sulle botti nella quale veniva messa a riposare/fermentare con un numero preciso di « x » : una per le più deboli, due per le birre mediamente forti, tre per le birre molto forti. Esempi classici ? Spesso rifermentate in bottiglia mediante l’aggiunta di zucchero candito, molto alcoliche, con un sentore netto di lievito ed esteri, la famiglia delle tripel è riccamente frequentata. La birra che fa range è la Westmalle Tripel, ovviamente : tutte « figlie » di questa spettacolare must sono la Chimay Cinq Cents, la Guldenberg, la Reinaert triple, la st.Bernardus triple, la Tripel Karmeliet, la Kameleon Triple, la St. Canarus Triple, la Witkap Tripel, la Bornem tripel, la Grimbergen tripel, la Villers tripel … e l’elenco potrebbe protrarsi ancora a lungo.

Al prossimo post, l’ultimo, è demandata la conclusione di questo (ricco) excursus su una delle famiglie birrarie belghe più ricca e conosciuta in tutto il mondo; si parlerà delle strong dark ales e delle speciality ales.

Stili birrari del Belgio: le belgian ales

Alberto Laschi — Mon, 23 Nov 2009 18:08:34 +0000

Un paese fra due fuochi, il Belgio, “birrariamente” parlando. Da una parte la Germania, con la sua massiccia tendenza a bere leggero, pils a gogo; dall’altra parte la Gran Bretagna, con le sue ales e l’alta fermentazione. Volendo (e dovendo, commercialmente parlando) dar vita ad uno stile birrario proprio, facilmente e immediatamente riconoscibile, i belgi, nonostante la polverizzazione produttiva e l’individualismo sfrenato di ciascun produttore, riescono a dar vita ad un certo punto, in maniera ufficiale e quasi “certificata”, ad una serie di birre, accomunate tutte dalla dicitura belgian ales.

La colpa (o il merito), in questo caso, fu proprio della Germania, che negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, riuscì ad invadere il mercato birrario, condizionandolo (assieme al gusto della gente) con le sue pils dalla facile beva e dal costo produttivo molto basso. Di fronte a questo massiccio attacco proveniente da est, i belgi si difendono guardando ad ovest, cioè alla tradizione anglosassone, che da tempo era già stata da loro “praticata” e, ovviamente, rivisitata. Aiutati da veri e propri luminari delle due università birrarie più importanti del Belgio (Ghent e Lovanio), moltissimi mastri birrai belgi iniziano a produrre una serie di birre ad alta fermentazione dalle caratteristiche peculiari molto simili tra di loro, tanto da dar vita ad un vero e proprio stile, quello delle Belgian Ales. Ma anche sul nome non tutti erano d’accordo, comunque. Alcune di queste birre infatti vennero classificate semplicemente come Belges, altre come Spéciales Belges, altre ancora come solo Spéciales, con la prima e più o meno accentata, e la seconda e a volte mancante.

Ma al di là delle varie denominazioni/classificazioni, la sostanza è che queste birre costituiscono da subito il nerbo della tradizione brassicola belga e la trave portante di tutto il sistema produttivo birrario belga a cavallo fra le due guerre mondiali, e soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla seconda. La collocazione di queste birre all’interno del segmento dell’alta fermentazione era, ed è, data dall’uso di lieviti da alta fermentazione, simili a quelli usati per le ales britanniche, dalle quali si differenziano per la maggiore complessità gustativa. Con un °Plato normalmente fra gli 11 e 13, un volume alcolico di solito posto fra i 4% e i 6%, le belgian ales hanno un IBU che difficilmente si discosta dal range 20/30, con il colore che si attesta fra i 15 e i 25 EBC. Brassate tutte con malto d’orzo, luppolo e l’aggiunta (non sempre dichiarata, a volte esplicitamente negata) di spezie, sono maturate non in botte, e vengono servite, di solito, mediamente filtrate.

Ma il Belgio, paese (più del nostro) dai mille comuni e dai mille campanili, non poteva fermarsi ad una sola declinazione di uno stile birrari, seppur ben definito. La famiglia belga delle ales, infatti, è molto composita, e si va dalle strong gold ales (con le Triple incluse) alle belgian amber ales, per finire con le strong dark ales (dubbel incluse). Discorso a parte poi meritano le Speciality beers. Su tutte queste ci ritorneremo in successivi post.

A conclusione di questo è doveroso ricordare che la ale belga per antonomasia è la De Koninck, simbolo di Anversa, che viene servita nelle tradizionali coppe chiamate bolleke.

Chouffe Houblon 2009

Alberto Laschi — Thu, 12 Nov 2009 15:57:56 +0000

Quando i numeri e le lettere, contano, ma fino ad un certo punto … I numeri: 60 di IBU per questa birra della Achouffe, quasi il 40% in più della Orval (a suo tempo considerata una delle birre più amaricanti del Belgio). Il parallelo "numerico" fra le due birre può avere un significato: in senso relativo, cioè, la differenza c'è e si sente, nettamente. In senso assoluto, però, i 60 di IBU oggi non sono chissà che cosa: ci sono birre sul mercato che possono vantarne (numericamente) più del triplo. Ma, in questo caso, i 60 si sentono tutti, grazie anche alla robustezza alcolica della birra (alc 9% vol.), che ne amplifica pienamente l'effetto, mentre in altri casi di birre numericamente molto più amare, l'amarezza ha altri "toni" …. Quindi: i numeri hanno sicuramente una funzione, ma ha valenza maggiore la percezione reale che si ha del prodotto, pittosto che la sua quantificazione teorica. La luppolatura qui c'è, fatta bene, masiccia, e lascia una traccia netta, precisa, duratura.

Le lettere: Chouffe Dobbelen Ipa Tripel Houblon (la cui foto è ricavata da qui) . Il doppio (suppergiù) della "normale" gradazione di una IPA, coniugata alla struttura di una Triple belga, mediante l'impiego massiccio di luppolo (tre, americani, come avevo specificato nel mio precedene "assaggio" di questa birra, nel 2007). Ci vuole quasi troppo a leggere l'etichetta ed interpretarla; forse è una tendenza modaiola del momento, basti pensare alla spropositata lunghezza del nome della più luppolata delle birre dello scozzese Brewdog: How to disappear completely ….. misteri delle strategie commerciali.

Brassata a partire dal 2006 per il solo mercato USA, la Houblon è adesso invece molto più facilmente reperibile anche dalle nostre parti, non più in bottiglie serigrafate, ma munite di "regolare" etichetta cartacea. I cambiamenti dovuti alla nuova gestione Duvel Moortgat però si sono fermati qui. La birra che ho assaggiato due anni fa è rimasta sostanzialmente inalterata nelle sue caratteristiche peculiari: bionda, robusta, dal naso terragno e rustico di luppoli vigorosi e "maschi". La solita bellissima schiuma, un cappello, o meglio, quasi una "palla" che galleggia a lungo sul liquido, ri-fornendo a lungo il naso della freschezza e secchezza necessaria. Amara e amaricante, il malto qui c'è solo per fornire il "telaio" e la robustezza alcolica: in bocca è solo festival del luppolo, che solo nel finale (lungo e maestosamente impregnante) abbandona un pochino la predominanza rustica e terrosa per lasciare uno spiraglio di piacevole citricità. La qualità che dura nel tempo. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc 9% vol.; Alberto Laschi

Straffe Hendrik

Alberto Laschi — Thu, 22 Oct 2009 20:21:50 +0000

1988 – 2008: ci sono voluti venti anni, ma alla fine la “forte Henri” (Straffe Hendrik) è ritornata là dove era nata, a Bruges. Dalla De Halve Maan alla RIVA, attraverso la Liefmans, e poi il giro all’incontro, per “merito” della Duvel Moortgat (“verificare” qui il percorso storico di questa birra). Il Belgio è un paese strano, a volte non si riesce bene a seguire tutto questo movimento vorticoso di brands e birre. Ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene e, come anche la nuova etichetta della birra recita, Bruges è riuscita a ri-ottenere l’unica e vera “sua” tripel, la brugse-tripel. E’ una bella birra, rotonda, calda e corposa, riccamente brassata con una fantasia pari alla solidità della tradizione. Sono sei i tipi di malto usati, luppoli Saaz e Styrian Goldings a profusione; tocco finale: rifermentazione in bottiglia. Il risultato è un’ottima triple dal colore giallo dorato limpido e netto. La schiuma, voluminosa e cremosa, permane a lungo, e lascia poi una bella quantità di merletti sul bicchiere. E’ un naso ricco ed elegante quello della nuova/vecchia Straffe (ri-brassata secondo la ricetta originale del 1982, con “l’aggiunta” di 1 grado alcolico, suppergiù), che riporta i sentori di un luppolo erbaceo e fruttato, e un sottofondo leggermente piccante di lievito. La birra poi si fa gustare con estrema piacevolezza: ha corpo, seppur robusto, rotondo e correttamente watery, con una struttura solida ed equilibrata di malti e caramello, con la variante fruttata data dal giusto mix di luppoli. Mediamente frizzante, ha finale non anonimo, ma lungo e luppolato, con i lati della lingua che rimandano lungamente al cervello sensazioni gustosamente amare.