Se uno volesse fare una serata dedicata ai difetti birrari e/o alle birre difettate, la Terzo Miglio del Birrificio Rurale non potrebbe assolutamente trovarvi posto. Assolutamente. Dirò di più: se uno le cambiasse nome e label, mettendoci sopra qualcosa di direttamente riconducibile al mondo della birra artigianale americana, “spaccherebbe” sicuramente ancora di più. Una APA che non tutti i birrai americani riescono a brassare, prodotta con una bella varietà di luppoli made in USA, tutti agrumati e resinosi, oltre che delicatamente citrici, che non stordiscono nè stancano. Premiata, nella edizione 2010 di Birra dell’Anno con la medaglia d’oro nella categoria Birre ad Alta Fermentazione fra 12 e 16 plato, la piacentina Terzo Miglio è un’altra ottima incarnazione del concetto di session beer: gradazione alcolica moderata senza essere modesta (5,8% vol.), una complessità aromatica ben costruita e non opprimente,  fila via, nella beva, che è un piacere, grazie ad una rotondità spettacolarmente beverina, delicata nella costruzione e nella frizzantezza, deliziosamente ripulente nel finale decisamente asciutto e aggraziato. Difficile chiedere di più ad una birra, che risulta essere “troppo poca” nella sua versione in bottiglia: 0,50 cl. e finirli subito. Da bere a cappellate, andando a cercare ogni volta (nella sicurezza di ri-trovarle) quelle spettacolari note di pomplmo e pino mugo che ne costituiscono il marchio di fabbrica. Assaggiata in bottiglia da 0,50 cl.; alc. 5,8% vol.; © Alberto Laschi

Da un premio all’altro, rimanendo sempre nel contesto del medesimo birrificio: è la volta della Catigamatt, sempre del Birrifico Rurale, una black ipa (o cascadian dark ale) che nell’uso sopraffino dei luppoli e nella giusta calibratura dei malti ha un parallelo, in Italia, solo con le birre di Gino, il mastro birraio del friulano Foglie d’Erba. Due ottimi birrifici entrambi, che guardano all’America e al suo modo di produrre artigianale senza scimmiottarli, “ingentilendo” quella mano produttiva, a volte un po’ troppo calcata, con un equilibrio ed una eleganza, mi verrebbe da dire, che possono essere “solo” made in Italy. La Castigamatt è risultata la 1° classificata nella categoria Birre scure, alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana nell’edizione di quest’anno del premio Birra del’Anno di Unionbirrai. L’hanno prodotta utilizzando oculatamente una buona quantità di luppolo americano, ottimamente bilanciato/ammorbidito da un’equivalente quantità/qualità di malti, con lo “sfizio” del dry hopping regalato a questa birra da un “attrezzo” made in birrificio Rurale, l’ Hoptimator. E’ fresca, davvero fresca. E non è una di quelle porter luppolate nelle quali a volte capita di “imbattersi” quando si pratica questo stile birrario: il corpo è decisamente, fortunatamente watery, il luppolo è hard ma non troppo, massaggia inizialmente palato e lingua per poi alternarsi con una maltatura solo leggermente affumicata/torrefatta,  fornendo poi un deciso tappeto amaricante nel finale. Bella la schiuma, cremosa e compatta, dark il colore come prescrive lo stile, secca e beverina; un capellino di personalità in più la renderebbe perfetta. Assaggiata in bottiglia da 0,50 cl.; alc. 7,5% vol.; © Alberto Laschi

Una parte del nome le viene dal Brasile: da lì arriva il pepe rosa che Jurij Ferri dell’abruzzese Almond 22 impiega per brassare questa italian version di una americanissima ipa, la Pink IPA. E oltre che col pepe rosa la insaporisce con un blend luppolato molto vivace, animato dal Simcoe, dal Nelson Sauvin e dall’ Hallertau Saphyr. Il risultato finale è una birra dall’asciuttezza alquanto marcata, quasi “bruciante”, dal bel colore albicocca moderatamente velato, dalla gradazione alcolica di 6,2% vol. e dalla bella schiuma, molto compatta e cremosa,  relativamente persistente. Contrariamente a quanto descritto sul sito del birrificio, l’ho trovata alquanto carbonata, con una frizzantezza un po’ sopra le righe, che in parte offusca il bel lavoro dei malti e spinge un po’ troppo in là la sua luppolatura già abbastanza spinta. La parte migliore di questa birra è senz’altro l’aroma, ricco, speziato e decisamente elegante, nel quale la frutta tropicale recita la parte da protagonista, e la piccantezza del pepe, unita a quella del lievito, stuzzica a dovere. In bocca scappa un po’ di più che all’aroma, per riprendersi sul finale, asciutto e prolungato, realtivamente erbaceo e moderatamente “pizzichino”. Il pepe rosa, del resto, che ce l’avrebbe messo a fare, Jurij, se non per vivacizzarla fino alla fine? Nota di demerito per l’etichetta di questa birra, davvero molto, molto brutta. Assaggiata in bottiglia da 0,375; alc. 6,2% vol.; © Alberto Laschi

Birra dell’Anno Unionbirrai

Parlando (bene) di questa birra Stefano Ricci tira in ballo niente meno che Pierre Gobron (ex patron di Achouffe e attuale proprietario della Brasserie Les 3 Fourquets), secondo il quale una blanche così non si trova neanche in Belgio (cit.). La Seta è nata in casa ed è cresciuta in birrificio: punto di partenza la ricetta da homebrewers, punto d’arrivo una bella wit bier, prodotta con malto d’orzo, grano tenero non maltato (proveniente da agricoltura biologica), fiocchi d’avena, luppolo, lievito, coriandolo e buccia d’arancia dolce e amara. Appena avvicinata al naso e al primo sorso mi ha riportato alla mente le prime Hoegaarden che bevevo una quindicina di anni fa. Davvero: stessi aromi speziati, stesso sapore agrumato, stessa nota di coriandolo. Un bel salto indietro nel tempo. Devo dire che però tutte queste ottime premesse si sono progressivamente, anche se solo relativamente, ridimensionate. Una birra dalla corsa molto veloce, la componente watery prende un po’ troppo il sopravvento e la fa scappare un po’ sul finale, a causa anche di una frizzantezza un po’ troppo sottotono. Bello il colore aranciato, dalla velatura relativamente accentuata; un po’ troppo esangue la schiuma, poca e molto poco presente. Molto meglio al naso che al palato, nel complesso, per una blanche comunque sopra la media (delle italiane), ma con ancora un po’ di strada da fare per raggiungere (e superare) alcuni mostri sacri belgi di questa categoria. Curioso di assaggiarla alla spina; secondo me cambia. Assaggiata in bottiglia da 0,50; alc. 5% vol.;   © Alberto Laschi.

1. I birrifici artigianali in Italia hanno raggiunto la stratosferica cifra di 353 (fonte microbirrifici.org)
2. Le birre italiane recensite ad oggi su microbirrifici.org sono la bellezza di 1949
3. L’80% (o giù di lì) dei birrifici italiani ha distribuzione poco più che locale, e quindi è molto difficile reperire altrove i loro prodotti.

1. I numeri: quest’anno i birrifici che hanno iscritto le proprie birre sono stati 82 (il 46% in più rispetto all’anno scorso), per un totale di 386 birre in gara (+ 25%). Di questi 82, 35 erano presenti anche nell’edizione 2010, il resto sono stati novità assolute o ritorni dopo un anno o più di pausa. 60 i riconoscimenti assegnati per le 20 categorie birrarie, 35 i birrifici che hanno avuto 1 o più riconoscimenti. Dei 60 premi “solo” 20 (suppergiù) quelli che i birrifici “storici” hanno portato a casa. Il più “vincente” di tutti è stato il Birrificio del Ducato (premiato per il secondo anno consecutivo come miglior birrificio artigianale), con 5 primi posti e un terzo posto; a ruota Baladin (5, con 2 primi posti).
2. Premesso che gli assenti hanno sempre torto, molti i nomi “noti” che hanno dato forfait: 32 via dei birrai, Montegioco, Barley, San Paolo, Pausa Cafè, Cittavecchia, Scarampola, Maltovivo, Svevo, Loverbeer, Extraomnes, L'Olmaia, Opperbacco, Citabiunda, Sora Lama, solo per citare i più conosciuti. Un bell’elenco di assenti, che ha  pesato comunque sul risultato finale. Alcune “falle” in alcune categorie birrarie sono davvero saltate agli occhi di tutti.
3. Buono lo sforzo di trasparenza di Unionbirrai, che ha pubblicato da subito l’elenco dei birrifici partecipanti; qualcuno (me compreso) avrebbe voluto anche la lista delle birre partecipanti (anche quelle non premiate), ma mi rendo conto che è prassi, questa, non diffusa. Avrebbe aiutato gli utenti finali a farsi un’idea più completa del parterre delle birre partecipanti e di chi ha “sconfitto” chi. E’ comunque prassi comune a quasi tutti i concorsi, quella di rendere note solo le birre vincitrici. Ma poteva essere l’occasione giusta per infrangerla, questa regola, proprio per dare il segnale di una nuova sensibilità.
4. Ducato vincente: tanti premi, compreso quello più importante, di miglior birrificio. Ultimo successo, in ordine di tempo, per il birrificio di Roncole di Busseto che ha fatto una vera e propria incetta di premi ultimamente in giro per il mondo. Premi a Via Emilia e Chimera fra le produzioni classiche, a Wedding Rauch (recentissima), L’ultima Luna, Black Jack V.I.S. e Luna Rossa fra le “produzioni a tiratura limitata”. Qualcuno dice che alcuni di questi prodotti erano un po’ troppo a tiratura limitata, e non ha tutti i torti. Ma tanto di cappello, comunque. Baladin, oltre la imbattibile Xyauyu, raccoglie premi anche in altre categorie, come non succedeva da tempo. Colpisce la mancanza di riconoscimenti per birrifici storici: Almond, Amiata, Karma, Birrificio Italiano, L’orso Verde, Maltus Faber, Toccalmatto, Torrechiara e White Dog, pur presenti, non vincono niente. Per Grado Plato e Birra del Borgo solo un terzo posto a testa, Lambrate e Troll un secondo e un terzo posto a testa, Bi-Du un primo e terzo posto. Fa specie vedere una Tipopils assente dal podio, come pure alcune birre di Toccalmatto e Maltus Faber. Segno dei tempi?
5. Grandi exploit di birrifici nuovi e/o nuovissimi: Endorama, Piccolo Birrificio Clandestino, S.Andrea, San Michele, hanno fatto davvero bingo. Rienzbrau, quando si presenta, si becca sempre i suoi due premi, segno di continuità produttiva. Foglie d’Erba (l'avevo già detto che era da tenere d’occhio …) fa la sua bella figura. Mi sono “divertito” a consultare in parallelo classifiche finali e la Guida 2011 di Slowfood delle birre d’Italia: certi progressi appaiono quasi miracolosi. I “nuovi” che vincono a mani basse potrebbe essere il segno della sorprendente preparazione tecnica dei mastri birrai della nuova generazione. Poi ci vuole anche un pizzico di fortuna, come dice Maurizio Maestrelli (utilissimo il suo report, visto che faceva parte della giuria), poi ci vuole che uno sia più bravo a fare le birre alla spina che quelle in bottiglia (anche fra i “vecchi”), poi …

Quando uno capita in vacanza da queste parti (Alto Adige, Val Badia per la precisoine) ci arriva già consapevole di quello che ci può trovare, birrariamente parlando. Lo sanno tutti: il Trentino Alto Adige è la riserva di caccia quasi esclusiva della Forst di Lagundo (detentrice, fra l’altro, di questo recente record, prontamente inserito nella lista del Guinnes dei primati …) che tappezza le spine dei pub e gli scaffali della GDO con tutta la sua (non variegatissima) gamma di prodotti. Nei piccolissimi ritagli di spazio che questa penetrazione a tappeto lascia scoperti, si insinuano, di solito, spesso con una certa malgrazia (e pochissima voglia di stupire), prodotti birrari di provenienza perlopiù austro/tedesca, adatti al solo largo consumo, testimonianza efficacia del fatto che il tedesco che va in vacanza (e da queste parti erano in tanti) si trascina dietro quasi obbligatoriamente le birre che di solito consuma a casa propria. Uno lo sa, arriva da quelle parti senza tante pretese, e sta alla sorte, sperando in un estemporaneo colpo di fortuna e confidando che la buona sorte possa riservare la scoperta, in qualche angolo di scaffale o in qualche pub sperduto, di qualche prodotto “anomalo”. Devo dire che non è mi è proprio andata male in assoluto, lassù, qualcosa di “non del tutto omologato” sono riuscito a trovare (e a bere). Accanto, infatti, alle “solite” Paulaner, Franziskaner, Weihenstephaner, Erdinger, alla infinita serie di Forst Premium, Light, Kronen, Pils, 1857 …. mi sono capitate sottomano un paio di weisse più che decenti (mai trovate da me al di sotto degli Appennini tosco-emiliani), che hanno rappresentato una interessante variante al piattume. La  prima è la Licher Weizen della Licher Privatbrauerei, da un po’ confluita nel gruppo Bitburger, una bionda leggermente torbida dall’aroma e dal gusto ricchi di frumento e lievito e dal corpo leggero, relativamente watery e piuttosto carbonato; corretta, tranquilla, ma relativamente abbordabile. La seconda è stata l’austriaca Grieskirchner Weissbier, della brauerei Grieskirchner, anch’essa confluita non da molto in un grosso gruppo birrario, il Kapsreiter; anche qui una delicatezza di fondo molto ben costruita, una buona bevibilità, una speziatura meno marcata rispetto a tante altre weisse, accompagnata da una buona fragranza di cereale.

Meta d’obbligo nel non vastissimo panorama della birra artigianale alto atesina, è il brewpub Rienz Brau di Brunico, assurto agli onori della cronaca grazie al prestigioso riconoscimento ricevuto per la sua Nera nell’ edizione 2008 del primio Birra dell’Anno organizzato da Unionbirrai (battendo, allora, Via Emilia e Tipopils) e premiata con la medaglia d’argento nella edizione 2009 dell’European Beer Stars nella categoria schwarz . Ci sono andato apposta, e non ce l’ho trovata, la Nera. Mi permetto di fare (e di fargli) una osservazione, di principio e di metodo: hai la miglior birra artigianale italiana della categoria (o quasi) e non ce l’hai in servizio? In Agosto, poi, quando puoi contare su una platea di consumatori statiscamente più ampia? Commercialmente parlando, la considero una grave mancanza, quasi un mezzo suicidio. Non essendoci la Nera, ho ripiegato sulla loro Spezial (una buona ambrata, dalla rotondità corretta, non pastosa, un buon caramello e un finale leggermente bitter) e la loro Weisse (troppo citrica, assomigliava pericolosamente ad una rader, per fargli un complimento …). Buono invece il settore-cibarie (il Rienz Brau è un bel brewpub, ampio e luminoso al suo interno), ricco il menù e corretto nei prezzi; ma ci hanno fatto mangiare fuori (sotto un ombrellone) mentre pioveva perchè avevamo con noi il cane …

Mi ha sorpreso abbastanza la presenza in un paio di supermercati di birre artigianali italiane. Trovare quattro diverse 0,75 del Baladin (Nora, Super, Wayan e Isaac) alla Conad de La Villa e alla Cooperativa di Cortina d’Ampezzo e due birre del Troll (Dau e Shangrilà, se non mi ricordo male) in bella evidenza sempre a Cortina è da considerarsi comunque un bel segno. I prezzi però, a parer mio, sono ancora oversize: le Troll abbondanetemente sopra i 9 € e le Baladin fra gli 8,50 € e i 9,75 €. Ancora troppo alti, secondo me, per stare, in maniera competitiva, sugli scaffali della GDO. Dove vi ho trovato anche la Sixtus della Forst (me la ricordavo molto più buona … una mezza delusione) in offerta a 0,57 € (!) e la Pils e la Doppio Malto della Birra Dolomiti a poco più di 1,50 €. Tanto di cappello alla Pedavena e alla sua storia, molto complicata negli ultimi anni, ma la gamma delle birre Dolomiti è davvero molto deludente.

Ci sono passato l’anno scorso, ma l’inserisco ugualmente in questo post: parlo dell’Osteria Hopfen & Co. di Bolzano, nella centralissima Piazza delle Erbe. Brewpub frequentatissimo anche all’ora di pranzo, abbina ai piatti della tipica cucina alto atesina (ci si mangia molto bene, e anche molto velocemente) una serie di birre (tre, una Weisse, una Helles e una Dunkel) non trascendentali ma corrette, brassate tutte secondo la tradizione tipicamente tedesca dell’Editto della Purezza. Poco più avanti, sulla stessa strada, c’era anche un piccolo bar (del quale non ricordo il nome) che aveva alla spina 3 o 4 birre della Andechs: chapeau, erano tutte in ottima forma.

Re Hop

Premiata con le 5 stelle dell’eccellenza birraria nell’ultima edizione di quest’anno della Guide alle Birre d’ Italia edita da Slowfood (assieme all’altra birra di Toccalmatto, la Skizoid). Basterebbe questo per presentarla. Ancora più bella la definizione che ne dà Joris Pattyn: una birra, dice lui, che ha “un naso che sta da qualche parte, fra Europa ed USA”. Un naso estremamente ricco, luppolato e allo stesso tempo delicatamente floreale, frutto di un saggio impiego di luppoli Perle, Tradition e Cascade, e dei malti pils e speciali, che le conferiscono questo spettro olfattivo ampio e ambivalente, collocandola davvero a cavallo fra la secolare tradizione produttiva europea e quella ancor giovane e molto innnovativa degli USA. E’ bionda, leggermente scarica, con una gran corona di schiuma pannosa, che sprigiona subito tutta una serie di ricche fragranze, dalla resina al fieno tagliato, dal leggermente agrumato al delicatamente floreale. Rimane a lungo nel naso, preparando il palato ad una esperienza gustativa altrettanto ricca. Devo dire, però, che mi aspettavo un po’ di più, sinceramente: il corpo è relativamente leggero (un pochino troppo “magro”, a mio parere), il che la porta ad essere estremamente beverina, ma un po’ troppo “svelta” nella sua persistenza e nel finale. Predomina un luppolo secco e relativamente tagliente, che inonda di amaro lingua e palato, sui quali non permane però troppo a lungo. Decisamente frizzante, senza risultarne però scostante, è senz’altro un’ottima birra, che diventerebbe perfetta se le si conferisse un pochino di più di “robustezza”, anche a prezzo di togliere un po’ di luppoli. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 5% vol.; ©Alberto Laschi

Surfing Hop

Prima classificata al concorso”Miglior birra artigianale” di quest’anno organizzato da Unionbirrai nella categoria birre ad alta fermentazione > 16° Plato, nella quale ha sconfitto la forte concorrenza del Birrificio del Borgo (2° e 3° classificato con le proprie Reale Extra e Re Ale). Montagne di luppolo, dicono i produttori, sono state usate per brassare questa Imperial Ipa, non priva di qualche libertà stilistica (dicono sempre loro). Willamette e Amarillo, colore arancio molto scuro, al confine con il marrone, 8,5% vol. alc. per una  birra italiana saldamente radicata in California (o giù di lì): due o tre birre di quelle parti, assaggiate in precedenza, mi sono tornate prontamente in mente, mentre sorseggio, con calma, questa bomba luppolata. Che mi piace, e anche molto, con il suo naso riccamente balsamico e desisamente aggressivo, ricco in varietà, impegantivo ed elegante. Si sente tutta la potenza dei due luppoli usati, con le forti sensazioni di resina (e anche un un po’ terragne) che subito entrano in gioco a menare la danza. Che continua nel sorseggiarla, questa birra, dal corpo non certo esile, ma nenache esageratamente “massiccio”, con una luppolatura netta e decisa che impedisce una troppo rapida saturazione gustativa. Non è certo birra da tracannare, questa Surfing Hop, richiede calma, attenzione ed impegno, che vengono ampiamente ripigati da una grande soddisfazione gustativa, fatta di maraezza netta e decisa, aromatica e variegata, mai debordante. Rimane in bocca e in testa a lungo, molto a lungo,lasciandoli entramebi appagati. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 8,5% vol.; ©Alberto Laschi

Con queste due ultime birra saluto tutti, mi trasferisco in quel di Bibbiano a sistemare … un po’ di birre. Ci vediamo là, e ci risentiamo (qua), a Villaggio finito, dopo il 15 Settembre.

P.I.L.S., Pausa Cafè

Dopo aver parlato della Taquamari, della Tosta e della Dui e Mes, adesso è la volta della P.I.L.S. . Pils anomala, conviene definirla subito così; tanto anomala che al premio Birra dell’anno 2010 organizzato da Unionbirrai ha ricevuto il secondo premio nella categoria birre passate in legno, e non in quella birre a bassa fermentazione entro i 14° Plato, come invece si potrebbe naturalmente pensare. E anche il nome, con il “vezzo” del punto di interpunzione dopo ogni lettera, contribuisce a rafforzare ulteriormente l’idea circa la sua presunta anomalia. Per bocca dello stesso Andrea Bertola, mastro birraio di Pausa Cafè, il punto dopo ogni lettera è parso a lui necessario per non “fare torto ai degni produttori di pils”, come a dire che lui non si ritiene ancora degno di far parte di questo augusto novero di produttori (anche se potrebbe benissimo essere anche l’acronimo di Pils Invecchiata (in) Legno (di) Slavonia). Un po’ contorto, il tutto, anche perchè, per dichiarazione esplicita dello stesso produttore, questa pils è brassata comunque ricorrendo all’antica tradizione produttiva boema, con l’utilizzo di malto pils, fiori di solo luppolo Saaz, secondo i dettami della tradizionale tecnica della tripla decozione: per tre volte, cioè, una parte del mosto è portato ad ebollizione fino a che il processo  di ammostamento non è concluso. La giustificazione del premio ricevuto, e la peculiarità ulteriore di questo prodotto, derivano dalla sua maturazione, fatta a freddo, per oltre 10 settimane, in botti nuove di rovere di Slavonia, che la rendono effettivamente particolare. Il colore, innanzitutto, che non è il classico giallo paglierino, ma un biondo dorato molto accentuato, al confine con l’oro antico. La schiuma è classicamente fine, non abbondantissima, ma cremosa e persistente, mentre il naso è un ricco contrasto fra le note maltate e di vaniglia, che le derivano dalla maturazione in botte, e il fresco e deciso luppolato floreale derivato dall’uso dei fiori di Saaz. In bocca è leggera ma non sfuggente: il corpo è rotondo, giustamente consistente e ottimamente rapportato ai 4,7° di percentuale alcolica, con il malto che conferisce una decisa rotondità, già ottimamente introdotta dal buon equilibrio fra la parte acquosa e quella strutturale della birra. Il luppolo, al palato, regala più che note floreali secche  eastringenti, una particolare sensazione, leggermente affumicata, simile a quella provata all’assaggio della Maagd Von Gottem del Dottor Canarus, quella con il cono di luppolo (kent goldings, in quel caso) infilato direttamente dentro la bottiglia. Finisce con un amaro diffuso, prorompente ma educato, che soddisfa il palato senza saturarlo. Fresca, elegante, particolare. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 4,7% vol.; ©Alberto Laschi

Tipopils, Birrificio Italiano

3 aprile 1996: è da quella data che la Tipopils viene ininterrottamente prodotta a Lurago Marinone, nella sala di cottura del Birrificio Italiano. Si tratta di una bionda prodotta per infusione, dal gusto piuttosto secco e fortemente luppolata. Dopo una fermentazione primaria piuttosto lunga, la birra matura per altre 2 settimane circa in tank. Gli ingredienti sono tipicamente europei: quattro diverse varietà di luppoli (Hallertauer Magnum, Hallertauer Perle, Hallertauer Hersbrücker e Hallertauer Saaz)  con l’aggiunta a freddo, prima della definitiva maturazione, di altro luppolo Saaz, che regala il classico, fine, aroma erbaceo. I malti  sono Pilsener e un poco di Caramello (per il colore); il lievito è del tipo Saccharomyces carlsbergensis, il “solito”, proveniente dai laboratori della università birraria di Baviera (Weihenstephan). E’, in tutto questo, una pils di stampo classico, meno “complicata” di quella di Pausa Cafè, più lineare nella storia produttiva e nella stessa tecnica produttiva, magari un po’ meno articolata, ma sicuramente altrettanto gradevole al naso e al palato (intanto, zitta zitta, si becca comunque un bel 97 su 100 su ratebeer). Pluripremiata (l’ultimo premio ricevuto è stata la medaglia di bronzo nell’edizione dicembre 2009 dell’European Beer Stars di Monaco di Baviera nella categoria kellerbier), questa pilsener in perfetto stile tedesco ha un bel colore giallo paglierino, con alcune decise e gradevoli sfumature ramate, e una schiuma compatta e persistente. Mediamente frizzante, ha un naso ricco (logicamente, vista la quantità di luppoli profusa) della secchezza erbacea e floreale e del luppolo, che asciuga e prosciuga l’olfatto. In bocca è rotonda, inizialmente rotonda, poi si evolve in una generale asciuttezza, con il malto che lascia il posto ad un luppolo fresco e pungente, con una leggera punta citrica nel finale. Decisamente fresca e dissetante, scorre veloce e appagante, rendendo la bevuta sicuramente difficile da scordare. Dopo la Vudù e la Amber shock, un altro must della produzione di Agostino Arioli. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 5,2% vol.; ©Alberto Laschi

La prima produzione “effettiva” è del 1996, con la Tipopils e la Rossoscura, entrambe a bassa fermentazione. Sono gli anni del fermento vero e proprio, in Italia: Agostino conosce (e si fa conoscere da) Teo Musso, Kuaska, Davide Sangiorgi; insieme daranno vita alla associazione Unionbirrai, che tanto ha contribuito a diffondere e sostenere il movimento birrario artigianale italiano. Gli affari però all’inizio non vanno benissimo, e dopo due anni dall’apertura del birrificio, si rende necessaria una ricapitalizzatone, che non tutti i precedenti soci sottoscriveranno. Ma chi ha resistito ha avuto ragione: da 16 anni il Birrificio Italiano fa ormai parte non più della tradizione, ma della vera e propria storia della birra artigianale in Italia. Una “Scala Birrificio Italiano” (una “raccolta ordinata ma semi-sobria di sensazioni e stati d’animo derivanti dall’assunzionje non sempre moderata dele birre da noi prodotte“) che fa bella mostra di sè sul sito internet del Birrificio, una sporca dozzina di birre prodotte, fra le quali 2 weizen (Vudù e Bi-Weizen),  4 birre a bassa fermentazione (Tipopils, Extra hop, Amber shock, Bibock), 2 birre alla frutta (Scires e Cassisona), e un’altra aromatizzata alle erbe (Fleurette, con rose, sambuco, viola, pepe), più altre e continue sperimentazioni/novità (come la linea delle birre Musa, prodotte dalla sola filtrazione di cotte precedenti, senza nessun tipo di bollitura successiva, con l’aggiunta in ciascuna di ingredienti particolari). Il tutto come attuazione della sua personale filosofia produttiva: “studio, applicazione, ricerca,  il primo importante corredo da portare come birraio”, dice Agostino stesso (portatore sano di una personale e naturale puntigliosità); solo in un secondo momento devono intervenire, come completamento del quadro, “entusiasmo e creatività”.

Dopo aver parlato della Vudù, nata a Como dopo un viaggio/visita di Agostino alla birreria tedesca di Sohenstetten, nel Bade-Wurtemberg, è la Amber Shock la protagonista di queste brevi note degustative. “Il fiore all’occhiello” del Birrificio (così la definisce Kuaska), “ la birra della festa, una festa della birra, la birra in festa” (così viene descritta nella Scala B.I. precedentemente menzionata). Nella gamma del Birrificio Italiano la Amber Shock è birra che esiste solo nella versione in bottiglia, nella quale è stata fatta rifermentare e maturare per 4 settimane attraverso un particolare procedimento. In produzione dal 1996, per lei vengono usati luppoli Hallertauer Magnum e Perle, malti caramello, Pilsener e Monaco e il “classico” ceppo di lievito che il birrificio di Como ottiene dai laboratori della università birraria di Baviera (Weihenstephan). Ha un bellissimo colore ramato brillante, schiuma fine, cremosa e abbastanza persistente, con una frizzantezza accentuata. La Amber è un po’ il regno del luppolo, che si avverte prorompente nell’aroma assieme ai malti caramellati e ad un sentore agrumato abbastanza tenue, per la verità. Lo stesso luppolo condiziona prepotentemente, all’inizio, l’impatto al palato, lasciando poi il passo a sentori dolciastri più diffusi (frutta, ananas, banana), con un finale caratterizzato da frutta secca (noce, mandorla). Il corpo è snello e abbastanza beverino, e regala un finale abbastanza svelto e improntato ad un’amarezza erbacea. Ricca, variegata e strutturata; birra spettacolare. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 7% vol.; ©Alberto Laschi.

L’avevamo già scritto, che Andrea Bertola e il “progetto birrario” di Pausa Cafè sono assolutamente da tenere d’occhio. Ce lo conferma il giusto risalta che è stato dato in questi giorni dalle cronache locali, e non solo, al “progetto Birra Martina“. Che questa birra, brassata con l’aggiunta di pere Martin Sec (varietà autoctona della zona di Saluzzo) fosse di assoluto valore lo si sapeva già: al premio “birra dell’anno 2010“, infatti,  organizzato da Unionbirrai, la birra in oggetto si è classificata al secondo posto nella categoria “Birre con la frutta”. Importante però è anche il contesto e il prgetto in cui questa birra ha visto la luce:  è birra che “valorizza il proprio territorio, è impegnata nel sociale ed ha davanti a sé un futuro roseo“. Nata, infatti,  da un progetto che è partito da lontano (settembre dell’anno scorso), teso alla valorizzazione di prodotti e risorse del territorio all’interno del quale Pausa Cafè vive ed opera (la provincia di Cuneo), il risultato finale vedrà la luce il prossimo 5 giugno, quando la birra avrà anche la propria etichetta ufficiale. Perchè l’idea ce l’ha messa Coldiretti Giovani Impresa Saluzzese, la parte operativa si è fondata sulla bravura e al disponibilità del mastro birraio Andrea Bertola, che si è messo all’opera negli impianti posti all’interno del carcere di Saluzzo, il tocco finale lo daranno gli studenti dell’Istituto d’Arte Amleto Bertoni di Saluzzo, che stanno lavorando all’idea grafica definitiva dalla quale nascerà l’etichetta della birra stessa. Non si tratta quindi che aspettare fino al 5 giugno, e partecipare, per chi può, alla fiera della birra “C’è Fermento” organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni a Saluzzo, dove questo progetto vedrà la sua conclusione e la propria consacrazione pubblica.

Per “finire bene” la settimana, i commenti personali ad un’altra splendida birra made in USA della Port Brewing, la Port Brewing 3rd Anniversary Ale. Ogni anno “quelli” della Lost Abbey/Port Brewing, celebrano la nascita di questa loro “doppietta” commercial produttiva con il brassaggio di una birra ad hoc. Quella da me assaggiata è l’edizione 2009, mentre sul loro sito è già “pubblicizzato” il party che l’8 maggio prossimo vedrà come assoluta protagonista la birra brassata per il 4° compleanno del birrificio. Precisi, questi americani, e bravi, anzi, bravissimi, perché anche questa Imperial double IPA  è un vero spettacolo. Mezzo grado in più rispetto alla versione precedente (2009 10% vol., 2008 9,5% vol.), splendidamente corposa, ottimamente luppolata, spettacolarmente fruttata. Color giallo albicocca matura, denso e viscoso, nettamente opalescente, schiuma fine e cremosa, relativamente persistente. Luppoli a mazzi: Columbus, Amarillo e Simcoe, con il dry hopping fatto con Columbus ed Amarillo, che regalano un naso spettacolare, fruttato ed agrumato allo stesso tempo. E’ una vera e propria esplosione di pompelmo, ananas, frutta dalla polpa bianca, agrumi, pino, che circuiscono il naso, e te lo restituiscono solo dopo molto tempo, assuefatto e soddisfatto. I 10° alcolici si fanno sentire tutti: l’impatto è comunque rotondo ed equilibrato, la frizzantezza tenace ma non invasiva. C’è il malto caramello che la tiene su, le fornisce la struttura, ma poi è il luppolo che prepotentemente invade il campo: un luppolo relativamente gommoso, più amaricante rispetto a quello che svela l’olfatto, più resinoso e meno fruttato. L’amarezza si diffonde con regolarità e decisa invadenza su tutto il palato e la lingua, che alla fine della bevuta, resta quasi anestetizzata. Il ricordo e la sensazione che lascia sono decisamente amaricanti, secche e asciutte, quasi erbacee, con l’alcool, che veicola delicatamente una sensazione di pienezza e calore. Veramente ben fatta. Assaggiata in bottiglia da 0,66; alc. 10% vol.;  ©Alberto Laschi.